амур

4М40 У меня после того как сильно побуксовал в снегу зимой - насос ГУРа перестал работать, причём в начале гудел и работал только при добавлении газа, а после "крякнул" совсем на-глушняк. Мне сказали, что такое бывает (типа ГУР перегревается) потом через какое-то время обычно само проходит... Я поездил с месяц, у меня не прошло, только руки подкачал Я купил на разборе насос за 3500р., поменял на стоянке за часа полтора (посадил на герметик, и при затяжке свернул шею верхнему болту, поэтому держит насос только нижний болт). Всё заработало идеально, я расслабился. Потом опять здорово сел и пришлось долго и нудно буксовать... выбрался и чувствую опять руль не повернуть, ну думаю опять насосу конец! Проездил неделю, опять здорово "тренернул" руки, надоело решил вновь менять насос ГУРа и только собрался ехать по разборам, вдруг заработал. Безмерная радость!!! Проехал ещё с 15000км и опять сел, опять долго и нудно буксовал, опять достался, опять чувствую насос завыл и на холостых не работает (даёшь газу ГУР легко вращает колёса, правда с небольшим воем). Вот уже около недели езжу пока только хуже становится (всё выше обороты приходится "закручивать"), посмотрим может пройдёт... Когда я разобрал первый снятый насос, то и лопатки и сама полость в которой они вращаются были без всякого износа, поэтому я думаю, что дело в клапане (распределительном или перепускном - не знаю как правильно называется). Думаю, что так как машины/системы уже далеко не новые то в них много всякой грязи и отложений, при больших нагрузках (в грязи обороты бывают очень высокие, рулём приходится вращать активно) все эти отложения срываются и забивают этот клапан, да плюс уже пружинка там не новая. Потом со временем клапан промывается и гидрач начинает работать нормально, а иногда наоборот ещё больше забивается и тогда приходится менять насос. Незнаю правильно моё мнение или нет, но думаю промыть себе систему и поменять жижу, хотя она вроде ещё не очень тёмная.

Не стал я искать подшипнички... Снял кронштейн: 1. отстегнул нижнюю обшивку сдвижной двери (на клипсах вся) 2. открутил два болта кронштейна (на 12) 3. дверь поставил на подставочку (чтоб не упала) 4. вытащил кронштейн из направляйки (аккуратно, чтоб не потерять верхние ролики) Замерил размер направляйки под верхние ролики, получилось 15мм. А старые изношенные ролики были соответственно размерами 13 и 12,5мм Взял текстолит фасонный (стержень, см. тут http://migservice-spb.ru/?id=239&gclid=CN-FuqbasKMCFYkqDgodYm3K3g ) и на токарном станке выточил два новых ролика (размеры: диаметр=14,5мм; высота=10мм; диаметр отверстия=5мм). Размер роликов должен быть по любому чуть меньше ширины направляйки иначе не будет вращаться а с трудом скользить по ней. Смазал их литолом и собрал всё в обратной последовательности. Дверь стала двигаться на кронштейне плавно, без усилий и заеданий. Результат достигнут...

Я здесь не знаю как правильно столько фото прикрепить, по этому вот здесь можно смотреть без всякой регистрации (посты 226, 227) http://forums.drom.ru/vladivostok/t1151319168-p12.html#post1090921352 это их (Delica KZ - Клуб любителей MMC Delica Казахстана) фото! Сразу извиняюсь, если нарушил какие правила

Sakhalinec по почте ответил Делал всё как написано у 1000wat в #58. Система работает отлично!

Хочется очень поглядеть и узнать о новом варианте, если он конечно родился. Окончательно смял правую водительскую подножку и левые подогнуты уже. Решил все их демонтировать и соорудить свои силовые пороги/подножки. А информации и фото не так уж и много.

в магазине отбойник от хундай грейс тоже нижний спрашивать? я имею ввиду на низ идёт нижний отбойник грейса или какой другой...

Размер?

