Sireg@

Так и должно быть. После запуска двигателя свечи продолжают греться 3 минуты или пока двигатель не нагреется.

Склонен с этим согласиться. Но всё это от недостаточного знания материальной части...

Геморрой...

Похоже на проблему в аппаратуре. Конкретнее: "залегли" лопасти насоса низкого давления. Для начала сделайте промывку топливной аппаратуры WINN'S-ом или ЛАВР-ом. P.S. Когда будете промывать, не забудьте обратку в банку с промывкой вставить, а то всю спецжидкость в бензобак спустите. Два оборота для винта цикловой подачи - это обалдеть как много(!!!), при том, что его следует поворачивать по четверти оборота, и после каждой четверти оборота должны быть изменения в работе двигателя. Будьте готовы к тому, что после промывки аппаратуры обороты Х.Х. очень сильно увеличатся и машина начнёт коптить. Нужно будет убавить обратно цикловую подачу.

Начать надо с того, что нужно точно убедиться, что в неё никто не лазил своими шаловливыми ручонками. В зависимости от результата ("лазили" / "не лазили") принимать решения. Объём бака у "булки" 75 литров.

Для защиты рук: "Крем для рук СИЛИКОНОВЫЙ", да-да так и называется, в простом советском тюбике, стоит копейки. Принцип действия именно такой: намазал, подождал, подсохло - защитная плёнка. Второй тюбик: крем "ЧИСТИК". Есть всякие аналоги под общим названием "сухая чистка для рук". Я несколько лет назад взял бутылочку 500 мл с апельсиновым вкусом запахом, в неё ещё какой-то мелкий абразив добавлен, чтоб лучше говнолин оттирать. До сих пор не израсходовал. Мыло - крайне неэффективно. Порошок - очень эффективно, но очень сильно разъедает и без того израненную кожу. Фэйри лишено обоих этих недостатков. Дома отмыть руки - вообще без проблем. Если вы уже в ванной, а фэйри из кухни притащить забыли, то не надо орать, чтоб вам срочно тащили фэйри с кухни. Спокойно берём с полки ЛЮБОЙ гель для душа или шампунь и отмываем им руки так же легко и чисто, как если бы это был фэйри (потому что состав у них практически одинаковый). Методика такая: смачиваем чёрные мазутные клешни водой, наливаем в ладонь несколько миллилитров геля и размазываем с мазутом до однородной массы (с фанатизмом), смываем водой. При необходимости можно повторить процедуру. Для максимальной эффективности я применяю губку для мытья посуды. Результат всегда стопроцентный.

Хм... Мне наоборот электронная показалась более простой по настройке "на глаз". Т.е. если делать самому, то с EFI проще. @Бандера, отпишитесь, пожалуйста, по результатам.

И какова цена вопроса?

Я ставил AVA MT2158, по посадочным и присоединительным размерам он подходит один-в-один, но у него толщина 16 мм. Ездил на нём примерно год. По городу и по простой трассе хватает нормально. В хребёт ехать - двигатель грелся. Я подумал, что это радиатора не хватает, потому что родной радиатор был 25 мм толщиной. Заказал другой, толщиной 25 мм. Только вот не могу вспомнить какой: то ли Hella-Behr 8MK 376 724-761, то ли Nissens 62855. Помоему, всё таки Hella-Behr (уточню потом). Он тоже встал как родной. Проблема с перегревом в хребёт осталась. После этого поменял термостат, поставил Tama WV56MC765. Теперь наблюдаю... Пока не понял... Есть ещё в природе AVA MT2159, вот он тоже должен быть 25 мм толщиной. Учитывая ценники, я бы сейчас взял Nissens 62855.

Куда хотите везти? ТНВД точно механический? Так-то с июля 1997 года на все булки электронные ТНВД ставили, а у вас написано 1998 год.

[media=]http://www.youtube.com/watch?v=3Xn7SRYi6JM[/media] - в догонку к предыдущему видео.

Примерно раз в 100000 км надо проверять зазоры и регулировать при необходимости. Вместе с заменой ремня ГРМ это делается, кажись.

Метка одна, состоит из двух половинок. Эти половинки на моём фото указаны стрелочками. Левая половинка расположена на ответном фланце, она неподвижная. Правая половинка расположена на корпусе ТНВД и перемещается при повороте ТНВД. Если смотреть на ТНВД со стороны приводной шестерни (на фото её видно слева), то поворот корпуса ТНВД против часовой стрелки - это "в раннее", поворот по часовой - "в позднее". На фото видно ещё одну полоску (над левой меткой) - это не риска, это отливка на корпусе насоса. Извиняюсь за качество фото: фотографировал на правый кроссовок.

Да, похоже, что масса где-то отгнила. Дерзайте.

Раньше думал, что одинаковые, но теперь подозреваю, что разные.

У ТНВД на фланце сбоку должна быть заводская метка: засечка как от зубила. Примерно вот такая: На этом фото угол впрыска повёрнут очень сильно в раннее (видно по несовпадающим меткам). Если ТНВД с завода не трогали, то метки должны совпадать.

А у вас, случайно, ТНВД в сторону более раннего впрыска не повёрнут?

Но ведь должны же быть специализированные магазины для "корейцев"? У них цены зачастую ниже, чем в интернет-магазинах, а товар тот же самый. Я вот в таких магазинах покупал замок задней двери и сайлентблоки от грэйса, потом на экзисте смотрел ценник: в магазине и то и другое дешевле вышло. Сайлентблоки в Чите брал, а замок - в Иркутске.

Да... скорее всего "палёнка" попалась... Смотрел я такие баночки, когда для своей жижу подбирал. ЕМНИП, там с обратной стороны должно быть написано "Chevron", кажись... А перед этим (в предпоследний раз) какую жижу заливали?

@blend, я вот такой номер нашёл: 25429-4A000 На emex.ru дешевле emex.ru - интернет магазин запчастей, конкурент exist.ru

Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Какую именно жижу заливали? Фотографию банки, если можно, в студию...

А где, простите, автор темы?...

Какую конкретно модель?

Нормально корейцы делают, напрасно вы на них бочку катите.

Надо ещё немного цикловую подачу увеличить (крышку ТНВД в сторону салона двинуть). Ну и свечи накала проверить на всякий случай.