Sireg@

Точно. Надо будет попробовать со шприца налить пару-тройку раз по немногу.

Вот, наконец-то, единственный человек, понявший суть вопроса! Респектище, друг! Про нагар я как-то сразу не подумал, а теперь всё логично получается. Кончик у эфишной свечи немного тоньше, чем у старой. Со временем вокруг него на стенках форкамеры образовался твёрдый нагар, заполнивший всё свободное пространство между концом свечи и стенкой колодца, и теперь более толстые свечи старого образца в этот колодец не лезут. Точно. Следующий вопрос. Как этот нагар убрать наиболее простым и безопасным способом? Если я, к примеру, возьму сверло диаметром 5 мм и аккуратно покручу им в колодце? Возможен такой способ? И какого точно диаметра отверстие для нагревательного элемента свечи?

Ага бред. Купи свечи от неэфишной делики (одну, для эксперимента) и попробуй вкрутить. Головки одинаковые... во всём... кроме четырёх маленьких дырдочек... Если честно, я всё подробно объяснил, как можно было не понять?

Срок жизни свечи зависит не только от того, оригинальная она или нет, и не только от материала. Очень много факторов влияет: от соблюдения правильного момента затяжки при установке, до исправности генератора и топливной аппаратуры. Вот можно, к примеру, брошюру того же NGK почитать для быстрого ознакомления. То есть, я что хочу сказать, прежде, чем грешить на недолговечность свечей, ответьте для себя на несколько вопросов: - Как свечи затягиваете? Динамометрическим ключом? - ТНВД исправен, отрегулирован? - УОВ правильно выставлен? - Форсунки правильно отрегулированы, не льют? - Генератор в порядке, напряжение качественное выдаёт, щётки не подзалипли? - Система управления накалом исправна? Если что-то одно невпорядке, то свечи ругать рано. Из этого следует, что сгоревшая свеча накаливания - это не неисправность сама по себе, это симптом, указывающий на наличие других неисправностей.

Видимо, да. Я же ссылку кинул на тему о расходниках. А по поводу "что лучше", я думаю: Гораздо легче будет свечи найти потом, хоть дешманские, хоть крутые керамические. @N181, спасибо за фоты. А можете ещё диаметр кончика этой свечи померить штангенциркулем?

Врят ли они будут лучше, чем HKT CP-06 за те же деньги. Одну покупать тоже смысл небольшой, на кирпиче надо менять сразу комплектом, иначе система глючит. Берите комплект, по размерам скорее всего подойдут. Тот случай, который я описывал, характерен именно для булок. Двигатели 4М40 были сначала с мех.ТНВД, а потом EFI. Когда электронную аппаратуру начали ставить, то и свечи немного поменяли: кончик свечей более тонкий сделали. С новых двигателей на старые свечи можно поставить, а наоборот - нельзя. Инжинегры в машуме, видимо, не в курсе оказались на этот счёт. P.S. Вообще, на сколько я понял, на кирпичах система с двумя реле корректно работает только с родными керамическими свечами. Тут трудно сэкономить.

Во впускном коллекторе всегда есть немного масла, а турбина создаёт неплохое давление, вот масло и выдавливается потихоньку через прохудившиеся прокладки. На моём двигателе тоже очень сильно под впускным коллектором потело. Надо снять коллектор, почистить его очистителем карбюратора, аккуратно убрать остатки старых прокладок и поставить новые прокладки, на серый герметик для двигателей ABRO. Буквально очень тоненько герметиком намазать под прокладками и над. Затягивать гайки коллектора как в букваре написано динамометрическим ключиком. У меня теперь там не потеет, тьфу-тьфу-тьфу. Я эту процедуру совместил с операцией по ампутации ЕГРа.

Спасибо за предложение. В целом, за шесть лет я и сам практически уже разобрался... Со свечами вот тока накладочка вышла небольшая... Щас прикидываю, какие купить после того, как нынешние сдохнут. А ценник на DENSO радует больше, чем ценник на NGK.

Лучше сразу забыть, что эти свечи есть. Несерьёзный производитель, убедился сам. За все годы работы с экзистом у меня был только один единственный случай, когда пришлось вернуть им товар - это были свечи Masuma XM-319. У них даже на сайте в каталоге сказано, что это аналог ME203754, по факту свечи в посадочные отверстия не влезают - толще по диаметру. Со свечами на 6,2 вольта тоже могут быть какие-нибудь засады...

А на сколько NGK CY55 лучше, чем DENSO DG-306?

Дело не в сопротивлении. Я на своём опыте убедился, что в мой двигатель 4М40EFI свечи от более старых 4М40 (которые не EFI) просто-напросто по размеру кончика не входят, он у них чуть-чуть толще.

Я понимаю, что они норм... но интересует, подходят они для 4М40EFI или нет?

Как и обещал, эксперимент. Берём две свечи: Bosch и оригинал мицубиси ME203754 Откусываем кончики бокорезами... ...и видим, что разницы никакой. Должен признать, что вы правы, все эти свечи с металлическим кончиком. Значит, оригинальные свечи брать не стоит. Дешевле взять керамические, аналог ME203754 - это DENSO DG-306. @Evgeny Baikal, на EFI точно подходят NGK CY55 ?

Никто и не спорит об этом. Все знают, что это какашка. Я очень удивился, когда увидел, что через полтора года все четыре свечи живые! Вопрос в другом: керамика это или металл? Сегодня буду посмотреть.

