Sireg@

Нет. Ещё раз Вам говорю: не всё так просто. От количества обмоток зависит качество выпрямленного тока, ну и мощность заодно. Вот так выглядит схема силовой цепи нашего генератора (Load - это нагрузка, т.е. электропотребители): Вот что получается на выходе генератора (синусоиды - напряжения на обмотках, красная линия - напряжение на выходе выпрямителя): Если отвалится одна из обмоток, то с графика исчезнет одна из трёх синусоид. Можете сами попробовать нарисовать, что получится в результате. Это элементарно. Как уже было сказано, увеличатся пульсации напряжения (что отрицательно скажется на электронных компонентах). Понятно, что если нагрузить в этот момент генератор номинальной мощностью (14 Вольт * 120 Ампер = 1680 Ватт), то оставшиеся две обмотки начнут перегружаться. Ток не зависит линейно от оборотов. Ток зависит от напряжения и сопротивления нагрузки (закон Ома для участка цепи). Напряжение зависит от величины магнитного поля. Величиной магнитного поля управляет ток возбуждения. Ток возбуждения регулируется регулятором Вы скажете:"Позвольте, кроме тока возбуждения есть ещё ток самовозбуждения, который зависит от частоты вращения!". Но! От частоты вращения в нашем случае мало что зависит по одной простой причине: инженеры, сконструировавшие автомобильный генератор (уже давным-давно), не были дураками, они всё учли. В автомобильных генераторах используется быстронасыщающаяся магнитная система (за счёт воздушного зазора в клювовидном роторе), поэтому с увеличением количества оборотов магнитное поле очень быстро перестаёт увеличиваться и не может превысить определённого значения в широком диапазоне частот вращения. Вот так, за счёт внедрения в систему элемента с нелинейной характеристикой, удаётся избавиться от пагубной линейной зависимости от частоты вращения. В общем, низкое напряжение на выходе - это, скорее всего, или пробитый диод, или щётки, или неисправный регулятор.

Приехали мне новые регулировочные шайбы. Поэтому отвечаю сам себе: диаметр регулировочной шайбы клапанов 4М40 - ровно 37 мм.

Ребята, харошь отжигать! Не всё так просто. В трёхфазной системе простая арифметика не работает.

Да-да. Об этом и речь, что надо генератор снять, весь разобрать (в т.ч. отпаять обмотки от диодного моста) и "прозвонить".

Расшифруйте пожалуйста. Как "по меткам"? Лобовину вскрывали и шестерёнки по меткам все выставили, или по метке на шкиве коленвала?

Если из-под отпущенной гайки соляра не брызгает толчками, а идёт пеной, то это нагнетательный клапан. Чтобы проверить его состояние, его нужно снять с ТНВД. Методика проверки описана в букваре (с картинками).

Правильно. Охладитель на ЕГР начали ставить позже, года с 1999-го. Вот наша картинка:

Тоже зеркала болтались. Снял одно зеркало, выкрутил винты и тут выяснил, что заготовленные шайбочки слишком большие и в дырки не лезут. Просто прикрутил винты назад - болтанка прекратилась. Со вторым зеркалом проделал то же самое, также болтанка прекратилась. Так что можно и без шайбочек.

@M397EB, прошу прощения. Действительно, странно цитата вставилась, и я не проверил, когда отправлял. Сейчас исправлю. Лучше взять два рожковых ключа и проверить методом отпускания гаек. Сразу станет понятно.

Прежде, чем мучать позиционер, проверьте, из-за какой форсунки троит. Для этого нужно поочереди приотпускать гайки топливных трубок. Если при отпускании гайки работа двигателя ухудшается, значит эта форсунка тут ни при чём. Если при отпускании очередной гайки работа двигателя не изменяется, то виновата или эта форсунка, или её нагнетательный клапан. У меня после ремонта генератора напряжение на заведённом двигателе держится чётко 14,4 В. Генератор снимайте, разбирайте и проверяйте, однозначно. Напряжение так сильно плавать не должно и должно быть выше 14 В.

