Vogul

Про запуск прогретого мотора, у меня на Сузуке вроде похожая картина была - если полностью его разогреть тоже сначала чудит после запуска, бывает даже крутит и не сразу заводит. Поэтому я обычно подогреваю минут 20, запускаю и уже с работающим мотором по-быстрому догреваю до кондиции. Гы гы, фактически даром 85 рупей штука

Звиняюсь за глупые вопросы, на работе не догадался посмотреть в тырнете шланги. Ну, в нашей деревне такого изобилия не бывает. Есть камазовский, уазо-вазовский магазин, ну и контора которая торгует въебастами. У первых разве что дюритом можно поживиться, у последних только родные ебастовские шланги на 18 по смешной цене... не менее рубля метр (и это при нормальном курсе было). Взял там переходники 20 на 15 (у него бурт 17 мм). Будем искать от чего нибудь шланг на 16. Помпа, котел и основные ветки на печку, блок будут из родного 20-го шланга Бинара, нужно будет только надставить куски, чтобы напялить их на трубки аффто. Родной шланг Бинара по длине где-то на полметра нарастить нужно. Буду теперь искать емкость под топливо в зазор между АКБ и бачком радиатора - там ниша примерно 10 X 16 X 29 мм. На крайняк можно конечно самому спаять из оцинковки, но че-то как-то лениво заморачиваться. Еще вариант спаять из какой-нибудь жестяной банки из под масла/ATF. Помпа на месте. Опущу ее еще на 1-1,5 см (подложу гайки под ее ложе), чтобы шланги по высоте разминулись. Вот бы еще виток шланга (или слегка смятой [овальной] металлической трубки) вокруг топливного фильтра сделать! Летом наверное вредно будет подогревать саляру, а зимой для разморозки фильтра перед стартом самое оно.

Gates - это для авто? Где их искать в авто или садовых магазинах? 19 шланг не маловат? Родная трубка на тройнике 16 мм, по крайней мере на кирпиче. Согласен, если все заполнено как нада, то пофиг где что. В теории сдается мне аффторы хотели подстраховаться от воздушных карманов в трассе, чтобы пузыри выгоняло через котел дальше по потоку. Поэтому в картинке про ориентацию котла +-45 град от вертикали (я вроде ранее размещал) выходной патрубок всегда тот, что сверху. Помпа эта бьет как из брансбойта, думаю итак выгонит если чо, у нее как раз выходной патрубок улитки сверьху будет. На теплостаре у меня она выше котла стоит и в принципе проблем не было замечено. Насчет любого положения, был инцидент - родная помпа Теплостара (которая магнитная, а не газелевская!) стояла крыльчаткой вверх - в итоге через N количество лет антифриз таки просочился в стакан с обмотками и платой управления мотора и разъел дорожку на плате - помпа встала. Там стакан криво спроектировал - отделен от полости помпы резиновым кольцом. В итоге по валу утечек быть не может (вал за счет магнитного сердечника на нем крутится в полости помпы, омываемый ОЖ, а вот по периметру всего этого хозяйства кольцо пустило ОЖ внутрь. Может сэкономили на литье пластмассы - по-хорошему стакан нужно было делать цельным а не из 2 деталей. Не исключено, что по-этому помпу в Бинаре запрещено ставить крыльчаткой вверх. Да, я эту фотку еще при перечитывании всех тем приметил. Намально смотрится, удобно одним блоком сымать, тока изгибов и сочленений шлангов многовато. Если б не выхлопная труба я б наверное тож так сделал, но вот балка перед котлом не считая превышения над ним стоит как бы идеально - уже готовое отверстие с резьбой, по кратчайшей дуге коротенький шланг и при этом хороший доступ и обзор на предмет утечек помпы. А на Теплостаре у меня теперь другая бошевская помпочка - легонькая в пластиковом корпусе, можно подвесить прямо на шлангах без креплений. По форуму пока набираются следующие места установки: 1. В углублении днища под печкой, котел на боку (для Бинра не катит без переделки жестяной защиты. Там же но чуть дальше, если нет холодильника (трубки мешают). 2. В отсеке АКБ (у меня Бинар легко туда влез, но тесно, а мне еще доступ под полку АКБ нужен) 3. Под полкой АКБ, пока примеров не видел, но место там очень соблазнительное. 4. Между баком и подножкой на механике (был пример). 5. Вместо компрессора кондея (если его нет). Наверное вместо радиатора кондея под левой подножкой тоже впишется. Также, возможно войдет в симметричную нишу над правой подножкой, но доступ будет затруднен радиатором АКПП. 6. Над выхлопной трубой, сбоку АКПП (пока не испытано). 7. Потенциально дальше назад в за опорой АКПП можно подобрать место, но далековато шланги тянуть. 8. Думал еще слева перед основным радиатором, над трубками ГУР попробовать - там есть небольшая ниша, но лезть туда неудобно. Да, помпу в моем случае думал еще приладить в районе тройника печек - там есть место на лонжероне над топливными трубками, но доступ и обзор в этом месте затруднен. Еще вариант - на передние болты крепления переднего бака, но как бы нехорошо так близко к дороге, хотя трубки там проходят и вроде не страдают. Можно еще на средний кронштейн подножки сдвижной двери, но со шлангами мутить в этом месте не охота. Ну и наконец на лонжероне в районе кронштейна трубок задней печки, но шланги опять таки придется как-то над выхлопной трубой прокладывать - неудобняк.

