Sireg@

Дополнительный фильтр надо ставить не перед основным, а после основного. Т.е. между основным фильтром и ТНВД. На картинке выше показан неправильный фильтр: это фильтр для бензина. Фильтр для дизтоплива должен быть сетчатым (вот таким), потому что бумажный в случае чего очень быстро забъётся парафинами, к томуже, в бумажном фильтрике не видно грязь, а в сетчатом фильтрике её сразу видно. Если в этом фильтрике появились лохмотья, значит основной фильтр порвался и его надо срочно менять.

Извините за глупый вопрос, а почему с задранной мордой? Помоему наоборот надо задний мост домкратить, чтобы компенсировать наклон суппорта.

Если с вакуумом проблемы, то также будет при торможении глохнуть, потому что расход вакуума увеличивается и его не хватает, чтобы воздушную заслонку открытой держать, и двигатель в этот момент "задыхается".

Ответил в личку. Вот тут про замер компресии хорошо написано. Цитата: Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров двигателя. Этот дефект можно встретить чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 - 10 мл. чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы а не на днище поршня), и снова измеряем в нём компрессию. Если давление заметно возросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец. Если показания не изменились, то причиной падения компрессии в этом цилиндре может быть неплотное прилегание клапанов к сёдлам (прогар или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогар поршня или трещина в нём. Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 - 3 атм. ( Воспользуйтесь компрессором или камерой автомобиля ). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения "ручником" или колодками. Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на неплотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливной горловины (со снятой пробкой) указывает на прогар или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает - эта "беда" встречается при "троящем" моторе в 90% случаев.

Я считаю, что крышка ТНВД живая. Возможно цикловая подача маленькая стоит. Попробуйте увеличить цикловую подачу, подвинув крышку ТНВД на 0,1 мм в сторону салона. Но по вашему описанию проблемы больше похоже на то, что воздушная заслонка не открывается и воздух в цилиндры не попадает (поэтому и эфир не помогает). Заслонка открывается вакуумным приводом.

Из прочитанных сообщений отметил две версии: 1. Пузырьки воздуха поддавливают поршень 2. Поворот моста вызывает перекос суппорта Я вот думаю, может поворот моста вызывает наклон суппорта и, как следствие, невозможность нормальной прокачки по причине того, что сливной кран становится не самой верхней точкой, поэтому внутри суппортв всегда остаётся пузырёк воздуха.

Получается, что если колдуна убрать, то машина только задними тормозит, и они стачиваются в три раза быстрее передних?

Читайте, всё уже давно объяснено. Предохранительный клапан должен быть на впускном коллекторе: так называемый "пердун".

Не только вакуумные привода, а вообще всю вакуумную систему. Может вакуумный насос того... помирает или помер почти... Или шланги вакуумные на морозе дубеют и начинают воздух подпускать... Как выяснилось в ходе следствия, оригинальные свечи брать не надо, лучше взять керамические. Если не можете найти NGK CY-55, тогда поищите Denso DG-306 (они к тому же дешевле).

Норма 3040 кПа Минимум 2200 кПа Перевод из одних единиц в другие. Но прежде, чем говорить о расточке и гильзовании, следует налить в каждый цилиндр по ложке масла и ещё раз померить компрессию. Если стала нормальной, значит это ЦПГ, а если осталась плохой, тогда это клапан прогорел или не закрывается (закоксовался). А перед замером компрессии, если уж по всем правилам делать, следует клапана отрегулировать.

Вот-вот. И у меня тот же вопрос сразу возник. Нужно определиться сначала, чем вызвано падение компрессии: ЦПГ или клапан?

Тьфу ты, точно! "Прошу понять и простить..." (с) Бородач Действительно перепутал. Но главное, что ТС понял правильно и определил таки, откуда масло. @LYKA, мои соболезнования турбине...

Правильно экзист намекает. Должно быть как в первом варианте. Почему у вас сделано по второму варианту? Потому что предыдущий хозяин сделал какой-то вообще жуткий колхоз с топливной аппаратурой, даже смотреть страшно. Перепускной клапан на турбине должен работать. Надо восстановить шланги и отрегулировать работу этого клапана.

Ну, судя по этому, очень неплохое масло, а если учесть ценник, то просто классное масло. Кстати, там же пишут, что где-то на банках указан производитель масла SK, т.е. другими словами это ZIC. Температура застывания -38 град. На неочень лютую зиму - пойдёт.