Форма кончика свечи может отличаться у разных производителей в зависимости от их технологического процесса, так же как и сама керамика может быть очень разной по составу. Сегодня проведу следственный эксперимент: разломаю кончик у бошевской заведомо металлической свечки и у сдохшей оригинальной, которая должна быть керамической. Думаю, разница должна быть сразу заметной. @N181, прошу прощения, но фоты неважные. Хотелось бы увидеть более качественные, если возможно.

@Бандера, а в какой сервис возили? Адресок озвучьте.

И так, начнём-с! Вот оригинальная КЕРАМИЧЕСКАЯ свеча: В 2009-м году стоила 1864 рубля за штуку (заказывал с амаямы). Прожил этот комплект у меня два года. Единственная осталась живая из тех четырёх штук. Весьма небюджетно. На следующем фото, сверху вниз: свеча Bosh - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, оригинальная свеча - КЕРАМИКА, свеча HKT PM-165 Посмотрим поближе на кончики свечей: Угадайте, дети: какой кончик у PM-165, металлический или керамический?

Я сменил не один комплект свечей (как всякий деликавод). Металл от керамики отличаю. К тому же, "металл" на эфишных моторах совсем не ходит. Если так закусываться, могу сфотографировать несколько разных свечей для сравнения. Брал в то время на экзисте, там и сейчас такая же цена. На эмексе действительно 250, но тогда я про эмекс не знал.

Ржунимагу... Железо от керамики на внешний вид отличается очень сильно, перепутать невозможно. Говорю точно: РМ-165 - это керамика. Брал оригинальные свечи (по 2000 руб за шт.), там кончик точно такой же, как у РМ-165.

Не кнопка, а выключатель. Но мне пока лень этим заниматься.

Согласен полностью. Сам пользуюсь штатной. Но... применяю маленькую хитрость для продления жизни свечам накаливания. В тёплое время года снимаю с катушки управляющий провод. Чтобы снять ненужные вопросы, постараюсь объяснить как можно подробнее. Дело в том, что штатная система при запуске двигателя включает свечи накала почти всегда, кроме тех случаев, когда двигатель совсем горячий. Ну, если и не почти всегда, то о-очень часто. При этом, время нагрева свечей перед пуском двигателя зависит от температуры ОЖ (чем выше температура, тем меньше время), бывает даже меньше секунды: слышно как реле щёлкнуло включившись и тут же опять щелчок - отключилось. После запуска двигателя, если срабатывал предпусковой накал свечей (даже если всего лишь на долю секунды свечи до запуска включались), опять подаётся напряжение на свечи. Очевидно, задумка этой системы была такая, что пока двигатель не прогрелся до рабочих температур, нужно помогать воспламенять топливо. Таким образом, после пуска двигателя свечи продолжают гореть ещё 3 минуты (на моей машине три с половиной минуты, замерял с секундомером), потом гаснут, либо отключаются раньше, если температура ОЖ достигла 50 или 60 (не помню) градусов. Понятно, что при таких раскладах свечи горят очень много времени, да к тому же ещё и на работающем двигателе. Это предъявляет особенные требования к живучести свечей и, соответственно, к качеству их изготовления. Надо сказать, что во многих режимах, когда автоматика использует свечи накала, двигатель, в принципе, вполне мог бы обойтись без этого. Особенно летом. Мне кажется, что в первую очередь это связано с требованиями к экологичности, японские инженеры были вынуждены их задействовать, чтобы сократить вредные выбросы во время прогревок. А мы вынуждены на это дело "забить". Вот я и подумал: для увеличения срока жизни свечей требуется сократить время их работы, для этого нужно исключить возможность их работы в "ненужных" режимах. Поэтому начал действовать следующим образом: 1. ЛЕТОМ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. 2. ВЕСНОЙ-ОСЕНЬЮ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Жду, пока двигатель немного прогреется для стабильной работы без свечей накала. Не дожидаясь, пока автоматика отключит нагрев свечей, отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. Но, если приходится оставлять машину надолго, до полного остывания двигателя, тогда опять подключаю управляющий провод к катушке и жду, пока двигатель немного прогреется для стабильной работы без свечей накала. Потом отключаю управляющий провод от катушки. 3. ЗИМОЙ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Жду, пока автоматика сама отключит свечи накала. Отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. Но, если приходится оставлять машину надолго, до полного остывания двигателя, тогда опять подключаю управляющий провод к катушке и жду, пока автоматика сама отключит свечи накала. Потом отключаю управляющий провод от катушки. Таким образом, свечи работают от штатной системы управления, но только тогда, когда я это разрешаю. В марте 2013 года поставил комплект самых дешёвых керамических свечей, какой только смог найти: PM-165 - 1416,96 руб за 4 штуки. Нынче в октябре проверил: все живы.

Ужас. Сразу хочется бензиновый двигатель.

Можно, конечно, держать кнопку до запуска не более 5 секунд, но есть ещё один нюанс. Для того, чтобы только что запущенный двигатель работал нормально (чтобы его не колбасило, чтобы он не стучал) напряжение на свечи должно подаваться и после запуска, тут уже пятью секундами не отделаешься, а если не подавать напряжение на свечи во время прогрева, тогда движка гробится.

Будут, но очень недолго, а потом сгорят. Чтобы не сгорели, нужно подавать 6 вольт, или ставить свечи на 12 вольт.

Да... Мультитроникс - это нифига не бюджетно...