После установки фендеров, дверь стала открываться до половины. Переделал кронштейн, удлинив его на 5см, дверь стала открываться до конца и без всяких заеданий. Примерно через месяца три возникла проблема с закрытием двери, а именно: открываешь дверь без проблем, начинаешь закрывать она начинает рывками упираться и останавливается, что-бы закрыть надо дёрнуть заднюю часть двери от машины. На заднем направляющем кронштейне двери имеются три ролика, вот верхний задний ролик очень изношен (стёрт) и когда закрываешь дверь кронштейн перекашивается и соответственно нижний направляющий ролик упирается в стенки желоба - дверь не едет. Вопрос: может кто менял на что эти ролики?

Гайка крепления линка оттянулась, гремело так будто сейчас отвалится вся передняя подвеска. Обжал гайки - тишина.

HARU ok! Я попозже ещё отпишусь.

vizit шайбы под балки поставил по 25мм, а рулевой кардан наращивал или так запаса по длине шлицов хватило?

dragon получается мне наоборот желательно поставить рычаги от заднеприводной Делики. А как если с родными рычагами в моём случае поступить?

Проставки под поперечную балку опор двигателя, под поперечную балку передней подвески, под поперечную балку опор АКПП по 25мм (итого 12шт.) насколько решат мою проблему с развалом (см. пост #910)? Или под поперечную балку опор АКПП проставки не надо? Необходимо ли удлинять рулевые тяги http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=74&st=120 пост #134, чтобы устранить "подламывание" колёс в поворотах?

У HARU, я так понял, под нижним подрамником проставок нет, а поставлены проставки только под крепление крабов и амортизаторов и развал сходится с запасом.

Прошу проконсультировать по ряду вопросов! Установил на своей PF-8W проставки под верхние шаровые 25мм+усиленные торсионы и амморты Rancho 5000 (соответственно отбойники), резина 32"х11.5. Приехал на развал/схождение, мастер попробовал регулировать - не получилось вывести развал. Приехав на стоянку, осмотрел резину и видно, что её уже по внешней стороне точит и при поворотах колёса сильно подламываются В теме Лифт Delica SpaceGear ( http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/705-lift-delica-spacegear/page__st__600 ), HARU писал в посте #612: "...чтобы развал сошелся под "крабиков" поставил проставки-шайбы 8 мм и еще найбы 3 мм под крепления стакана амортизатора к кузову..." и "...сейчас у меняя развал в идеале, т.е. еще можно (при желании) торсионы подкрутить или проставочку поставить побольше...". Ну и фото в посте #618. Смысл всех этих действий я понял и решил сделать так же. Но! Дальше по теме я прочитал сообщение от dragon: "...на кочках будет развал меняться, а если ещё и подруливать на неровной дороге, подвеска становится слабо предсказуемой. Может оно, конечно и не смертельно, но как знать когда идёшь на грани улёта в кювет может этого будет достаточно, чтобы всё же улететь...". Вот исходя из всего вышеперечисленного у меня возникло ряд вопросов: 1. Насколько применим указанный HARU метод к моей ситуации? 2. Насколько прав в своём утверждении dragon, по части значительного изменения развала и потери предсказуемости подвески (мне очень часто приходится ездить по трассе на большие расстояния)? 3. Не возникнет ли после таких доработок повышенный износ резины? 4. Ну и в общем кто, что может сказать о недостатках данной конструкциии (может уже кто так тоже делал)? 5. Если делать подобным образом какой толщины делать шайбы под крепления верхних рычагов, с учётом того, что у меня лонжероны усилены 3мм пластинами (т.е. грубо говоря уже проставка 3мм)? 6. Как ещё можно исправить сложившуюся у меня ситуацию? Очень жду ответов. Р.S. Я написал HARU письмо, но так как интернетом владею не очень, то не совсем уверен, что отправил его в нужном направлении . Ну и на ветке ММС Делика в дроме такой же пост разместил на всякий случай

Поставил проставки под в/шаровую 25мм, как у Шаха http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4754 развал сделать не получилось,вот теперь думаю, что лучше?: поставить шайбы под крепления в/рычагов или чуть снять внутреннюю сторону проставок. (очень не хочется точить проставки на 5мм поменьше). Проставки под в/шаровыми 25мм.