На счёт масла в интеркулере ещё раз повторю. Снимите ПОЛНОСТЬЮ патрубок интеркулера. Внимательно посмотрите внутрь и определите, откуда в него поступает масло: со стороны турбины (т.е. с самого низа патрубка) или со стороны сапуна (тонкий шланг, подсоединяется к этому патрубку примерно посередине). А самому воспользоваться поиском по сайту?... Ссылка Заглушить ЕГР - это правильно. На счёт рамки сзади (пишется слитно) ТНВД не понял. На наших моторах задняя часть ТНВД имеет очень надёжное штатное крепление. Разве у вас такого нет? Если его кто-то убрал до вас, то нужно его восстановить (хотя на форуме есть высказывания, что катаются и без него, но я против). P.S. Не нужно оставлять 100500 сообщений подряд. Если вспомнили, что хотели ещё что-то дописать, то внизу вашего сообщения есть кнопка "Изменить", нажимаете её и редактируете сообщение.

Небольшой люфт у всех есть. Не паникуй! (с) "Путеводитель по галактике..." Начинать всегда надо с самого простого и дешёвого (если такое есть...): 1. Фильтры; 2. Найти хороший сервис по дизельной аппаратуре и проверить аппаратуру; 3. В снятый патрубок интеркулера ещё раз хорошенько посмотрите и определите, откуда в него поступает масло: со стороны турбины (т.е. с самого низа патрубка) или со стороны сапуна (тонкий шланг, подсоединяется к этому патрубку примерно посередине). Вот после этого можно будет продолжать разговор.

Если уж такая жёсткая экономия, то можно залить. Двигатель наврят ли убъёте, этточно. Главное для дизеля - это своевременная замена масла, остальное вторично. А вот как оно конкретно в эксплуатации себя покажет, вы нам потом расскажете. На подделку шанс нарваться, помоему, меньше, чем при Мобил1, Кастрол или Шелл

@paul-irkut, не ZIC. Hyundai Oilbank. Врят ли хуже, чем ZIC.

Это минеральное масло, поэтому такое дешёвое. Упс, ошибочка. Полусинтетика. На канистре написано MOBIS. Очевидно производитель Hyundai Oilbank. Совместный завод Hyundai Oilbank и Shell начнет работу уже в сентябре

Перво-наперво замените воздушный фильтр. Если замена фильтра не помогла, тогда аднаха это турбина помирает... Снимите с турбины патрубок, который к интеркулеру идёт, и посмотрите. Если внутри масло, значит турбина масло гонит. Ну и заодно можно вал турбины пальцами покачать враво-влево, вверх-вниз, вперёд-назад на предмет наличия люфтов. Масло в интеркулере может быть не только из турбины, но и из системы вентиляции картера. Тогда это износ цилиндро-поршневой группы. Капиталка... Также следует проверить регулировки топливной аппаратуры. Это следует делать в проверенном сервисе, в каком именно - спросите у земляков-одноклубников. Кстати, описание ваше невполне понятное. Как-то неочень по-русски. Ещё одно вспомнил. На машинах с механическим ТНВД есть отдельная регулировка тросика, соединяющего АКПП и ТНВД.

Если заглянуть сюда, то можно выделить несколько основных возможных причин: - забиты трубопроводы "обратки"; - ранний впрыск топлива; - нарушена регулировка подачи; - неисправны форсунки; - нарушены зазоры в приводе клапанов. На турбину пока не надо грешить: она на холостых оборотах не участвует в процессе. Ищите другой сервис, однозначно. Пусть ваши земляки-одноклубники подскажут, где во Владивостоке делики делать умеют.

В Актау, кстати, тоже можно многое решить...

Вам сюда

Номинальное значение: 3040 кПа; Минимально допустимое значение: 2200 кПа; Предельно допустимая разность компрессии между цилиндрами: 290 кПа. Если большой расход топлива, плохо заводится на холоде, но масло не ест, то это скорее всего неисправность топливной аппаратуры. Нужно искать хороших аппаратурщиков. В принципе, все неисправности вполне устранимые, но стоит ремонт дизельной аппаратуры дорого. В случае с дизелем ремонт топливной аппаратуры - вещь неизбежная. Если хотите ездить на дизеле - смиритесь и копите финансы. Кстати, на форуме есть раздел "Общение по регионам", там есть регион "Казахстан". Поищите там одноклубников, которые живут рядом с вами, и пообщайтесь в живую. Так быстрее получится многие проблемы решить.

УОВ устанавливается не по стробоскопу. УОВ надо устанавливать по индикатору часового типа на незаведённом двигателе. УОВ для 4М40Т = 12 градусов. По стробоскопу вы уже смотрите правильность работы автомата опережения впрыска, в купе с работой системы "плунжер - форсунка - нагнетательный клапан". В общем, первоначальную установку УОВ нужно делать на незаведённом двигателе по индикатору, а по стробоскопу делается финальная подстройка, с учётом изношенности отдельных узлов аппаратуры.