Vogul

Все получилось снять, на 3 шурупах для отворачивания пришлось пропилить шлиц под плоскую отвертку - ударной отверткой все открутилось. Пропил удалось аккуратно сделать алмазным бором в виде иголочки.

Локальная победа - левый угол снят. Вместо уеб....ной совковой ударной отвертки (ручка из красной резины) выручила новая ликотовская ударная отвертка (1200 р). На все ушло минут 20 со снятием фары (недавно ставил их после переделки на под наши стандарты). Верхний шуруп хорошо бы заменить - шлицы порядком испоганены совковой отверткой, но читал, что если его выкрутить совсем (я же только ослабил на 1 оборот), потом будет много секса с заворачиванием нового шурупа под резинку. С другой стороны, если вдруг еще раз снимать угол, он, если приржавеет, потом скорее всего совсем не отвернется. При отворачивании верхнего шурупа на правом угле срезало кончик биты (оставил заостренный которым выкручивал остальные шурупы) и обломок остался в шлицах шурупа (заподлицо с головой). Ножичком выковырять не получается, завтра буду пробовать выгрызать мелким алмазным буром на бормашинке. Интересно боковой шов тоже замастичивают? Я по форумам в основном видел заделку основного шва, который вперед смотрит. Вот фотки что у меня вышло. Шуруп кое как удалось на половину приоткрыть.

Шуруп девственно чистый - ни следа коррозии, сверху покрашен в цвет кузова, чуток с него откололась краска - чистый металл. ВДшка без ржавчины вообще нужна, она что и краску отмачивает? Вчера када колотил по ударной отвертке, боялся соскочит в сторону стекла - покоцает ризинку, а мож и стекло, но она соскочила в обратную сторону - легкая царапинка (до грунта). Один буржуин бор-машиной делал насечку на шурупе, чтоб его плоской отверткой крутить... если шлицы сорву тада наверное также сделаю. Русские умники не причем - я своими руками забирах машину из СВХ в Находке (2002 г).

Да, да эта гребанная кузовная панель прикрывающая стык снаружи. Крылом еще называют. Заталкивал под резинку плоскую отвертку упирал в кромку этой панели за шурупом и как рычагом отгибал резинку - еле еле половину шляпки удалось таким способом обнажить. Отвертка в шуруп вставляется под углом.

Скинул торпеду, облил шлангом зазор между мордой и угловой панелью кузова - изнутри увидел пробивающуюся струйку внутрь кузова. Надо сымать угловые панели и замазывать шов... Еле смог подвернуть резинку у стекла - шляпка верхнего шурупа где-то на 1/3-1/2 показалась. Бл@#~ь и как его от туда выкрутить или высверлить, не повредив резинку окна и не изувечив краску на панели? Отвертку получается еле еле воткнуть, шурп похоже на краску заворачивали - при таком контакте с отверткой его хрен сдвинешь. Пробовал уже ударной отверткой как на буржуйском форуме говорят, но че-та без успеха - только шлицы на шурупе разбиваются, да отвертка разок соскочила - слегка царапнула панель. Представляю сколько будет секса когда его обратно придется заворачивать под резинку Косоглазые наверное расчитывали этот шуруп закручивать-выкручивать при снятом окне...

Уплотнитель в Амаяме вроде был где-то 5-6 тыр. Но правда, он там на герметичность вроде и не нужен - только чтобы не дуло, т.к. если добиваться герметичности, то люк будет очень туго открываться-закрываться - а это стресс для привода, к тому же одной резинкой инженеры явно не собирались спасаться от воды - для этго и сделали поддон с системой слива.

