nikola

Внизу маховика крышка жестянная, ее снимаешь и можно например отверткой заблокировать маховик, но в одного так неудобно, поэтому ставлю гребенку.

180Нм это 18кг на метровом рычаге, не так и много. По моему опыту закручивать было легче, а откручивать пришлось трубой удлинять. Для фиксации кв я такую штуку выпилил из алюминиевой полосы, ставится на штатные болтики.

Так же хочу сделать. У меня клапан заварен, т.к. резинки уже не было, да и набрать воды через него желания нет. Проще крышку снизу периодически скидывать.

Катаемся с женой, тоже ничего не знал когда покупал велик. По советам взял с алюминевой рамой, дисковыми тормозами (не гидравлика), переключаловки какие то не самые дешевые. Доволен уже пару лет. Каждый велик тогда вышел около 11 тыр. Самое главное в делике нет проблем возить их собой.

Я купил кирпич с оторванным рогом кенгурина, так тягали трактором из грязи, тонкостенная труба порвалась. Когда себе делал концы лонжеронов тоже слабоваты показались, протянул уголок от места крепления передней балки, там штатные закладные были. За поперечину заодно и поднимать можно.

@maestro116, а производители амортизаторов для чего миф о прокачке поддерживают? Может все таки не миф? Цитаты с сайта KYB http://kyb.ru/recommendations/4/prokachka-amortizatorov-pered-ustanovkoy Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются.

@NAV, верно, я так же в каналы керосинчик заливал и чистый лист бумаги под нее, чтобы мокрые пятна сразу было видно

Новый клапан то притирали? Я после притирки керосином проверяю, за пару часов ничего никуда не убегает.

Ни слова о проходимости, что не удивительно если машина проектируется для европы, полный привод для асфальта.

Вангую, полный привод сделают такой нежный, что даже на песочек не выедешь.

Мне думается что плюс специально так и спрятан чтобы не коротнуть, если железку случайно уронишь на клеммы. Я изолированным сверху крокодилом к плюсу цепляюсь, вероятность коротнуть не большая, имхо.

у меня на туксоне примерно так сделано, на заднем мосту муфта с электроуправлением. Считаю это не серьезным вариантом для внедорожника. Для кроссовера нормально.

я бы на стоянке снял бак и домой притащил, без топлива они не тяжелые. Когда купил свой кирпич он в гараж не влазил и я пол года его на стоянке разбирал.

Если на тнвд рычаг газа не доходит до упора при полностью нажатой педали, то может и растянулся, регулировать там вроде нечего, может бобышку на тросе перепаять покороче?

Собрать по цветам не получиться или отрезанной косы нет? Не могу сейчас найти на форуме архив со схемами, выложил на яндекс диск https://yadi.sk/d/7214vr52mLGn2

потому что правильная цифра -300А с сайта грюнера: Долговременный (неограниченный по времени) коммутируемый реле Gruner 750H ток - 300A, токи порядка 400A-500А 10-15мин кто ставил, говорят на лебедках ходят нормально, в отличие от газелевских выключателей массы.

Предохранитель нарисован до реле. После него сразу на шину.

Вот релюшки и УРА поинтереснее энергомашевских http://gruner.narod.ru/index/0-5 Разница в то что: "поляризованного реле Gruner 750H, которое ни в состоянии ВКЛ, ни в состоянии ВЫКЛ не потребляет электричество". У нас с внедорожного клуба ребята используют такие для отключения лебедок.

Снимать педаль надо, там все просто, пара болтиков и тросик скинуть.

может, у меня был загнут, когда купил. Тросик от педали сразу под пол уходит, наверное снимать его замучаешся. У меня как то раз тоже замерзал, я просто привязал многожильный провод к рычагу на тнвд и ногой тянул другой конец, так отогревал, потом в рубашку АТФ закачивал шприцом.

От газели есть выключатель массы дистанционный.

Можно еще УРА-200 поставить. "Предназначены для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля и развязки его с основным. УРА обеспечивает автономный режим работы аккумуляторов, что позволяет использовать один из них для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы"

Человек занимается ремонтом ТНВД и у меня нет поводов не доверять его мнению, но доп.фильтр себе не ставил Мне кажется отрыв волокон фильтра при работе на замерзшей солярке вполне может быть. А если просто замерзла-отогрели-завели ничего не будет.

На дизельмастере есть тема "Фильтр-индикатор перед ТНВД" цитата: причина такого количества "войлочной грязи" -низкокачественный основной (штатный) фильтр ?. так не все ставят дешёвые фильтра...да и я по своей практике подобное видел и на машинах...которые с "нуля" катались только с оригинальными фильтрами... причина в качестве солярки-это особенно ярко выражено моей статистикой-в зимний период...когда соляра индевеет и кристализуется .. например ...утром после ночной стоянки -заводите двигатель...ТНВД начинает брать из бака солярку,присутствующие в нём кристаллы и запарафиненость пошла через основной (штатный фильтр) в ТНВД.... тяга по вакуму у него во время работы-весьма приличная-и если фильтр кристаллизовался инеем-он как правило порвётся, и всё то-что он копил...очищая топливо ранее-успешно плюнет в ТНВД...

Тут всё разжевано, с картинками: http://enc.drom.ru/3283/