Sireg@

Если уж такая жёсткая экономия, то можно залить. Двигатель наврят ли убъёте, этточно. Главное для дизеля - это своевременная замена масла, остальное вторично. А вот как оно конкретно в эксплуатации себя покажет, вы нам потом расскажете. На подделку шанс нарваться, помоему, меньше, чем при Мобил1, Кастрол или Шелл

@paul-irkut, не ZIC. Hyundai Oilbank. Врят ли хуже, чем ZIC.

Это минеральное масло, поэтому такое дешёвое. Упс, ошибочка. Полусинтетика. На канистре написано MOBIS. Очевидно производитель Hyundai Oilbank. Совместный завод Hyundai Oilbank и Shell начнет работу уже в сентябре

Перво-наперво замените воздушный фильтр. Если замена фильтра не помогла, тогда аднаха это турбина помирает... Снимите с турбины патрубок, который к интеркулеру идёт, и посмотрите. Если внутри масло, значит турбина масло гонит. Ну и заодно можно вал турбины пальцами покачать враво-влево, вверх-вниз, вперёд-назад на предмет наличия люфтов. Масло в интеркулере может быть не только из турбины, но и из системы вентиляции картера. Тогда это износ цилиндро-поршневой группы. Капиталка... Также следует проверить регулировки топливной аппаратуры. Это следует делать в проверенном сервисе, в каком именно - спросите у земляков-одноклубников. Кстати, описание ваше невполне понятное. Как-то неочень по-русски. Ещё одно вспомнил. На машинах с механическим ТНВД есть отдельная регулировка тросика, соединяющего АКПП и ТНВД.

Если заглянуть сюда, то можно выделить несколько основных возможных причин: - забиты трубопроводы "обратки"; - ранний впрыск топлива; - нарушена регулировка подачи; - неисправны форсунки; - нарушены зазоры в приводе клапанов. На турбину пока не надо грешить: она на холостых оборотах не участвует в процессе. Ищите другой сервис, однозначно. Пусть ваши земляки-одноклубники подскажут, где во Владивостоке делики делать умеют.

В Актау, кстати, тоже можно многое решить...

Вам сюда

Номинальное значение: 3040 кПа; Минимально допустимое значение: 2200 кПа; Предельно допустимая разность компрессии между цилиндрами: 290 кПа. Если большой расход топлива, плохо заводится на холоде, но масло не ест, то это скорее всего неисправность топливной аппаратуры. Нужно искать хороших аппаратурщиков. В принципе, все неисправности вполне устранимые, но стоит ремонт дизельной аппаратуры дорого. В случае с дизелем ремонт топливной аппаратуры - вещь неизбежная. Если хотите ездить на дизеле - смиритесь и копите финансы. Кстати, на форуме есть раздел "Общение по регионам", там есть регион "Казахстан". Поищите там одноклубников, которые живут рядом с вами, и пообщайтесь в живую. Так быстрее получится многие проблемы решить.

УОВ устанавливается не по стробоскопу. УОВ надо устанавливать по индикатору часового типа на незаведённом двигателе. УОВ для 4М40Т = 12 градусов. По стробоскопу вы уже смотрите правильность работы автомата опережения впрыска, в купе с работой системы "плунжер - форсунка - нагнетательный клапан". В общем, первоначальную установку УОВ нужно делать на незаведённом двигателе по индикатору, а по стробоскопу делается финальная подстройка, с учётом изношенности отдельных узлов аппаратуры.

Точно. Надо будет попробовать со шприца налить пару-тройку раз по немногу.

Вот, наконец-то, единственный человек, понявший суть вопроса! Респектище, друг! Про нагар я как-то сразу не подумал, а теперь всё логично получается. Кончик у эфишной свечи немного тоньше, чем у старой. Со временем вокруг него на стенках форкамеры образовался твёрдый нагар, заполнивший всё свободное пространство между концом свечи и стенкой колодца, и теперь более толстые свечи старого образца в этот колодец не лезут. Точно. Следующий вопрос. Как этот нагар убрать наиболее простым и безопасным способом? Если я, к примеру, возьму сверло диаметром 5 мм и аккуратно покручу им в колодце? Возможен такой способ? И какого точно диаметра отверстие для нагревательного элемента свечи?

Ага бред. Купи свечи от неэфишной делики (одну, для эксперимента) и попробуй вкрутить. Головки одинаковые... во всём... кроме четырёх маленьких дырдочек... Если честно, я всё подробно объяснил, как можно было не понять?

