Sireg@

Провода от него идут куда-то в правый угол торпеды, мимо приборной доски. Там закрыто всё общей толстой чёрной оплёткой, так что точнее не скажу. Погляжу разъёмы, если найду - сфоткаю.

@dmig, точно, ABS.

С таким видео трудно о чём то конкретном говорить. Шайбы обратки - это как наиболее вероятный вариант, а может и сама форсунка течёт, но это станет ясно только при ближайшем рассмотрении. Так что, шайбы все заказывайте, не только для обратки (4 штуки), но и для форсунки: пламегасящую и уплотнительную.

Тот разъём, о котором спрашиваю я, влево от руля не перенесешь: шлейф короткий.

Вдумайтесь в смысл этой фразы. Вопрос: С какой частоты вращения стартер начинает свою работу? Ответ: С нулевой! При этом его сопротивление стремится к нулю. Для вращающейся электрической машины это и есть режим короткого замыкания. Именно в первоначальный момент пуска, когда скорость вращения равна ноль об/мин, имеет место максимальная нагрузка на стартер и на АКБ. Это равносильно удару по пластинам аккумулятора. Конечно, когда стартер (вместе с двигателем) раскрутится до частоты вращения, соответствующей частоте вращения запуска двигателя, потребляемый ток значительно снизится. Но это будет потом, до этой частоты ему ещё надо суметь раскрутиться. А для пуска дизеля особенно важен первоначальный рывок, т.е. чем больше первоначальный ток, тем быстрее и легче запустится дизель. Ересь. Для этого частота вращения стартера должна стремиться к бесконечности, а потребляемый стартером ток будет равен нулю. Это не так. Даже при работе без нагрузки частота вращения стартера составляет порядка 5000 об/мин, а потребляемый ток равен десяткам ампер.

Форсунки и гайки рампы обратки следует затягивать динамометрическим ключом. Момент затяжки превышать нельзя. Гайки рампы обратки затягиваются моментом ~2,5 кгс/м. Если перетянуть гайку обратки, можно пережать шайбу, тогда форсунка перестанет работать. Возьмите динамометрический ключ и затяните гайку обратки с указанным моментом, удерживая рожковым ключом саму рампу от проворота (чтоб трубочки случайно не отломить). Если течь не прекратится, тогда придётся снимать всю рампу и проверять: возможно там привалочная поверхность повреждена (у рампы или у форсунки). При установке рампы на место все четыре шайбы обратки (алюминиевые с дырочками) ставятся новые.

Расшифруйте фразу: Вакуумные трубки, которые подходят к переднему мосту, проверьте. Может оторвали, когда застряли. P.S. Раз "Check Engine" загорелся, то код ошибки можно считать. В букваре очень понятно написано, как это делается, там же и коды неисправностей расписаны.

Если маленькая чёрненькая (примерно со спичечный коробок), то скорее всего датчик продольного ускорения для системы SRS (подушка безопасности).

Судя по форуму, нормальный мотор: вполне живучий, ремонтопригодный и более дешёвый в обслуживании, чем 4М40. В случае с "булкой" он конечно слабее, чем 4М40, это один из немногих его недостатков. Если будут более конкретные вопросы, то будут и более конкретные и подробные ответы. Хотя-а-а... всё уже разжёвано и отвечено, нужно только поискать.

Неправда. На одном штеккере большие контакты, а на другом - маленькие: Может быть. Есть фотография?

@nord, вы не знакомы с теоретическими основами электротехники и курсом электрических машин. Мне не удастся объяснить вам те вещи, которые для меня очевидны. Но попробуем ещё раз. Во время запуска стартер работает в режиме короткого замыкания. Ваша фраза неверна, потому что выражение "режим короткого замыкания" означает, что его внутреннее сопротивление стремится к нулю. Конструкция всех стартеров рассчитана на то, чтобы пропускать через себя как можно больший ток. Никакого механизма ограничения тока нет. Когда вы сказали про "закон Ома", вы, по незнанию, имели в виду "закон Ома для участка цепи", а надо смотреть на ситуацию, исходя из "закона Ома для замкнутой цепи". Наша замкнутая цепь состоит из стартера и аккумулятора, включенных последовательно. Поэтому сопротивление замкнутой цепи будет складываться из, как вы выразились, "внутреннего сопротивления стартера" и внутреннего сопротивления аккумуляторной батарей. Теперь вспоминаем, что стартер работает в режиме короткого замыкания, т.е. его сопротивление очень малО, а внутреннее сопротивление аккумулятора ГОРАЗДО больше сопротивления стартера. Это значит, что ток в замкнутой цепи в первую очередь ограничивается внутренним сопротивлением аккумулятора, а не стартера. Включая в цепь два аккумулятора параллельно, мы уменьшаем внутреннее сопротивление АКБ в два раза, следовательно, стартерный ток увеличивается почти в два раза. Ну это азбука...