Щётки смотреть. Гену снять и разобрать. Делов-то...

Прошлым летом поимел опыт ремонта генератора. Когда зарядка пропала, то у меня две сигнальные лампочки на приборке горели: вода в фильтре и АКБ. Оказалось, что один из диодов накрылся и щётки плохо работали (поизносились и одна подклинивала). После зачистки щёток с пробитым диодом напряжение в бортсети плавало. Сам впаял новый диодный мост и новый регулятор со щётками. Всё нормализовалось: зарядка идёт, напряжение 14,4 В "стоИт как вкопаное". Тьфу-тьфу-тьфу. Железяки брал такие (потому что на тот момент они были одни из самых дешёвых): Мост диодный - Mobiletron RM-116 Регулятор напряжения - Mobiletron VR-H2009-79 Визуально, диодный мост отличается от оригинального отсутствием диода в нулевом проводе, регулятор не знаю чем отличается. Специально для этого мероприятия купил паяльник покрупнее (80 или 100 Ватт, не помню щас). С канифолью и паяльным жиром ничего не вышло. Припой упорно отказывался прилипать к контактам. Тогда применил флюс для капиллярной сварки медных труб (он, сцуко, дорогой), и чудо свершилось: всё спаялось "на ура!". P.S. Мне тогда вот эта тема помогла. P.P.S. Ой! Это оказывается позапрошлым летом было! Время летит...

Ну, нижний шланг радиатора нагревается вместе с двигателем, а верхний - только когда термостат открывается.

Предположу, что через неплотности системы охлаждения турбины в ОЖ могут попадать газы...

Воздух с пластмассового болта системы охлаждения спускаете после замены ОЖ?

Нижний шланг чего: бачка или радиатора? В каком режиме?

У моей машинки тоже порвались эти подушки. На выходных поехал по рынкам искать нивовские. Ценник 350-400 руб./шт. Причём, те, которые за 350, доверия вообще не внушают: резина совсем какая-то мягкая, обработка металла с жуткими заусенцами. Те, которые за 400 руб., покачественнее, но качество тоже от магазина к магазину разное. Были ещё за 220 руб., но они без стальной обоймы (резина сразу в алюминиевый корпус отлита), значит надо балку сверлить. Сверлить не хочу (пока). В итоге, по таким раскладам решил не связываться с вазовскими запчастями, потому что нашёл на заказ альтернативу: сайлентблоки VTR MI1803R по 500 руб./шт. Заказал. Будем посмотреть...

Отвечаю сам себе. С виду "BP Energrease LS-EP 2" вроде бы смазка как смазка, по консистенции похожа на "Castrol LMX" (только цвет жёлтый, а не зелёный). Прошприцевал ей крестовины. Во все крестовины смазка прокачалась. Шприц использовал самый обычный, дешёвый ноунейм, только насадку на него купил фирмы "Ombra". Теперь посмотрим, как она покажет себя в эксплуатации.

А что, в Агинском дизелисты есть? Они потом её собрать-то смогут?

Всё таки ГБЦ...

Ок. Только имейте в виду, что 9-го мая передвижение по Чите на автомобиле традиционно затруднено - полгорода перекроют как обычно.

Ну как? Удалось вырваться из маньчжурских степей?

А я снимаю топливный фильтр вместе с кронштейном. Затем, вставляю кронштейн в щель между воротиной гаража и косяком, чтобы удерживать его от проворота. Беру переставные пассатижи, типа таких , и откручиваю: сначала датчик воды, а затем и сам фильтр. Прикручиваю примерно также, в обратной последовательности. Очень удобно, мне нравится. Такими пассатижами можно очень точно дозировать усилие сжатия и момент затяжки.

Не делай резких движений. Иногда надо уметь сделать техничную паузу.

Код Zexel 146650-1220. Через экзист нету, пробуйте через emex.ru