Тоже хотел там приладить, но выхлопная труба рядом - пластмаске будет жарко.

А какие шланги пользуешь? У меня на теплостаре на Витаре дюрит стоит - полное Г. Трескается, текет. Шланг с Бинаром идет на 20, надо переходник на 16 и бросить на родные трубки (выход из блока и тройник на печки - тоже решил убрать родной шланг - загибы на нем не по фен-шую - в обратную сторону от котла смотрят в месте подхода к тройнику печек). Неспешно подвесил котел, диагональные стойки из прутка 10 мм. Получилось немного ниже сливной пробки блока (что ИМХО есть гут), с наклоном 5-8 градусов (допускается до 45 град). Расстояние до выхлопной трубы сантиметров 8, билжайшая точка к АКПП - 18-20 мм от пластиковой крышки турбинки. Думаю, не должна пострадать, вряд ли АКПП настолько вибрирует. Котел висит жестко, рукой не разболтать. Облазил все днище, но не нашел точку подвеса помпы так, чтобы она была ниже котла, как требует инструкция. Наиболее удобная точка - балка перед котлом - легкий доступ, на виду, если потекет - сразу будет видно. От выхода помпы до входа котла сантиметров 8-9 по дуге, как раз загиб шланга. Выходной патрубок помпы на 2-3 см. выше входного патрубка котла, и чуть выше сливной пробки блока. В месте примерки помпы как раз в балке есть отверстие с резьбой М8. Крепится элементарно - от одной из пластин в комплекте Бинара отрезаем кусок, прикручиваем к балке, а к нему уже родное ложе помпы на 2 болта (на фото). Бак планирую отдельный между АКБ и расширительным бачком - так пока проще. В раздумьях насчет подогрева поддона АКПП... читал что ATF лучше не перегревать. Еще на жиге теплостаром грел маслянный поддон - плевок на нем шипел. Там под поддоном делал второе дно - сминал жестяную канистру и засовывал под него - в эту полость и запускал выхлоп котла.

Шланг с выхода ГБЦ идет к тройнику на печки, прикрученному к полу в районе бака. Лезть к тройнику для сдергивания шланга гемор, а резать его неохота - проще сдернуть с выхода ГБЦ, напялить на него входной шланг Бинара, а выходной сростить со сдернутым шлангом. Нда, как же это все работает через такой штуцерок? Он же поди 5-6 мм всего, а помпа бьет как из брансбойта.

