Sireg@

Оригинал - керамические. Система - Super Quick Glow - контролирует сопротивление свечей во время разогрева. Металлические свечи имеют другое сопротивление, поэтому с ними система будет работать неправильно, двигатель будет плохо запускаться. Если хотите сохранить заводскую систему накала свечей (не хотите ставить кнопку), то надо брать оригинальные керамические свечи, сразу комплект обязательно. На приборную панель сигнал от другоко датчика температуры идёт. На двигателе несколько датчиков температуры стоит (два как минимум). Тот, который нам нужен, должен быть сверху, рядом со свечей первого цилиндра. (Гуру, поправьте, если ошибаюсь)

Чтобы эту головку снять, нужно ТНВД разобрать. Точнее говоря, снять-то её можно, а вот поставить потом назад вряд ли получится без разборки ТНВД. Попробуйте головку распределительную просто подтянуть, чтоб не капало (4 винта по углам). ТНВД механический?

Болты новые купили?

А есть ещё AGM аккумуляторы (но там о ценах лучше не думать )

Компрессия по цилиндрам одинаковая? Клапана отрегулированы правильно?

Идея не новая. Прокрутить холодного дизеля в одиночку маленький аккум конечно же не сможет, но он сможет помочь большому аккумулятору, если тому чуть-чуть не хватает для запуска. Гелевые аккумуляторы не отличаются большими пусковыми токами, потому что подвижность ионов в геле гораздо ниже, чем в жидком электролите. Гелевые АКБ хорошо держат большие рабочие токи, но не пусковые.

У меня в шкафу лежит такая. В машине она не нужна, а выкинуть жалко...

В книге про это, конечно же, не сказано. Просто есть мнение опытных мастеров и эксплуатационщиков о том, что наша солярка хуже качеством, чем японская (цетановое число ниже, воспламеняемость хуже), поэтому её надо впрыскивать чуть раньше. Да и с возрастом в ТНВД происходит выработка в определённых местах, вызывающая подклинивания механизмов, а поворот насоса в "раннее", заставляет исполнительные механизмы насоса смещаться с "насиженных" мест. Система перестаёт подклинивать. Риски на корпусе ТНВД и ответной пластине заводские. Индикатор часового типа при установке ТНВД на двигатель - вещь необходимая.

Выкладываю: 104701-3041.pdf

А лягушка исправна? Может через неё подсос воздуха идёт?

Во-первых, я постарался всё систематизировать и собрать в одном месте. Во-вторых, не всё из этого советовалось изначально (прежде, чем писать, я всё прочитал), а то что советовалось, было очень сумбурно, обрывочно и малопонятно.

Лучше будет, если вы измерите выступание поршней, а потом по таблице выберите правильный номер прокладки. Если вы абсолютно уверены, что в прошлый раз прокладка была выбрана правильно и ничего не изменилось, тогда да - опять номер 3.

А можно вот это как-то на русский перевести, а то я не могу понять, о чём вы

@эдд, вы меня с кем-то путаете

Нет, это не те разъёмы. С моим не совпадают.

Толщина прокладки зависит не от ГБЦ, а от величины среднего выступания поршней над блоком цилиндров. В букваре таблица на стр.98.

нужно фото

Термостатов на 4М40 два: на 82 град.(старая модель) и на 76,5 град. (заменитель). По букварю термостат идёт на 82 градуса. Я подумал:"Ну меня нафиг!" и поставил на 76,5. @Брежнев, если термостат старый (или вы не знаете сколько ему лет), то меняйте однозначно. Все термостаты со временем начинают барахлить: или неполностью открываются, или не на той температуре открываются, или подклинивают, а могут и вообще полностью заклинивать. Вот как раз такой и поставил. Внешний вид нареканий не вызвал, пока претензий к нему нет. Тьфу-тьфу-тьфу... Добавлено: Упс! Ошибочка... Посмотрел букварь: термостат для 4М40 76,5 град.

Балансиры ставят для того, чтобы двигатель работал ровнее (не трясся). Балансирующие валы - это значит, что они уравновешивают паразитные вибрации двигателя. Получается так: на одной чаше весов - ровная работа двигателя, на другой чаше - вероятность обрыва ремня или заклинивания самогО балансирующего вала и, как следствие, немаленький ремонт двигателя.

Почитал букварь, подумал над вашей проблемой... Получается, смысл ошибки в том, что при резком нажатии на педаль газа на блок управления двигателем поступает сигнал с датчика давления наддува о том, что давление наддува недостаточное. (Кстати, эта ошибка очень близка по смыслу ошибке №12). По моей версии возможны такие причины: 1. Не открывается дроссельная заслонка. 2. Неправильно работает датчик давления наддува. 3. Турбина не развивает требуемое давление. Вот отсюда и надо "кубатурить". 1. Заслонка может не срабатывать из-за того, что: - заедает сама заслонка; (починить заслонку) - не работает эл.магн. клапан заслонки; (заменить на исправный) - нет вакуума в системе или слабый вакуум. (проверить герметичность всех вакуумных трубок, в т.ч. и на включение полного привода, проверить сам вакуумный насос). 2. Датчик может неправильно работать из-за того, что: - засорился сетчатый фильтрик датчика; - слетел или порвался шланчик датчика; - плохой электрический контакт; - барахлит сам датчик. 3. Турбина... ну, что тут сказать... ну турбина... у неё тоже причин может быть несколько, на форуме обо всех писали. Больше ничего в голову не приходит. Удачи с ремонтом.

Не во что!!! Советы - это единственное, чего у нас дохрена. Я не против

@eugene_onegin, вы пока форсунку в покое оставьте, не надо её снимать. Замените шайбы на рампе обратки и посмотрите на результат. Когда рампу снимите, внимательно осмотрите все привалочные плоскости, чтоб никаких поперечных царапинок на них не было. Также не забывайте, что особое требование при работе с топливной аппаратурой предъявляется к чистоте: соблюдение чистоты - половина успеха. Перед снятием обратки всё вокруг форсунок, и сами форсунки, и обратку очистите как следует (очень желательно ещё и компрессором обдуть). Карбклинер в этом деле хорошо помогает.

Хм... У меня датчик ABS не так выглядит и стоИт он под металлическим кожухом, к нему подходит три проводка. А это что-то сломанное и непонятное...

Нет. Проводка точно заводская.

Гы!... Удачно приехали... Прямо на место... Дальше уже можно никуда и не посылать... Лопаты в руки и на рудник!