Насколько я знаю, есть два типа рычагов, на одних сайленблоки меняются легко и просто и выпускаются для этого самим ММС (в комплект входят сайленблоки и втулки). А есть ещё один тип рычагов который имеется в каталоге, там этот узел изготовлен по другому и упоминаемые выше оригинальные японские сайленблоки от ММС туда не встают. Оригинальные сайленблоки верхних рычагов есть это 100%, как и есть всякие реплики (корея, тайвань и т.п.). Я знаю, что иногда для того чтобы не покупать новый рычаг в сборе (когда сайлент не заменяем), люди ищут на разборе разбитую Делику с рычагами на которых эти сайленблоки меняются, покупают рычаг и оригинальные сайленблоки и всё это ставят на авто. Цена сайленблоков оригиналов ММС на один рычаг составляет 2500-3500руб. Про соосность ничего сказать не могу...

Я за комплект сайленблоков верхних рычагов (оригинал) на оба рычага и две верхних шаровых (Корея СTR) отдал 6 000 руб. во Владе на Камской.

ММС особо ни каких присадок и жидкостей для увеличения срока службы своих агрегатов не рекомендует. Хотя может просто не знает об их существовании или завидует Мне ни одна из жиж особо не помогла (ИМХО)

Шноркель 6000р. Установка 1800р. (1г. гарантии на установку)

Мне сегодня поставили шноркель в РИФЕ, время установки 4 часа. Стоит крепко, ничего не вибрирует. По стойке тоже плотно не встал, но зазор ровный аккуратный. Отверстия в корпусе фильтра замазали герметиком. Прошёл по дороге со скоростью 120км/ч ничего не гудит, не свистит. Жалко, что не сам, но я так прикинул, что искать необходимые инструменты и принадлежности себе дольше и дороже (ну нет их у меня).

Про ЕТ я уже спрашивал и определился,теперь следующее: Резина Geolandar A/T-S 32х11.5R15, нашёл диски которые очень нравятся и вылет ЕТ -15 меня очень устраивает. Но ширина диска 7", а шинный калькулятор вроде как выдаёт рекомендуемую ширину от 8" до 9.5". Вопрос: если я надену резину указанного выше размера на диск шириной 7", не приведёт ли это к каким ни будь нежелательным последствиям (повышенный износ, частые проколы/порезы, плохая управляемость и т.п.)? Или всё же надо 8" - 9.5"?

Вопрос: есть ли разница в размерах торсионов и положении креплений между короткобазной и длиннобазной Деликой, а то у меня Delica 2.8DT super exceed crystal lite roof long 98г.

Короче, я так понял пусть он (мотор) работает и не надо ему присадок, лучше топливный фильтр чаще менять и по возможности (иногда ни какой возможности) на фирменых АЗС заливаться. Но ТОТЕК ЦЕТАН-МАХ - http://www.totekfuels.ru/info/?item=59 что-то в голове задел, надо порыть по сети. Менял масло на станции и попросил долить жидкости в ГУР, мастер с улыбкой в 33 зуба порекомендовал долит жидкость с присадкой устраняющей течи и т.п. (присадка «PIROIL power steering fluid sealer & conditioner»), я согласился хоть у меня и никаких подтеканий и прочей хреновины и не было. Через 1,5 месяца загнулся насос ГУР, не знаю может ему просто время пришло, а может не стоило порошки в бачок лить. Не много не в тему, но про присадки...

у меня есть комплект колёс Yokohama Geolandar A/T-S (G012) 32/11.5 R15 , есть комплект проставок для лифта(зад 50мм, под передние шаровые 25мм), есть лебёдка и усиленные пружины +2", собираюсь всё это поставить при этом попилив арки. Вопрос какие амортизаторы и что за торсионы усиленные брать я посмотрю (напишу) в "Лифт Delica SpaceGear (Лифт на 50 мм путем проставок)". А здесь хотел бы узнать какие диски надо купить (размеры, а главное ЕТ), что бы покрышки нормально встали и на машине колёса не задевали за элементы подвески? Mitsubishi Delica 2.8DT super exceed crystal lite roof long 98г.