Было бы сдорово сфотать, если еще не поставил - как выглядят задние опоры стекла, есть там на самом деле ролики или оно так скользит? Фотку можно на glidewell на мэйле. В принципе там ничего сверхестественного нет - если трубка и ползуны гладкие, то оно должно ездить (если конечно шестерня не сьетая). Усилие в червяке там хорошее. Трубка у меня новая, ползуны вроде намальные, тока вот по задним опорам надо еще для очистки совести сверить. У меня он работает, но видимо через силу - напрягается механизм, особенно если вместе со стеклом он тащит шторку. Иногда в полностью открытом положении может подклинить (сцепление в приводе проскальзывает), возможно, потому что один из фиксаторов шторки (которыми она крепится за раму стекла) у меня подломлен - может перекашивать децел. Сильнее зажимать сцепление не хочу, т.к. может тогда пострадать пластиковая шестерня внутри привода, лучше уж двигать стекло без шторки. Мазал где, чем и сколько? Рельсы мазал? Только канавку для червяка или пазы под опоры тоже? Я рельсы смазал зеленым кастролом LMX (по многочисленным советам), боюсь чуть похолодает - загустеет и тада сцепление в приводе будет проскальзывать (пока выставлено минимально необходимое усилие, чтобы ездило со шторкой).

Тока я не пойму за что абро ругают на форумах? или это другие герметики абро ругают? Ну да ладно, оргавил уже едет, может в следующие выходные соберу, пока вторую фару сделаю. Кстати можно еще пошукать бутиловый герметик среди производителей пластиковых окон, но мне лень - заказал, нехай едет.

Объехал все магазины в городе, нигде ничего подходящего не нашел, купил на пробу битумный момент - полная кака, за сутки пробная порция почти не загустела. Заказал Orgavyl в гаджетмании - 500 р + доставка. Теперь ждать неделю-две из Питера.

Собрался уже брать деповские фары, но почитав пару-тройку веток здесь решил, что терять нечего - можно начать с доработки имеющихся. Пока работа в неспешном процессе над правой фарой. На снятие стекла ушел вечор... духовка у меня газовая, так что запекать фару в ней не решился. Грел строительным феном целый вечер, под конец уже дошел до 200 и все-таки отодрал стекло, без помощи специнструмента - чиста пальцами. Для начала замерил перепад в штатной шторке. Из толстого металла (толщина 2 мм) выпилил прямоугольную пластину 76X60 мм - свободно вставляется внутрь держателя линзы и кладется на верхнюю поверхность шторки (ту, что выше) - спереди по просвету между пластиной и скошенной половиной шторки используя сверла вместо шупа намерил зазор 2,1 - 2,2 мм. Перегородку сначала грубо наростил холодной сваркой (как по технологии Lis-а). Затем кладем пластину на шторку и по просвету смотрим насколько нарощенный край лежит не в плоскости нетронутой половины шторки. Аккуратно надфилем, мелкой наждачкой подпиливаем нарощенную половину, чтобы пластина по возможности лежала на торце шторки без просветов. В итоге кстати земтил, что шторка не совсем горизонтальная, если смотреть спереди сквозь место для линзы - в середине шторка где-то на 0,5 ниже (скраю на нетронутом конце шторки пластина прижата без просветов, а в центре заметен зазор). Может надо было еще спилить нарощенную сторону, но не хотелось рисковать с повторной переделкой, если не получится, оставил так (на второй фаре как следует промерю перед наращиванием - там точнее будет видна горизонтальнойсть штатной шторки. Можно было б сделать симметричный зазор там, где начинается нарощенная половина шторки, но я решил пусть лучше чуть больше света отсекается от направления пучка на встречку, поэтому нарощенный край весь лежит в одной плоскости и в плоскости с нетронутым краем шторки (не считая место около центра фары). На второй фаре планирую сырую холодную сварку придавить пластиной (опираясь на нетроную часть шторки), чтобы сразу обеспечить единую плоскость нарощенной и нетронутой половин шторки. Надеюсь после этого можно будет не выводить нарощенный край по высоте. Далее разметил перепад на спиливаемой части шторки - по длине скос идет на 8,5 мм и вниз как промерялось выше - на 2,1 - 2,2 мм. Сначала грубо сфрезеровал основноую часть материала дремелем (он же грызло, он же бор) и затем с помощью надфиля пластины и сверла на 2,1 мм (щуп) добился необходимого зазора в спиленной половине шторки. Правда ровного скоса на длине 8,5 мм не получилось - переборщил дреммелем. Немного холодной сварки и скос получился четким (кстати выступ с тыльной стороны держателя линзы я не стал убирать - при фрезеровке где-то 0,5 мм его толщины осталось - пусть будет). Окончательную доводку формы луча (штобы галочка была ровненькой) делал с проверкой на стене - ставил отражатель, линзу, лампу и смотрел как оно светит, разбирал правил и так раза 3 пока не добился нужного результата. Наконец закрутил все болты, чтобы не попало на резьбы и покрасил все термостойкой силиконовой краской для печей, каминов, грилей в 2 слоя (после покупки, нашел также в авто магазине термостойкую до 600 градусов, но по отзыву товарища - такая же хрень - матовая и непрочная). С виду получилось супер. Вчерась весь вечер оттирал штатный герметик. Со стекла и пластмассы основную массу снял отверткой и ножом, но осталась неопрятная липкая кромка. Чем я ее только не пытался оттирать - со стекла большую часть остатков соскреб скотч-брайтом с растворителем, ацетоном и грубой тряпкой. С пластмассы как советывалось сколько смог соскреб отверткой через грубую ткань с подогревом феном. А потом когда уже хотел плюнуть на остатки попался на глаза карб-клинер. Попробовал - суперская вещь, отлично разжижает липкий след от герметика, после чего он легко стирается тканью до сухой и гладкой пластмассы. На блестючей накладке прямо под стеклом тоже попало несколько следов герметика, попробовал на кончике накладки (уходит внутрь корпуса) - карб клинер и растворитель съедаются матовую блестящую раску, так что не стал - разогрел феном до 200 градусов и стер насухо тканью следы герметика. Теперь в поисках подходящего герметика для сборки, но так, чтобы в случае чего можно было разобрать без такого геммороя - штатный даже с нагревом разнимается чижило. Есть у меня шовный авто-герметик, проверил - плавится на 330-350 градусов - не айс. Перечитал форумы, буду поискать бутиловый каучук (колбаса свернутая в рулон), если конечно в магазах не предложат что-нить спецовое для фар или Victor Reinz (жаль только по этому не нашел инфы насчет температуры плавления).