Да, пожалуй, в выход ГБЦ проще воткнуться - шланг легче будет сдернуть. Попробуем так. Может двигло будет немного дольше нагреваться, но зато стоя на месте на холостых лучше будет догревать салон (планирую выезжать с пацанами в поле - полеты на авиамоделях). Машина используется редко, т.ч. скорость прогрева ДВС некритична. Есть мысль поставить шаровые краны на вход и выход котла, чтобы можно было его снимать, не сливая антифриз. Кто-нить так делал, не текет? P.S. А разве в задней печке есть кран ОЖ?

Спасибо за ответы! Да, если врезаться до тройника на печки будут работать оба контура печек в штатной циркуляции... но это ж разбазаривание тепла, ИМХО лучше, чтобы на печки шла ОЖ нагретая до соответствующей кондиции в ГБЦ - пока ГБЦ не прогрелась, нефиг тратить тепло на второстепенные нужды. Просмотрел тройники, на мой взгляд, лучшим вариантом было бы врезаться в трубку сброса с печек в штатную помпу ДВС - после тройника обраток с печек (фотку прикреплю). Примерил Бинар компакт в отсеке АКБ. Хорошая новость, кому хотца туда его вкрячить - входит как влитой с минимальным люфтом миллиметров 5. Доработка кувалдой может и не потребоваться. Более того мне даже удалось аккуратно вытянуть мой АКБ (Atlas 90Ah) не убирая расширительный бачок! Горячий шланг можно попробовать провести через штатное отверстие для проводки в левой стенке, далее попробовать обогнуть топливный фильтр и далее к месту врезки - тройник на печки там под рукой. Лучше конечно примус разместить под полкой АКБ, там место как раз для него, а чтобы снизу грязью не закидывало можно из оцинковки сделать простейший пыльник/защиту (крепим на болты брызговиков, крепление бака) - будет замкнутый отсек. Облизывался, но мне этот вариант не катит - под полкой АКБ находится сепаратор с подогревом ТФС2002, к нему нужен доступ сверху для смены фильтра. Полез дальше ползать по мафыной. Как вариант есть немного места над карданом рулевого около рейки, вплотную к основному радиатору кондея. Если сдвинуть трубки, возможно туда удастся как-то протолкнуть примус и закрепить на лонжероне. Дальше облазил в районе баков, под топливным фильтром (там тоже есть пространство, но без убирания тросов, трубок не примериться. Да, помнится при снятии, настройке ТНВД это место весьма активно использовалось для доступа к болтам, трубкам ТНВД, т.ч. лучше его не занимать. Есть место в районе кронштейна левого торсиона, но мне до нее протолкнуть Бинар для примерки не получилось. Гидроник точно туда пролезет. Наконец решил остановиться на таком же месте у правого торсиона - вот там, на мой взгляд вполне удачно размещается и доступ к нему без демонтажа чего-либо. Зазор до выхлопной там вполне достаточный - 7-8 см. и притом котел к ней повернут горячей стороной, пластиковая крышка вентилятора смотрит на коробку. Выхлоп думаю направить на поддон АКПП, он у меня сухой, риска быть не должно. Фотки прикрепляю. Место относительно чистое, может я просто по болотам не езжу. Посмотрим, если будет закидывать гравием, буду клепать защиту. Теперь вот думаю как его закрепить в выбранном месте. Напрашивается подвесить его к балке, к которой закреплен кронштейн торсиона - на пластину крепления Бинара уголок, а уголок к балке на саморез. Чтобы это хозяйство не болталось на подвеске в верхней точке, подумываю по диагонали пустить еще 2 полоски железа толщиной 3-4 мм от кронштейна торсиона до нижних отверстий в монтажной пластине Бинара. Получится треугольник - балка, пластина Бинара, кронштейн торсиона на балке. Полоски скручу винтом - крепятся к взаимно перпендикулярным поверхностям, плюс жесткость добавиться.

