Sireg@

Я ставлю на версию с прокладкой...

Цитирую по интересной книге: "11. Дизель стучит. При последовательном отсоединении трубопроводов высокого давления от форсунок стук пропадает Одной из возможных причин является зависание в открытом состоянии иглы форсунки Поочерёдно отключая цилиндры, определите тот, который стучит, извлеките из него форсунку. Извлеките ещё одну форсунку из другого цилиндра (желательно выбрать цилиндр наиболее удалённый от неисправного). Поменяйте форсунки местами и запустите дизель. Если стук переместился в другой цилиндр - снимайте форсунку и везите в ремонт. Если стук остался в том же цилиндре - дело не в форсунке, а в дизеле. Если дизель ремонтировался и через некоторое время после этого начал стучать, то возможны удары поршня по головке блока цилиндров из-за неправильно подобранной толщины прокладки между головкой и блоком. " Вот как-то так... Надеюсь, не надо напоминать, что для снятия/установки каждой форсунки нужно иметь на замену ТРИ ОДНОРАЗОВЫХ уплотнительных кольца, а так как обратка общая, то на обратке все четыре шайбочки меняются за раз (причём, каждый раз). Удачного вам ремонта...

Хочется пожелать вам удачи в ремонте. Но грамотных специалистов по дизелям даже в масштабах страны мало. Вот и приходится нам самим осваивать эту профессию, помогая друг другу опытом. Поэтому и форум существует.

Я в дизелях уже давно разочаровался. Рассказы о том, что дизель надёжнее и дешевле бензинового двигателя, - враньё. Дизель намного сложнее механически, намного дороже по запчастям, требует большей точности изготовления и почти стерильной чистоты при ремонте, трудно диагностируется (пока не разберёшь, не узнаешь в чём причина), по топливу и расходникам также дороже. Раз требования по точности изготовления выше, соответственно и надёжность меньше: одна песчинка - и всё, приехал... Самостоятельно ремонтировать можно. Но! Тут есть одно "но". Инструмент для дизельного ремонта тоже будет стоить "копеечку". Нужен достаточно просторный гараж, ОБЯЗАТЕЛЬНО верстак и большие тисы. Ключей всяких разных. Несколько спецключей. Два-три динамометрических ключа. ХОРОШИЙ штангенциркуль (с точностью измерения хотя бы 0,02 мм) с "колумбиком". Компрессометр дизельный. Ну и деньги, деньги... и время, время... + ещё дружба с компьютером Это неполный список. Сейчас у меня почти всё это есть, а скоро, наверное, будет всё это. Денег в этот инструмент вбухано столько, что можно контрактный бензиновый двигатель купить... На бензиновых сколько до этого ездил, было только два спецключа: свечной и "краб" для масленных фильтров, и этого с лихвой хватало.

Если будет тоньше, чем надо, тогда поршня могут об головку стукать. Если будет толще, чем нужно, тогда объём камеры сгорания будет больше, а компрессия меньше. У дизелей камера сгорания намного меньше, чем у бензинок, и сама камера сгорания расположена, как правило, в поршне, а не в головке. Поэтому, от прокладки головки цилиндров у дизелей зависимость гораздо сильнее ощущается, чем у бензинок. Ваш автоспец, наверное, в основном только бензиновые делает машины?

Но краешек-то должен был остаться. Номер прокладки обозначен количеством полукруглых выемок по краю, возле четвёртого цилиндра.

С детями лучше "Смешарики" смотреть. В "бешеных кроликах" смешное есть, но в основном тупость америкосовская. Тут, как говорится: "Хочешь победить врага - воспитай его детей".

Толщина прокладки зависит не от толщины головки, а от того, на сколько поршня из блока торчат. Если с поршневой ничего не делали, то прокладку надо было оставить такую же, как старая была (в самом простом случае). А ещё лучше, промерить выступание поршней и подобрать по книге номер прокладки.

А как узнали, что нужно прокладку номер 3 ? Книга, к счастью, есть вот тут

А прокладку правильной толщины купили? Если все метки выставляются нормально и шкив коленвала не свёрнут, то момент начала впрыска ТНВД следует выставлять по индикатору часового типа (в книге весь процесс расписан), а не на слух и нюх. После высказываний про корейские плунжера как-то неочень верится вашему дизелисту.