Ты про втулки на задних опорах? А как их туда засандалить - там же почти нет зазора в пазу, ну 1 мм от силы ито нефакт, может и меньше - все плотно. Увидеть бы на самом деле как выглядят оригинальные задние опоры - подозреваю там не должно быть втулок.

Разобрался я со своим редуктором - как и говорил, под гайкой и шайбой должно что-то стоять, что бы скользило в нижнем подшипнике редуктора и передавало давление при закручивании гайки внутрь редуктора на пластины, через которые проходит ось. Я предположил пружину, но также думал точнуть и втулку. Седня возился с люком и случайно обнаружил эту втулку в ящике инструментов - видимо как-то прое... упустил при разборке, а не звякнуло оно, потому что упало в поролон. В общем теперь усилие в сцеплении (так эту хрень обозвали на буржуинских форумаж - clutch) в редукторе теперь вполне внятно регулируется. Попробовал расшевилить стекло рукой без мотора - очень тяжко его было закрыть, собрался уже все разбирать заново - снимать поддон и перебирать полозья. Потом вдруг подумалось, что может само стекло где-то трет, когда уходит под крышу - на буржуинских форумах упоминалось, что при разборке нельзя путать подкладки между опорой и стеклом - с их помощью люк выставляется заподлицо с крышей, подкладки там типа разной толщины должны быть (хотя на глаз я не заметил). Вот и заподозрил, что возможно степло под крышей где-то задевает крышу. Убрал подкладки совсем - стекло заходило гораздо легче (может просто совпадение, люк мог просто быть перекошен, а может я перелил шовного герметка перед установкой рельсов и они соответственно стали ближе к крыше). С зади правда немного туговато. Раскачал стекло, поставил обратно мотор - люк заработал. Не сказать, чтобы резво заходил, но хотя бы без подталкиваний, видно, что моторчик все равно напрягается - чижило ему. Поскольку никто насчет роликов не ответил, решил снять и посмотреть, нет ли люфта задних опор в пазах - если там когда-то были ролики и они кончились, значит должен быть люфт. Снял стекло, покачал задние опоры - люфт около миллиметра. Получается никаких роликов там не должно быть - все расчитано просто на скольжение. Есть небольшой люфт между площадкой с отверстиями под шпильки в раме стекла и качалкой, с которой площадка соеденина (шарнирно) - площадка поднимается и опускается на этом рычаге. Люфт - естественная выборка. Потенциально может вызывать перекос стекла и как следствие клин задних опор. Теперь вопрос как отрегулировать усилие сцепления в редукторе мотора? Где-то упоминалось, что на какой-то Делике усилие регулируется по току потребления мотором. Для кирпича никто не знает, как выполняется регулировка? Боюсь двух послдедствий неправильной регулировки: - повышенный износ пластиковой шестерни в редукторе - повторную разборку салона и переборку люка, если он начнет заедать, когда смазка загустеет, и усилия в сцеплении станет нехватать. В прочем в этом случае может обойдется снаятие панели управления - там наверняка должен быть доступ для шестиграника. Если не найду инструкции по регулировке, то поставлю, наверное, усилие чуть болшее минимального, необходимого для работы люка сейчас (со свежей смазкой).