Да я ту тему тоже изучал, там больше по подогреву от розетки. Для них кстати циркуляция через сливной болт - то, что дохтур прописал, особенно для подогревов сифонного типа. Но не понимаю, как можно использовать сливной болт блока в системе с циркуляцией нашими помпами... у них же производительность чумовая - как из брансбойта бьют, а болтик то на 8 всего, т.е. у штуцера внутренний диаметр 5-6 мм. Никто не может посоветовать клапан, который можно было бы внедрить в сливной шланг задней печки, для предовращения обратной циркуляции? Да, oka859, зачетно у тебя смотрится примус в отсеке АКБ, буду примерять свой, но он вроде толще, да и выше мин. уровня в бачке его как бы нельзя ставить. Для снятия АКБ снимаешь расширительный бачок?

Спасибо за ссылку - прочитал все 23 страницы. Раз уж речь про Бинар, продолжу здесь. К сожалению, в отличие от вебасты Бинары нельзя класть на бок, максимум допускается наклон под 45 град (картинка из мануала). Поэтому вариант как у Тихохода или ark не прокатит. Вроде входит при вертикальной установке в углубление сразу за матюгальником (сигнал), я на глаз смотрел по уровню крепления защиты, но там ведь еще нужно как-то шланги сверху загнуть, надеть, так что скорее всего не поместится. Завтра еще поползаю с примерками. Я тут задумался насчет контура ОЖ... У меня ведь 2 печки рабочие. А как там эти контуры на них организованы? Они параллельно расходятся от тройника на ГБЦ и после радиаторов печек сходятся на сброс в штатную помпу ДВС?... В штатной циркуляции помпа создает разряжение в трубке сброса ОЖ с радиаторов, что заставляет ОЖ двигаться по контурам. Так? А что получится, если, врезать циркуляционный насос котла в один из контуров (классический способ)? Не получится случаем давления в точке где оба контура встречаются для сброса в штаткую помпу ДВС - там где штатная помпа должна создавать разряжение? Боюсь вместо того, чтобы полностью после котла ОЖ уходила в блок, она раздовоится - часть пойдет в блок (сброс в попмпу ДВС), часть пойдет по контуру второй печки в направлении обратному штатному - к тройнику на ГБЦ, там как раз циркуляционный насосо создает разряжение. Эффективность прогрева блока должна снизиться (в пользу печек). Начинаю уже задумываться насчет обратного клапана в контуре задней печки, чтобы предотвратить обратный ток ОЖ.

Вот еще вариант, но, я так понял, это не кирпич http://www.chipexpert.ru/teplostar/ustanovka-podogreva-na-delica/ Да... еще вариант, тут предыдущий бинар (не компакт) за АКБ прятали... Я щаз по памяти не помню (до гаража далеко), но может расширительный бачок куда-нить перенести (да хоть ближе к АКБ и вынимать его при снятии АКБ) и на его место замутить? Не фак конечно, что его ниже мин. уровня ОЖ удастся опустить. А насчет воды, я по бродам не езжу, но в принципе подтверждаю - не любит это чудо купаться, в теплостаре у меня например сетка просто заржавела..., но электрика пока еще живая. В перечисленных местах не особо заливает. Еще вопрос, как лучше на вход печки подать или врезаться в выход? Салон наверное не прогреть будет если на выход врезаться?

