Sireg@

@Кокос), ну эффект как бы понятен. В холодном воздухе молекулы упакованы плотнее, чем в тёплом, и кислорода в цилиндры поступает больше. Значит больше топлива может сгореть и выделить больше энергии. Поэтому и ставят интеркулеры. Вот дальше вопросы. А жива ли турбина? И как там клапан перепуска на турбине работает? Самое банальное - фильтр воздушный засорился? В принципе, даже тёплого воздуха турбина должна подавать достаточно, чтобы полностью сгорало всё топливо. Если это не так, значит топливоподача завышена. Потому что, устанавливая интеркулер, увеличивают подачу топлива. Ведь соотношение топлива и кислорода должно оставаться одинаковое.

@Driven, лучше (безопаснее и дешевле) сначала просто сальник заменить и посмотреть, что получилось. До кучи можно ещё и виннсом аппаратуру промыть для профилактики.

@NSG, это тема про ТНВД, а вы спрашиваете про турбину. Логичнее этот вопрос задать вот в этой теме.

@АЛЕКСЕЙ222, вот тут под номером 27011 не он?

Я имел в виду, что может случиться с этой банкой в нештатной ситуации... Стеклянная банка с маслом под капотом - не самое безопасное решение. Банка должна быть металлическая.

@777студент, ну и как ощущения? Что интереснее едет: бензин или дизель?

Так от переворота вроде же пункт 22 защищает... нет?...

Да не, он что-то с вентиляцией бака сделал... Может что-то нормальное сделал, но так объясняет, шо капец... понять тяжело...

Полгода для свечей - это очень мало.

Страшное дело: стеклянная банка с маслом под капотом, на разогретом двигателе... "Чёта я очкую, Славик..." (с)

Оооо, сколько гонору! Где тут слово "сапун"??? И теперь не всё понятно. На какой конкретно "шланг от бака" был поставлен фильтр? Клапан двухходовой (поз.24) при этом сохранился или нет?

Ну, если один из двух собирать, то лучше конечно целиком их разобрать и все детали и узлы отревизировать, выбрать самые неизношенные детали, всё прочистить, продуть сжатым воздухом, промыть осветительным керосином на два раза и собрать, слегка смазав чем-нибудь типа кастрола LMX.

Всплыло. Вы слабо представляете себе конструкцию ТНВД. Такое давление (300-400 кг/см.кв.) создаётся только в секции высокого давления - это чугунная часть ТНВД, из которой четыре металлических трубки выходит к форсункам. Вот в этих трубках давление высокое, его создаёт плунжерная пара. В остальном корпусе насоса такого большого давления нет (меньше 10 кг/см.кв.) Давление в корпусе насоса создаётся подкачивающим насосом. Вспомнил! У нас же есть отличный мультик про это!

На делике не менял, менял на демио. Есть один совет: Для упрощения задачи выбивания старой обоймы, перед тем как использовать её в качестве оправки, её можно прорезать в одном месте болгаркой, тогда вообще всё легко и просто.

@Driven, в общем давайте пройдёмся по порядку: Да нет, не подкачной. Плунжер изношенный. Сто раз уже об этом было сказано. Не запускается на горячую - меняй плунжер. А вот это "подкачной" ! Лопатки у насоса или залегли, или износились. На холостых он совсем слабо топливо тянет, поэтому в обратку ничего не уходит, еле-еле для форсунок хватает. С повышением оборотов без нагрузки на двигатель он начинает побольше топлива подавать, из обратки мало-мало течь начинает. А вот под нагрузкой его уже не хватает, не может он требуемое количество топлива засосать... Ответ был только что, в посте #248. А почему сразу сальник не поменяли на снятом насосе????!! Что помешало??? Нафига самому себе такую мину закапывать?! Я фшоке.... Старый насос ещё у вас? Если да, то предлагаю переставить из него подкачивающий насос в тот ТНВД, который сейчас на двигателе. Или переставить плунжер в старый ТНВД... Короче, из двух нерабочих ТНВД собрать один более-менее рабочий...