Че то у тебя жапанкатс глючит - вот по твоей же ссылке развернул кузов - крышла - крайний правый рисунок http://www.japancats...le=ROOF and LID Для моей эта ссылка открывается http://www.japancats...le=ROOF and LID

А как насчет графитовой смазки? Она ведь бывает порошком?

Да, вспомнил еще один момент, если держа в руках затягивать гайку на оси редуктора, то моторчику труднее крутить эту ось... это к тому, что похоже она никак не предназначена для регулировки усилия проскальзывания оси, похоже там вообще нет такой регулировки.

Так а ролики все-таки на задних опорах должны быть или там просто круглые выступы в полозьях скользят? И все же какой принцип регулировки усилия проскальзывания внутри редуктора? Внутри стоит пластиковая шестерня, которую крутит червяк на моторое. Я так понимаю трения пластика об метал оси недостаточно для того, чтобы передать необходимый момент на ось (вал в пластик входит без большого трения). Под пластиковой шестерней, если смотреть через отверстие, куда вставляется ось, внутри редуктора виднеется 2 металлические пластины, в которых отверстие не круглое, а с пазом под проточки на оси - эти пластины относительно оси не вращаются. Других элементов там нет. Ось вставляется сверху (если смотреть как мотор стоит на машине), проходит через подшипник скольжения на верхней крышке рудкутора, пластиковую шайбу, пазы в пластинах внутри редуктора, снизу накручивается гайка, которая эту ось прижимает к тем 2 пластинкам и одновременно прижимает к нижней поверхности корпуса редуктора (гайка трет об торец подшипника скольжения на нижней крышке редуктора). Кроме гайки с подшипником на нижней крышке ничего больше не контактирует, между внутренней поверхностью втулки и резьбовой частью оси есть зазор - на хрена тогда там эта втулка? Ну допустим, чтобы с торца об нее терлась гайка, но чем больше мы затягиваем гайку, тем сильнее мы прижимаем ось к пластинам, а пластины к корпусу редуктора (внутрення поверхность) - т.е. мешаем этим платсинам вращаться.... Если эта гайка не предназначена для регулировки проскальзывания, а просто фиксирует ось от выпадания, тогда как там вообще реализовано проскальзывание, просто тем, что пластиковая шайба прижата в корпусе к пластинам (с некоторым услием)? Да при разборке мотора - внутри почти совсем не было смазки, я чуть мазнул червяк на моторе зеленой Castrol LMX. P.S. В japancats люк находится в Кузов\Крыша