Ну вот наконец 5 лет не прошло, а приперло и меня приторочивать Бинар на кирпич. С прошлогоднего лета пролежал в коробке. Планирую на зимние каникулы ехать на Урал, а там придется машину оставлять вдали от жилься на несколько суток. Так что либо ставить, либо не ехать. Ломаю мозх насчет места крепления агрегата (у меня Бинар компакт) на праворукий кирпич с АКПП, 4ВД, с функционирующим холодильником/кондеем (соотв. ниша его радиатора занята). Пока обдумываю следующие варианты: 1. Над радиатором коробки над водительской подножкой. Соблазнительная ниша там, но нужно откручивать радиатор для доступа, да и ХЗ как там его закрепить. 2. Под днищем спреди - под передней защитой. Вроде в углублении за матюгальником (сигналом) входит, рядом патрубки печки, но нужно сообразить за что его там закрепить - на днище с ребрами жесткости не особо (а агрегат чижоленький), до лонжеронов далеко... в общем нужно что-то мудрить. Кругом трубки - кондей, тормоза. Место есть, но его нет - или трубка, или защита или еще что-нибудь. 3. Дальше, ближе к радиаторам двигателя - там у меня к холодильнику трубки подходят... мешают. 4. В районе задней печки... фактически над выхлопной трубой. Место там есть, но зазор до трубы сантиметров 5 (котелок под углом придется ставить), а там как раз должны проходить патрубки - воздуха (пластик) и выхлопа... Место пока лучшее из всех, но боязно этот примус в районе выхлопной трубы вешать, летом там очень жарко 5. Куданибудь назад, там места много, но шланги с ОЖ тянуть через всю машину... не айс. 6. В кенгурятник!... Там по центру над нижней трубой место есть под пластиковой коробкой... Нужно только както-то сварганить там отсек - отделить котел от наружного пространства, не хорошо ведь совсем на виду это все прикручивать. Правда как бы не нарваться на съем кенгурятника со всеми вытекающими. Во всех вариантах придется какой-то кронштейн колхозить в дополнение к штатному. Думаю может его из прутка/арматуры выгнуть (ее ведь можно в любом направлении согнуть) и подварить пластины в местах прикручивания болтами. P.S. Ниша под АКБ занята ТФС2002А.

Нужен совет. Завтра ехать в дальний путь... бросил установку сигналки (не успеваю), только выведенный из колодки контакт 1 группы потребителей (который перед положением "старт" ключа замыкается - черно-белый) зацепил через реле на питающий провод (30): через сигу оно так и должно работать - при замыкании этого контакта в замке сига должна получить напругу и перекинуть ее через свое реле на тот самый провод, который я вынул из колодки. В общем дрыгатель работает, стал собирать панель. Да, машина примерно месяц простояла на улице без левой фары. Все собрал. Смотрю не горит левый габарит, который в ресничке с боку стоит, под ним в бампере горит намально. Справа в ресничке горел, но потом как-то тоже пропал без причин, в бампере горит. Задние габариты горят, подсветка вся работает (панель, кренометр). Дальше еще интреснее - левая фара горит тускло (правая нормально), дальний свет вроде одинаково на них горит. И в какой то момент заметил, что габариты и свет не выключаются при выключении зажигания и крутилки на под рулем... Причем происходит это непостоянно - иногда, систему установить не удалось. Скидываю клемму с АКБ, ставлю назат - свет тухнет. Дальше играем переключателем, крутилкой, ключом зажигания и иногда опять повторяется эта хрень. Как будт-то где-то залипает реле... Столько всего и сразу! Не горят габариты - предохранители? (еще не смотрел, но мои с книжкой не совпадают) Тусклая фара - масса? Окислившаяся на улице фишка? Не отключается свет... - подрулевой? Щаз вот курю схемы, думаю где тыкать Да, машин с линзованными фарами.

