Sireg@

@ГАНС, получается, что GMB всё-таки не полное авно, да?

Дело не в предохранителях. Где-то контакты в местах присоединения проводов закисли или обгорели. Возможно это в прикуривателе или в тройнике, через который все ваши навигаторы-регистраторы подключены. Но смотеть контакты надо по возможности везде, начиная от аккумулятора и генератора.

Года три-четыре назад тоже задумался мыслью, что надо сделать в машине розетку 220 вольт. Задумался после того, как прочитал отзыв о путешествии на делике из Якутска к Чёрному морю (многие, наверное, читали его). Потом и бесперебойник свободный появился (Ippon на 600 вольт-ампер). Начал прикидывать варианты установки и понял, что реальных вариантов два: 1. Подключение через прикуриватель; 2. Подключение отдельным проводом от АКБ. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Первый вариант: "+" простота конструкции; "+" не требуется дополнительных предохранителей; "+" можно перемещать бесперебойник по салону авто и ставить в любое удобное место; "+" если не нужен и мешается, можно быстро убрать, если нужен, можно быстро поставить; "-" небольшая мощность (от прикуривателя - 100 ватт). Второй вариант: "+" можно нагружать бесперебойник до номинальной мощности (350 ватт, 600 вольт-ампер); "-" более сложная установка; "-" потребуется дополнительный предохранитель; "-" потребует стационарной установки или надо будет что-то придумывать с силовыми разъёмами. Тогда я стал прикидывать, для чего мне нужно 220 вольт в машине, что я буду к ним подключать? Зарядки для телефона, фотоаппарата, двух планшетов, ноутбука, а также переноска. Такие приборы как дрель, болгарка, сварка, чайник и т.п. - этого не будет (даже, если бы и захотел, то мощность бесперебойника всего 600 вольт-ампер). Машина у меня в стоке, в говны я не лезу. В ралли-рейдах не участвую. Мастерскую с собой не вожу. Для зарядки телефонов есть адаптеры от прикуривателя, для них 220 вольт не надо. В лесу и на отдыхе ноутбук и планшеты не нужны, отдых в этом и заключается, чтоб от цивилизации отдохнуть. Значит, ноутбук и планшеты вычёркиваем. Переноска у меня со светодиодной лампочкой мощностью 6 ватт. Но, в принципе, в поездки всегда берём различные фонарики и на батарейках, и на аккумуляторах, есть газовая лампа, ну да ладно... Вдруг когда переноска понадобится... Остаётся только зарядное устройство для фотоаппарата. Как правило, полностью заряженного аккумулятора моему фотику хватает, чтобы забить флэшку 8 ГБ или на 2-3 дня отдыха. Но иногда этого недостаточно. Вот, пожалуй, единственный реальный потребитель, которому потребуется 220 вольт в машине. Потребляемая мощность - единицы ватт. Вывод. Мощности гнезда прикуривателя для моих целей вполне хватит. Так что я склоняюсь к простому варианту. От прикуривателя. Наверное так и сделаю, а там видно будет. Вот такие соображения. Надеюсь, эти мысли кому-нибудь помогут.

Это очень быстро делается, там даже ничего разбирать не надо. Нужно зад поддомкратить, чтобы оба колеса висели, и покрутить (противооткатные упоры под передние колёса обязательно). На задних колёсах с внутренней стороны в нижней части есть специальные окошки (узкие, продолговатые, закрыты резиновыми заглушками), через них плоской отвёрткой регулируется зазор в тормозных колодках. Работы на 20 минут (включая переодевание в робу и обратно). Регулируется очень просто. Там колёсико типа храповика (с зубчиками), отвёрткой его крутишь по щелчкам. В одну сторону крутишь - колодки расходятся, в другую - сходятся. Нужно раздвинуть колодки максимально, чтобы колесо нельзя было провернуть от руки, а потом отпустить щелчка на четыре. Со вторым колесом точно так же. Вывешенные колёса будут легко вращаться от руки. После этого отрегулировать натяжение тросика ручника.

1. Снять интеркулер, снять АКБ ( ) 2. Отсоединить три разъёма со жгутами проводов на ТНВД 3. Выплести из общей косички провод идущий на датчик вращения 4. Выкрутить (ключом на 24, кажется) сам датчик 5. Вкрутить новый датчик 6. Пункты 1, 2, 3 в обратной последовательности P.S. При выкручивании датчика из ТНВД потечёт соляра. Сам датчик может и менять не надо, может у него просто проводок отломился и можно обратно припаять, а может где-то в жгуте его проводок обломился. В общем, нужно взять "цэшку" и прозвонить провода и датчик. Сопротивление исправного датчика 1,3...1,8 кОм (кажись, но могу ошибаться)...

Дело не в провороте моста. Там так сделано, что кончик рычага колдуна расположен ниже точки крепления другого конца пружины. Поэтому, когда кузов поднимается, натяг пружины ослабевает. Значит у вас одно из двух: - либо колдун исправен, и задние тормоза вообще не тормозят; - либо колдун неисправен, и задние тормоза будут всегда тормозить с одним и тем же усилием, даже если пружину поставить и отрегулировать натяг по букварю. Не верите? Заедьте на стенд и убедитесь.

Это фильтрик (маслоотделитель), а этот шланчик идёт на тот самый датчик, о котором говорил @temka.