Ещё фото съёмника

Но ценник вас не порадует...

@terran-sk. Количество возвращаемого от форсунок через обратку топлива - нормируемая величина, она должна быть в определённых пределах. Отсутствие обратки от форсунок - это неисправность. Возможно, неверно установлены шайбы на общей рампе обратки (а бывает, что туда вообще ставят шайбы без дырочек!!!... да-да...). А вообще, судя по вашему описанию проблемы - это всё-таки сальник. Видимо, его поставили на старую выточку на валу, он со временем начинает понемногу деревенеть и на морозе подпускает воздух, а пока был новый - держал нормально. Я тоже ставлю недорогие фильтры, разобрал ТНВД - все сеточки наичистейшие. Тут главное - вовремя понять, что у тебя топливо в фильтре "прихватило", и начать решать эту проблему, а не крутить тупо стартером, пока фильтр не порвётся.

Это как?

Здравствуйте, уважаемые камрады! Прошу поделиться подробным опытом снятия приводной шестерни ТНВД. Кто, как и каким съёмником её снимал? Как сильно она была закреплена? Желательно фотографии съёмников. На своём насосе не могу её сдёрнуть ни в какую. Предыдущий владелец, видать, что-то делал с насосом. Гайка была затянута так, что вдвоём еле открутили. Отвечаю сам себе. Снимается вот таким вот съёмником: Ширина съёмника сантиметров 16 - 20 примерно. Производитель - "Автодело".

Если вы проведёте такую работу по систематизации и выложите результаты, то все деликаводы будут вам очень благодарны.

Если жаба очень сильнА, то могу посоветовать начать с установки грейсовских сайлентблоков...

Похоже на мою ситуацию. Снимите тормозной барабан (он снимается просто, с помощью двух винтиков) и проверьте. Скорее всего у вас колодки и тормозной барабан изнутри покрыты слоем ржавчины. Колодки скользят по ржавчине (как по сухой графитовой смазке), и поэтому колесо не блокируется. Надо всё тщательно почистить наждачкой, промыть очистителем тормозов, после этого выставить зазор... и будет вам счастье.

Поэтому я люблю приезжать со своими расходниками и "постоять над душой" у сервисмена. Даже при этом, крайний раз на мазде фильтр масленный не дотянули, подтекал (на СТО "Кузя").

Хм... В принципе, ценник сопоставимый с ликвимолли... Есть о чём подумать. Да её там в пакетике за 100 рублей столько, что шибко-то не разбежишься до отказа пыльники набивать.

Ага, текст с экзиста. А вот, та же самая паста, только в другой фасовке (тюбик 100 г), тоже с экзиста: Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С. Применение Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов и пр., используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков!

Тут, видимо, речь немного о другом. Люди, когда на автосервисе масло меняют, часто покупают его на розлив, из 208-ми литровой бочки. Типа: "заливайте скока надо до уровня". Ну и сервисмены "заливают"... Потому что на розлив из бочки как бэ дешевле, чем в банках покупать.

А чем направляющие суппортов смазываете? Мне посоветовали Liqui Moly 7585.

Любые разные антифризы смешивать нельзя! Потому что они отличаются своими присадками, предотвращающими коррозию. Эти присадки есть абсолютно во всех антифризах (и в тосоле тоже), т.к. этиленгликоль - штука очень коррозионно активная и съест двигатель в один миг. Срок жизни антифриза связан именно со сроком жизни антикоррозионных добавок. Есть два основных класса этих присадок: на основе кремния и на основе органических кислот (карбоксилатов). Вот эти два класса между собой категорически нельзя смешивать. У присадок на основе кремния срок жизни не более 2-х лет, у присадок на основе карбоксилатов - до 5-ти лет. Карбоксилаты - это современная технология, кремний - устаревшие присадки. Вы совершенно правы, систему лучше промыть и поменять антифриз полностью.

Из охладителя масло не сливается, оно остаётся в двигателе. Поэтому, сливается всегда около 6-и литров. В букваре написано: "Заглушите двигатель и проверьте уровень моторного масла". А проверять его надо так, как написано чуть ранее: Колену нельзя в масле купаться.