Срок жизни свечи зависит не только от того, оригинальная она или нет, и не только от материала. Очень много факторов влияет: от соблюдения правильного момента затяжки при установке, до исправности генератора и топливной аппаратуры. Вот можно, к примеру, брошюру того же NGK почитать для быстрого ознакомления. То есть, я что хочу сказать, прежде, чем грешить на недолговечность свечей, ответьте для себя на несколько вопросов: - Как свечи затягиваете? Динамометрическим ключом? - ТНВД исправен, отрегулирован? - УОВ правильно выставлен? - Форсунки правильно отрегулированы, не льют? - Генератор в порядке, напряжение качественное выдаёт, щётки не подзалипли? - Система управления накалом исправна? Если что-то одно невпорядке, то свечи ругать рано. Из этого следует, что сгоревшая свеча накаливания - это не неисправность сама по себе, это симптом, указывающий на наличие других неисправностей.

Видимо, да. Я же ссылку кинул на тему о расходниках. А по поводу "что лучше", я думаю: Гораздо легче будет свечи найти потом, хоть дешманские, хоть крутые керамические. @N181, спасибо за фоты. А можете ещё диаметр кончика этой свечи померить штангенциркулем?

Врят ли они будут лучше, чем HKT CP-06 за те же деньги. Одну покупать тоже смысл небольшой, на кирпиче надо менять сразу комплектом, иначе система глючит. Берите комплект, по размерам скорее всего подойдут. Тот случай, который я описывал, характерен именно для булок. Двигатели 4М40 были сначала с мех.ТНВД, а потом EFI. Когда электронную аппаратуру начали ставить, то и свечи немного поменяли: кончик свечей более тонкий сделали. С новых двигателей на старые свечи можно поставить, а наоборот - нельзя. Инжинегры в машуме, видимо, не в курсе оказались на этот счёт. P.S. Вообще, на сколько я понял, на кирпичах система с двумя реле корректно работает только с родными керамическими свечами. Тут трудно сэкономить.

Во впускном коллекторе всегда есть немного масла, а турбина создаёт неплохое давление, вот масло и выдавливается потихоньку через прохудившиеся прокладки. На моём двигателе тоже очень сильно под впускным коллектором потело. Надо снять коллектор, почистить его очистителем карбюратора, аккуратно убрать остатки старых прокладок и поставить новые прокладки, на серый герметик для двигателей ABRO. Буквально очень тоненько герметиком намазать под прокладками и над. Затягивать гайки коллектора как в букваре написано динамометрическим ключиком. У меня теперь там не потеет, тьфу-тьфу-тьфу. Я эту процедуру совместил с операцией по ампутации ЕГРа.

Спасибо за предложение. В целом, за шесть лет я и сам практически уже разобрался... Со свечами вот тока накладочка вышла небольшая... Щас прикидываю, какие купить после того, как нынешние сдохнут. А ценник на DENSO радует больше, чем ценник на NGK.

Лучше сразу забыть, что эти свечи есть. Несерьёзный производитель, убедился сам. За все годы работы с экзистом у меня был только один единственный случай, когда пришлось вернуть им товар - это были свечи Masuma XM-319. У них даже на сайте в каталоге сказано, что это аналог ME203754, по факту свечи в посадочные отверстия не влезают - толще по диаметру. Со свечами на 6,2 вольта тоже могут быть какие-нибудь засады...

А на сколько NGK CY55 лучше, чем DENSO DG-306?

Дело не в сопротивлении. Я на своём опыте убедился, что в мой двигатель 4М40EFI свечи от более старых 4М40 (которые не EFI) просто-напросто по размеру кончика не входят, он у них чуть-чуть толще.

Я понимаю, что они норм... но интересует, подходят они для 4М40EFI или нет?

Как и обещал, эксперимент. Берём две свечи: Bosch и оригинал мицубиси ME203754 Откусываем кончики бокорезами... ...и видим, что разницы никакой. Должен признать, что вы правы, все эти свечи с металлическим кончиком. Значит, оригинальные свечи брать не стоит. Дешевле взять керамические, аналог ME203754 - это DENSO DG-306. @Evgeny Baikal, на EFI точно подходят NGK CY55 ?

Никто и не спорит об этом. Все знают, что это какашка. Я очень удивился, когда увидел, что через полтора года все четыре свечи живые! Вопрос в другом: керамика это или металл? Сегодня буду посмотреть.

Форма кончика свечи может отличаться у разных производителей в зависимости от их технологического процесса, так же как и сама керамика может быть очень разной по составу. Сегодня проведу следственный эксперимент: разломаю кончик у бошевской заведомо металлической свечки и у сдохшей оригинальной, которая должна быть керамической. Думаю, разница должна быть сразу заметной. @N181, прошу прощения, но фоты неважные. Хотелось бы увидеть более качественные, если возможно.

@Бандера, а в какой сервис возили? Адресок озвучьте.