Если не снимать ТНВД, то эту трубку и увидеть-то трудно, не то чтоб ещё и сделать с ней что-то. Видимо, придётся снимать...

Неправильно. Чем сильнее тянет пружина за рычаг колдуна, тем сильнее тормозят задние колёса. Чем сильнее загружена задняя ось, тем ниже проседает машина, тем сильнее натягивается пружина, тем сильнее тормозят задние колёса. Чем слабее загружена задняя ось, тем выше поднимается кузов машины, тем слабее натягивается пружина, тем слабее тормозят задние колёса. При перемещении рычага колдуна к носу автомобиля усилие на задних тормозах уменьшается. При перемещении рычага колдуна к корме автомобиля усилие на задних тормозах увеличивается.

Перед установкой ТНВД следует убедиться, что метка "ноль" на шкиве коленвала точно (!!!) соответствует верхней мёртвой точке поршня в первом цилиндре. Прежде, чем крутить коленвал, нужно выкрутить свечи накала во всех цилиндрах, потому что на 4М40 коленвал можно крутить только по часовой стрелке, а если не вывернуть свечи, то коленвал может провернуть против часовой за счёт компрессии в цилиндрах. Тогда придётся снимать и заново ставить натяжитель цепи. В общем, не поленитесь выкрутить свечи. Перед установкой ТНВД сколотый зуб приводной шестерни устанавливается сколом напротив метки "Т". Когда я ставил свой ТНВД, то у него до метки "Т" шестерня крутилась легко и останавливалась, а дальше на "N" - с усилием, и не фиксировалась шестерня в этом положении. Когда ТНВД начинаем потихоньку вдвигать на место, то видим, что сколотый зуб начинает смещаться в сторону метки "N". После этого, я взял индикатор часового типа и выставил момент начала впрыска на 12 градусов после в.м.т. При этом заводские метки на ТНВД совпали точно-точно, как будто я специально целился. Потом прокачиваем ТНВД и пробуем запускать, слушаем работу двигателя, нюхаем выхлоп и регулируем на свой вкус подачу топлива и угол опережения. Я поставил угол примерно на 1...1,5 мм пораньше. Наступят холода - буду ещё смотреть и, возможно, регулировать.

Может быть впрыск слишком ранний? Может надо попозже сделать... т.е. повернуть ТНВД от двигателя... Ну и фильтр фоздушный проверить... А заслонка воздушная на впускном коллекторе хорошо открывается, не заедает?

Ну, раз дизель не пугает, то чтож... На эти грабли надо наступить...

Согласен, кирпич предпочтительнее булки для сельской местности. С запчастями на кирпич гораздо проще, чем для булки, за счёт корейских аналогов. На счёт зарекомендовавших себя СТО. Они зарекомендовали себя в ремонте бензиновых аппаратов или дизельных? Это две большие разницы. И ещё вопрос. Лично вы сами когда-нибудь имели дело с дизелем?

На АКП тягать грузы можно.

Делика хоть и надёжнее УАЗа, но всё равно постоянно требует ухода (хорошие расходники: масла, фильтры) и постоянно требует запчастей. Так что в город (за 460 км) будете мотаться регулярно. Выигывает у УАЗа в комфорте, но проигрывает по проходимости. Атмосферных дизелей на булках нет, только турбодизели (4М40).

Может он включается компьютером по показаниям датчика температуры воздуха во впускном коллекторе?

4М40 вяло тянет с низов в том случае, если на аппаратуре слегка придушить цикловую подачу. Это вполне могут сделать перед продажей для того, чтобы машина не дымила при резком нажатии на педаль газа. Если так, то надо будет после покупки смотреть аппаратуру (плунжер, форсунки). Кстати, ЕГР у машины заглушен?

Машина праворульная или леворульная? Видимо, праворульная... На какую-то странную разборку вы позвонили. Онлайн-каталог выдаёт на ваш кузов правую дверь спокойно. Номер MR241240 (примерно 1000$, новая). Звоните на другие разборки, лучше во Владивосток. P.S. Пятидверные кузова - большая редкость.

@Константин DV, вопрос непонятен, расшифруйте пожалуйста. О какой машине идёт речь?

А в чём причина замены ефи на мех.?

Надо только верхние крепления радиатора снять, чтобы можно было его немного отклонить. Так удобнее будет ковыряться. И ещё можно его изнутри картонкой прикрыть, чтоб соты не повреждать, когда там руками и ключами гаечными лазеешь.

Судя по фоткам, сохранилось довольно много родных проводов. Колхоз только по системе управления свечами накала.

Вот фоты этого безобразия.

Поздний впрыск. Видимо не работает автомат опережения впрыска. Такое впечатление, что от удара разъём на ТНВД расцепился, поэтому и ошибки датчиков горят. Датчик буста находится под капотом, с водительской стороны, справа от длинной коробки предохранителей. К нему подсоединяется тонкий шланг, идущий от фильтрика на впускном коллекторе.

Я свой вариант уже предложил. Вполне реально, только долго. Вы можете выложить фотографии тех разъёмов и фишек, которые на вашей машине оборваны, а люди в ответ выложат фотки или схемы как должно быть (или как у них подключено). В случае осуществления этого варианта также обещаю своё участие.