Трубки новые из японии пришли - мух не сидел. Теперь в них собсна ничего не клинит, туго ходят опоры люка в рельсах. Вот по роликам тоже задумался... на задних опорах я их не нашел... - может они там когда-то были (до переезда в РФ), у меня просто круглые концы входят в пазы рельсов, как будто они там просто должны скользить, а не катиться... Так там точно были/должны быть ролики? Если да, думаю может их точнуть из фторопласта/капралона (типа насадок-колпачков сделать)? Вот на передних опорах (старых и новых) есть пластмассовый ролик, который наезжает на козырек, чтобы его опустить под стекло при закрывании. Вчерась разбирал редуктор. Шестерня червяка похоже не сильно сносилась. Не понял как обеспечивается проскальзование пластиковой шестерни внутри редуктора при заклинивании люка и регулировка момента проскальзывания или другими словами регулировка усилия до которого момент передается на шестерню червяка - у меня когда он клинит слышно как жужжит мотор (но металлическая шестерня по червяку не шкрябает). У меня гайка (законтрованная) на оси (где вход под шестигранник) контактирует непосредственно с торцом медной/бронзовой втулки в корпусе редуктора. Есть подозрение, что так быть не должно - та втулка выглядит как подшипник скольжения, однако ничего что бы по ней скользило внутри редуктора нет. Возможно эта гайка и должна регулировать усилие проскальзования (если ее подтянуть слышно, что мотору чижилее крутиться), но это как-то нелогично - она усиливает трение ведущей оси о корпус редуктора... т.е. никак не добовляет/уменьшает момент выдаваемый на шестерню червяка. Подозреваю что под гайкой должна стоять пружина, которую она должна сжимать.

Первый подход оказался неудачным - люк по прежнему не хочет двигаться. Прошу помощи в направлении дальнейших действий. В 2002 году кирпич пришел из японии с полуоткрытым люком (внутри - болото). Тогда в ходе снятия и чистки салона была попытка заставить люк работать - заедал, клинил. Чистка и смазка результат не дали - пришлось задраить и заклеить герметиком по перимету. В этом году решил попытаться люк реанимировать. Вынес салон, снял стекло, поддон. Почистил и полирнул полозья. Купил новую трубку - направляющую тросов. Смазал полозья (канавку троса и роликов) зеленой смазкой Castrol LMX, смазал навивку на тросе (червяк) и набил сколько смог смазки в трубку. Еще до установки трубки отметил, что задние опоры люка с тросами туго ходят в полозьях... но когда вставил в паз передние опоры (новые) оказалось, что они тоже довольно туго ходят. Решил, что так задумано - усилия привода должно хватать на преодоление этого трения. Вчера все собрал, поставил на место. Результат: без стекла задние опоры ходят нормально, со стеклом люк даже с места не двигается - мотор жужжит, видны потуги сдвинуть люк, двигать люк можно только вручную (не чувствуется чтобы мотор сколько нибудь помогал), без помощи - не хочет. Пока подумываю каким путем двинуться дальше - новые троса прикупить или с мотором и редуктором ковыряться? В первом варианте надеюсь что новые троса будут посвободней ходить в полозьях, хотя сомнительно - оплетка на тросах вроде не пострадала, а больше там вроде нечему тереть, ну мож червяк новый лучше будет сцепляться с шестерней... Второй вариант - может перевернуть шестерню или еще чего в приводе посмотреть, что снижает его эффективность. Что лучше сделать? Кто успешно перебирал не отмечали, ползуны легко ходили в полозьях или всеже с хорошим трением? Еще вопрос про смазку - здесь предупреждали, что ей нельзя слишком увлекаться http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/19315-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80-25-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0/ С другой стороны там ведь кроме троса, канавки под него и пазов направляющих в рельсах больше ничего и не смажешь. А ну трубка еще. В нее ведь тоже смазку набивать нужно?

Видел такие на гаражном рынке в Нефтеюганске за 70 р, оригинальные в экзисте тока короткие (MR 455707) стоят 87,65. Не стал брать на рынке. А теперь не могу найти длинные на экзисте. Никто не знает нумерок или хотя бы на какие машины они идут? Просмотрел паджеры - че та все короткие 37,5 мм. Да и еще где-то всказывались на джипперском клубном сайте, что якобы "оригинал" с экзиста такое же мягкое г... что и на рынке. Никто не сталкивался?