Ещё, справа от руля ставится вот такая кнопка: У кого какие разъёмы и какого цвета провода на этой кнопке? У меня такая кнопка лежит с такой вот фишкой: Может в зависимости от года выпуска были разные варианты?

Ересь. Автомобильный стартер работает практически в режиме короткого замыкания и, соответственно, берёт весь ток, который способен выдать аккумулятор, т.е. ток в системе будет ограничен только возможностями аккумулятора. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем больше пусковой ток он способен дать. Чем больший ток способен дать аккумулятор, тем мощнее будет крутить стартер. Каждый стартер спроектирован и рассчитан на определённую мощность (читай: на определённый пусковой ток), если АКБ даёт слишком большой пусковой ток, то стартер сдохнет быстрее. Сам видел разобранный стартер, снятый с полутора литровой бензинки, который крутили танковым аккумулятором на 140 А*ч, всё внутри было забрызгано каплями расплавленной меди от пластин коллектора, и щёточные проводки также брызгами разлетелись. Ересь. Аккумуляторы в нашем случае соединяются параллельно, соответственно, среди них нет "плюсового" и "минусового". У них общий "плюс" и общий "минус", оба аккумулятора абсолютно равноправны и работают в абсолютно одинаковых условиях. 1. У двух АКБ ёмкость больше, чем у одной, а значит и пусковой ток будет больше (как отметил @nikola, для зимы это важно). Можно, конечно, поставить и одну АКБ ёмкостью 140 А*ч, но ставить и вытаскивать её "в одну каску" будет о-о-очень тяжело, и (в случае с деликой) постоянно будут отломленные патрубки радиаторов и расширительных бачков (и не только их...). 2. У системы с двумя АКБ выше живучесть. Если одна из батарей выйдет из строя (например, банку замкнёт), то её можно убрать и доехать на одной оставшейся батарее. Для системы из двух АКБ важно, чтобы оба аккумулятора находились в одинаковом техническом состоянии. Не стОит устанавливать старый аккумулятор вместе с новым, это уменьшит срок службы нового аккумулятора.

@KlimCD, Хм... Похоже, конечно, но не то. Если внимательно посмотреть, то эта фишка в переходник не воткнётся, у неё замок на другую сторону сделан. Да и провода по цветам не совпадают. Это должна быть какая-то кнопка.

В дополнение к этому сообщению @KlimCD. Накладка "под дерево" на панель приборов, вот такая: Номер MB939411

Здравствуйте! Подскажите, у кого на "булке" есть кнопка справа от руля вот с таким разъёмом: Что это за кнопка? P.S. Видел в предыдущих сообщениях фото с похожим разъёмом, но там был "кирпич", кнопка открывала/закрывала заднюю дверь, но провода к ней другого цвета были.

Как так? Зачем? И что теперь?

Механические - да, но когда их очень много, он засоряется очень быстро, потом машина не едет. Воду -нет. По идее, вода в нём должна отстаиваться, но "как выяснилось в ходе следствия..." (с) (и ещё вот тут) в родном деликовском она не отстаивается, а идёт напрямую в ТНВД.

Мы всем отделом плакали

Из фильмов про снайперов мне понравился фильм "Стрелок"

@Stinger, я в книге по моторам 4Д56, 4М40 смотрел, там для 4Д56 давление открытия форсунок зависило только от наличия/отсутствия системы ЕГР. ЕМНИП, до 1993г. без ЕГР давление было меньше (что-то около 125 кгс/см2), а потом с применением ЕГР давление увеличили до 145 кгс/см2. В точных значениях могу ошибаться, но общий смысл такой. Скачайте книгу, сами убедитесь. Но, моё личное мнение, давление открытия форсунки больше будет зависеть от установленного на двигателе ТНВД. Потому что в зекселевском ESPI при введении номера ТНВД выдаётся информация не только про сам ТНВД, но и про номера распылителей форсунок и давление открытия.

Нереальная цена... Меньше семисот за канистру никто не предлагал, а некоторые и по 1200 барыжить пытаются... 350... Прям коммунизм готовый!

Продолжение нашумевшей истории от @АндроN: http://www.drive2.ru/r/nissan/1145983/

Конечно. Особенно сильно оно перемешивается, когда очередной бензовоз сливается. Поэтому, когда видите, что к АЗС подъехал бензовоз и сливает топливо, поинтересуйтесь, какую марку топлива он сливает. Если он сливает то, чем вы хотите заправиться, уезжайте: сейчас не ваше время.

Точно. Ремень мог перепрыгнуть.