Вроде бы всё русскими словами написано, но ничего непонятно. Как сапун связан с топливным баком? Вместо родного чего? Прозрачный - это какой? На второй конец чего??? А в моторном отсеке он просто так болтается??? Капец какой-то... Вот как так можно было написать??? P.S.И ещё: Ну тут есть другое, более аргументированное мнение

Это когда сальнику уже совсем хана и на улице плюс. Заводится "вдогонку" и чёрный дым - симптом слишком раннего впрыска. Никогда на делике у меня бак не делал "пшик". На всех бензинках, какие у меня были, всегда этот "пшик" присутствовал. Делал полную ревизию баку - всё в порядке там. Не знаю, норма это или нет. Меняйте сальник, заодно и УОВ устанОвите правильный.

Всё наоборот. 3-е положение - это межосевая блокировка. 4-е положение - понижающая с блокировкой межосевего диффа.

Не согласен. Эти свечи системы Self Regulating Glow. Это значит, что эти свечи сами регулируют ток, протекающий через них. Чем выше температура свечи, тем больше становится её сопротивление, тем меньше протекающий ток. 3-4 минуты для них - это норма. Их очень трудно сжечь, если с двигателем всё в порядке. Тоже долго мучился со свечами, изучал информацию. Однажды на сайте NGK натолкнулся на описание различных систем свечей накала, там же было описание основных причин выхода свечей из строя. Про нашу систему Self Regulating Glow я уже сказал. Попробую написать по памяти про причины выхода из строя: 1. Неисправные форсунки. Если форсунки плохо распыляют, то топливо горит не вокруг свечи, а на свече. Свеча перегревается и выходит из строя. 2. Ранний впрыск топлива. Если впрыск топлива происходит слишком рано, то возникают детонации. Каждая детонация - это удар по свече. Ещё один нюанс в том, что при раннем впрыске зона высокой температуры смещается в сторону впуска, поэтому свечи работают в плохом температурном режиме. Всё это ведёт к быстрой кончине свечей. 3. Слишком большой момент затяжки свечей. NGK регламентирует для своих свечей момент затяжки 15-20 Нм, у нас в букваре сказано 18 Нм. (Всё сходится). Это очень небольшой момент затяжки. Если свечи затянуты слишком сильно, то стержень свечи может оказаться пережатым в том месте, где он торчит из корпуса с резьбой. В этом месте возникает обрыв электрической цепи или короткое замыкание. Тогда свеча может отказать при первом же запуске, или даже взорваться (большой превед @egor1703). С тех пор я затягиваю свечи только динамометрическим ключом. Проверил форсунки. Отрегулировал момент впрыска топлива. Раньше отключал свечи вручную, но в этом году пользуюсь только штатной системой накала. И как я уже писал в теме о свечах накала: До сих пор все они живы! В общем, динамометрический ключ рулит!!! P.S. Как выяснилось немного позднее, это не керамические свечи, а обычные металлические. И ничего, работают себе...

Это когда сальнику уже совсем конец. У вас пока ещё только начало. На 4М40 как правило не гонит. Наоборот, масло из двигателя сосёт, и солярка в баке из-за этого становится чёрной...

@константин67, даже комментировать не хочется...

@константин67, буквально на предыдущей странице @klaussang в своём посте все цифры написал

Вот в этом болте (под номером 2) после сеточки стоит шарик и пружинка - это клапан, он выполняет ту же самую функцию, что и калиброванное отверстие в номере 3. За болт под номером 1 ничего не скажу, близко его не видел. Скорее всего в нём калиброванное отверстие, как в третьем.

Клапан обратки и клапан отсечки - это две большие разницы. Вы сначала разберитесь, о чём речь. В болту обратки стоИт сеточка, потом клапан, потом идёт калиброванное отверстие...

По валам балансиров на 4Д56 есть отдельная хорошая, подробная тема, там всё разжевано. Нет, не правильно. Надо всю ету механизьму как следует обслужить, почистить внутри и снаружи (особенно внутри) и отрегулировать, как расписано в той теме по ссылке.