Весь день вчерась разбирался с проводкой кирпича. У меня одного схема поворотников в разъеме А46 (связь торпеды с кузовом) не соответствет действительности? Причем со стороны торпедык разъему подходят провода фонарей как на схеме (зелено-желтый и зеленео-синий). Прерыватель поворотников тоже хрен знает где прикручен - по схеме должен быть на колодке релюх справа от водителя, в реальности - с лева от пассажира прикручен на кронштейне. Кое-как его вычислил - догадался подать напругу на зеленый провод в разъеме, чтобы прерыватель захрюкал (торпеда дома, а без кнопки аварийки поворотники не работают). Еще схема подсветки салона рисовалась похоже обкуренным японцем и потом бездумно тиражировалась по книжкам (спецом проверил диллерские схемы за разные годы и русскую книгу) - по схеме все освещение (над водилой, в деврях, в подножке, над задними пассажирами + лампа в приборке) параллельно подключено к концевикам (ко всем). В такой схеме замыкание любого концевика подает массу на общий провод - загораться все должно одновременно, а по факту освещение впереди работает независимо от задних мест и при этом как-то любой концевик зажигает лампу на приборке, хотя по схеме ее подключение ничем не отличается от остальных ламп. В общем методом дедукции пришел к тому, что в каждой ветви от концевика и лампы освещения по направлению к лампе на приборке должен стоять диод, чтобы освещение в переднем и в заднем салонах могло работать независимо и одновременно одинаково зажигать лампу в приборке... Подцепил провод контроля концевиков от сиги на массу (Сталкер LAN), подаваемую концевиками к лампе в приборной панели - вроде все работает корректно, сига определяет закрытие/открытие дверей. Но есть один нюанс - после постановки на охрану и после снятия с нее сига сама роняет этот провод на массу на 15-20 сек. - на это время загорается лампа в приборке (остальное освещение не включается). Так и должно быть (типа проверка контура)? В остальное время сига поддерживает на своем проводе потенциал около 2В (как при охране, так и без). Так и должно быть?

Да, я так и делал на столе - разбирался с работой актуаторов. А в машине щас не оценить качество радиосвязи - ограничено границами гаража, а на улицу выгонять полуразобранную машину - не айс. Буду лепить блок над бардачком непосредственно на полку торпеды - лучше вряд ли найти место, максимально приближенное к окну на улицу - лобовому стеклу. Осталось только решить как сориентировать антенну - поперек машины или по ходу движения. Вроде как вдоль металлических поверхностей должно быть сильнее затенение, а по ходу движения - минимум чувствительности как раз будет с торца антенны - т.е. через лобовое стекло.

Вскрыл блок ЦЗ - по краю тонюсенькая дорожка отгнила, видно еще в одном месте на ней лак сошел и медь зацвела. Бросил проводок параллельно, завтра будем посмотреть эффект.

Низкий поклон тебе vladelec-l300! Долго искал подобные мануалы.

Ага спасибо, двери вскрытые, из левой уже жгут вынут - отгнил контакт подсветки в фишке (там где сварной шов текет в салон... - уже не текет ) - лечится. Будем посмотреть правую. А как штатный ЦЗ должен открывать двери? Водительскую отпер - все открылись или как-то по-другому? На сузуке у меня кнопка на двери открывает сначала водительскую дверь, затем повторное нажатие открывает остальные. Но ведь чтобы проверить нужно сигу подключить к авто, а иначе как понять, что она работает? Видимо придется сначала эксперементировать с длинными проводами, чтобы блок двигать туда-сюда?

С 2002 г. сталкер MS450LAN пролежал в коробке... морально готовлюсь к его установке, пока торпеда снята. Прошу помочь советом: 1. Куда и как лучше закрепить блок сиги, чтобы антенна не экранировалась (торчит проводок из блока)? Пока рабочий вариант непосредственно на пластик торпеды с тыльной стороны над бардачком. Осталось только придумать как его закрепить там, пока склоняюсь к приклейке какой-нибудь пластины с отверстиями под крепеж... Есть еще удобная площадка на нише левой фары - там в аккурат место, но кругом железо - антенне плохо. 2. Заманчиво звучит вариант установки соленоида в водительскую дверь, чтобы он рулил остальными... но у меня водительский замок только запирает остальные, открывать - не открывает. Хотя по схеме реле, управляющее замками вроде как должно в обе стороны работать. У меня какой-то косяк или так у всех в штатном варианте? Пока склоняюсь к подключению всех актуаторов напрямую к сиге, точнее сигу планирую зацепить на штатное реле актуаторов, чтобы она им рулила вместо штатного блока ЦЗ. 3. Как подцепляться к электрике мотора? К чему цепляться? Клапан отсечки или еще что? Кроме блокировки двигателя, немного не соображу, как сига вообще его будет глушить?