АКБ у меня именно такой. На крайняк можно снять расширительный бачек для снятия АКБ без мата. Разве корпус бинара не нагревается? Представляю как там хорошо АКБ, лишьбы не поплавилась, а так оч хорошо ее заодно подогреть для уверенной токоотдачи на старте. Утечки где были? Теплостар мне кстати ставили как можно ниже, у тебя в бинаре воздушные пробки бывают? Он же довольно высоко установлен. Спасибо большое за фотки, оч. пригодятся, мож так же сделаю! P.S. а куды холодильник девал?

Насчет фильтра - я подумывал его поставить над компрессором кондея, тока там снизу доступа не будет - а там как раз сливной кран для воды... - придется делать легкосьмный кронштейн, чтобы снимать фильтр для слива воды... Аналогично можно было бы его рядом с АКБ присоседить, тока он по высоте не влезет - надо брать обрезок - в 2 раза ниже, но на него фильтра тока из хохляндии можно получить - половинки мазовского фильтра - тоже не есть гут. Можно было бы вместо расширительного бачка - тогда его кудато колхозить нужно. Пока что под АКБ был оптимальный вариант - слив легко доступен, а для замены фильтра раз в... 1-2 года можно и АКБ снять с пластиной под ним. Да, наверное лучшим вариантом было бы в пластине под АКБ организовать отверстие чтобы из него верх фильтра был доступен. В общем фильтр уже несколько месяцев лежит без дела - никак мысли и руки не дойдут. Знач зимнее топливо нормально прокачивается и примус ни разу не отказывал?

Ну если б ставил под АКБ, тогда бы еще и кожух делал - закрыл бы снизу для защиты от грязи, хотя чес говоря у меня древний Теплостар (2005 г.) стоит в бампере Сузуки, а до этого стоял на жигуле ничем не прикрытый снизу (слева от двигла чуть выше уровня поддона) - проблем не было, правда у нас тут и соли не так много сыпят, мож поэтому не пострадал. Насчет шума в салоне момент важный - иногда грелка будет работать без мотора, чтобы люди в салоне не мерзли во время стоянки - буду возить детей на полеты на авиамоделях, возможно сделаю в машине командный пункт для пилотирования самолета по видео сигналу с бортовой камеры - вот в таких случаях сильный шум будет мешать. P.S. Еще была мысль поставить Бинар под АКБ, а рядом с АКБ присоседить ионистор для старта дизеля. Еще нужно куда-то приладить фильтр-сепаратор ТФС-2002... вот еще один конкурент за нишу под АКБ.

Жесть! Это ж надо так изловчиться! Я в Находке слышал поговорку что не ту ХУЖЕ велика... когда руки приходится загибать буковой зю чтобы добраться куда-нибудь - вспоминаю эту поговорку (последний случай - снятие установка главного тормозного). Зато после этого рука приобретает повышенную гибкость - как змея . Надо посмотреть, как у тебя получилось (в т.ч. если можно размещение помпы, прокладка шлагов), может тоже изловчусь, я пока планировал под АКБ запрятать, надо было тока извилины напрячь, как там кронштейн сделать. Да по топливу не было отказов в морозы из-за густой соляры? В салоне сильно слышно? P.S. Сам АКБ каждый раз вынимаю скрепя сердце - проводка там вся задубевшая, подсохшая, не охота ее касаться лишний раз (пепелац 91 г.в.)

А можно подробней, где именно в отсеке АКБ? Под ним? Сам планирую там ставить, можно фотку засветить как оно там уместилось? Для доступа снимаем АКБ и пластину под ним? Топливом как обеспечил - через обратку или отдельный бак?

Я скорее всего буду брать Бинар, пока просто лень этим заниматься - машина не основная, да и по ней без него еще много работы. Но как начну - буду здесь отмечаться