У меня наблюдаются пятна только по бокам от этой планки - в местах где герметик под металлическими пластинами. Планка поверх надписи пока хорошо держится, только на самих буквах видны разводы при свечении, но думаю во-первых если не приглядываться будет незаметно, особенно под налетом пыли, во-вторых так в чем-то даже концептуальней - без рекламного лоска, а-ля делика грязи небоицца (хотя у меня обратный опыт, но все ж для легенды пусть буде ). Вопрос по этим пятнам герметика под шелесяками. Я так понимаю герметик разрушил верхний слой краски - из-за этого пятна. Причем еще с завода (т.е. типа пятна штатно предусмотрены...). Сам герметик держится за пластмассу - не отпал. Стоит его отковыривать и красить? Он там вообще для чего - подушка под железкой или реально должен ее приклеивать к пластмассе в добавок к заплавленным пластмассовым "заклепкам" по краям? Вопрос еще по цвету оригинальной надписи. Если посветить в световоды белым светом надпись слегка только бледно-зеленая. Такая и должна быть? Белый свет надписи с легким оттенком зеленого ничего в наших правилах не нарушает (ну типа как подсветка номера)? Если светить красным светодиодом - надпись едва различима, зеленым - светит ярко. Вот думаю оставить зеленую подсветку - какое за это может быть наказание?... номера или права не отберут? Да еще, у меня пара железок оторваны, обратно пластмассу напаять реально?

Теперь предстоит восстановление этой накладки - кто-то ее пытался снять поддевая снаружи - пара трещин на 8-10 см., планирую заклеить затекающим суперклеем. С левой сторны планка с винтом м6 оторвана от пластмаски. Все в песке, буквы если присмотреться светятся пятнами, думаю промыть душем через канал световода... тока как потом это дело высушить, там наверное вода стоять будет и не произойдет ли отшелушивание/осыпание светофильтрующей краски внутри, когда вода под напором пойдет? Надо еще как-то приторочить светодиод к стакану, но это мелочи. Кардинально препарировать накладку не хотца - светодиоды зеленые приставил к трубочкам из стаканов - светят намально, надпись горит. Да, разобрал стаканы, вынул стекляшки, промою все и соберу обратно.

Сдвинуть не получилось бы - клипсы (где были) выдавились, но полностью не вышли из отверстий, соответственно боковое перемещение исключено. Пару часов корячился, но все же открутил - взял 3 гайки, одну распилил с одной стороны и надпили с противоположной. навернул на кончик болта, сжал ручными тисками (зажал болт по резьбе), ключом гайку свернул. 2 других по-другому: накрутил на кончик болта гайку, спиленную по высоте до 2 мм, и за ней - контргайку - свернул приржавевшую гайку и по немногу вывернул. Я так понимаю их там быть не должно - все должно быть на клипсах. Из в клипс по штату родных было 3, 1 похоже с салона была взята (как на панелях по правому борту), 3 болта вместо клипс догадались ввернуть.

Попытался снять накладку-катафот задней двери на кирпиче. Клипсы нормально выдавились. Гайки М6 по краям тоже отвернулись легко, а вот М5 в средней части - никак. Хоть и не сильно подржавели, но прокручиваются вместе с болтом. Как их открутить? Думаю мож взять гайку, с одной стороны распилить, навернуть на хвостик болта, сжать пассатижами (чтобы не давала болту прокручиваться) и пытаться сдвинуть гайку, которая держит накладку... Может другие варианты есть?

Жаль, у меня с люком.

а фотки обшивки можно глянуть? Под люк, выходы под кондей есть?