Vogul

Да, смотрится хорошо, а заливную горловину куда выведешь?

Евгений, если не влом покаж фотки куда и как закрепил? Доп бачек буешь делать, где закрепишь? Кстати помницца на керосине работает кирогаз и температура там очень неслабая, не боитесь вебасту керосином прожечь или будете бодяжить в пропорции?

Гранд мерси, будем искать такие.

Кто-нить подскажет на паджере шпильки на колесах совпадают с деликой (по резьбе)? Пришли диски паджеры R15х7JJ ET 10, но в них такие дыры, что похоже без паджерных гаек их не прикрутить... Ну и как впечатления?

Я второй АКБ пользовал, когда были старые - перед сдачей их в утиль. Для этого плюсовой провод теплостара через развилку подключал к двум тумблерам (силовым) и далее через предохранители к батареям - основной и дополнительной. На лето оба тумблера выключаешь - девайс полностью обесточен (опасно-нельзя запускать при закрытом кране печки), батареи между собой не связаны. А зимой можно запитать его хоть от основного, хоть от дополнительного АКБ; можно оттаять машину от доп. АКБ, запустить мотор от основного и затем включить тумблер теплостара к основному АКБ (получается оба тумблера будут включены, резервная батарея включается в боротовую сеть) - в этом случае котел продолжает работать от боротовой сети, а доп батарея соответственно становится на зарядку (нагрузка на гену будет минимальная, доп батарея не успевает высаживаться). На Витаре сделал также, но доп АКБ практически не юзал - сдал его в утиль (совсем древний - с жигуля остался). При такой установке котла (в бампер) добраться к нему проблематично, поэтому надо было экономить ресурс свечи и сетки. По сему котел включал тока в морозы (ниже -25С) для оттаивания движки - минут на 15-20. Далее заводил и потом еще с котлом догревал минт 5-10 (если нужно было побыстрее выезжать). До работы ехать минут 10-15, с учетом прогрева перед выездом АКБ успевает нормально заряжаться. Если после запуска мотора машина поработает хотя бы столько же сколько на котле, то я бы не парился с отдельным АКБ. А еще лучше (сам задумываюсь над этим) поставить ионистор для запуска дизеля - то что дохтур прописал и без нагрузки на гену. Кстати у меня на кирпиче АКБ щас 90Ач, там штатный разве меньше был? Вентилятор салона всегда подключал к котлу. Он подключается до штатного регулятора оборотов. Просто перед запуском котла его можно поставить на мин. обороты или выключить совсем - тогда он не включится. Так что не вижу смысла не подключать вентилятор. Да, идеальный вариант установки должен обеспечивать легкий доступ к котлу, было бы круто, если б его можно было раскрутить не снимая с машины... вот тогда было б ваще супер. Например, надо заменить свечу, сетку, датчик - снимаешь нужные крышки и прям на месте меняешь без слива ОЖ, снятия агрегата, отцепки проводки. Да и эта... каким бы ни был надежен примус - это все таки пимус, так чта надо его подальше от всего горючего и прикинуть, а что если... например, где-нить протечет топливо... а вы за 5 км по GSM пейджеру все это запустили и не видите, как весело пляшут языки пламени в нише установки котла... Например, мне на жиге установщики поставили еще прозрачный фильтр бизина (под днищем), так я потом этим бизином дорогу поливал - фильтр треснул (или я им что-то зацепил, или вероятнее в него попала вода и замерзла...). С тех пор без фильтра езжу. P.S. Насчет вебасты... брательник мой так и сделал - поставил на камрюху бушную. Повезло - пока без глюков работает (не считая того, что на пульте вебасты вообще ничего не отображается - просто горит подсветка). Он брал две, на второй глючат мозги нужно менять. Вообще впечатление (после форумов), что мозги у них - расходник, причем недешевый. Другой товарищ на наварре хотел поменять сетку и/или свечку, а оказалось что для его версии вебасты их уже не выпускают... не знаю нашел ли. Так чта... если предлагаемый агрегат вам лично знаком, например, беспроблемно трудился у вашего хорошего (!) товарища и + к нему можно сразу прикупить хотя бы сетку+свечку, я бы взял таки вебасту. Если же это кот в мешке, нужно быть предельно осторожным, хотя бы покупать с условием возврата, если что не пойдет/накроется в течение например сезона.

Приветствую всех! Евгений, а у вас какая версия продается? Компакт или обычная? Да, надо бы еще уточнить какая там прошивка. В ней исправляли некоторые глюки и вроде функционал немного доработали. Можно, конечно, самому перепрошить, но это на любителя. Мне вон оф. представитель в Тюмени предложил за 19500... я вот думаю может через сайт адверса заказывать, а тут вы пишете что она в Нягани в магазине по оф. цене. У них есть телефон? Вы кстати еще не решились на покупку? Я вот давно решился, тока надо собраться и купить, а потом еще думать куда это чудо вкрячить на кирпич (с АКПП и полным приводом - полости за подножкой нету). Пришел мне топливный фильтр с подогревом ТФС-2002 (http://tfs2002.com.ua/rus/filtry.html) так и то мозг сломал куда б его приладить (так и не придумал), так чтобы был доступ для слива отстоя и смены фильтрующего элемента (лучшее место из соображений доступности и близости к штатному фильтру - рядом с АКБ, но тогда к АКБ доступа не будет). Перед радиаторами не разу не лазил - как туды забираться? Снизу? Да, а в нишу под АКБ этот примус не упрятать? Помницца они ведь могут и вертикально работать? Сам являюсь пользователем бензинового Теплостара 04-ТС с 2005 года (похоже из последних партий до прекращения выпуска). В начале темы (прочитал всю, честно) упоминалось про юзера, который после двух сезонов менял свечку и сетку, возможно это про меня - я где-то выкладывал длинный опус про опыт с Теплостаром. Вообще на фоне нынешних жалоб на Бинар мой Теплостар просто образец надежности (по отечественной шкале). Во всяком случае до сих пор если и были отказы их причина была более-менее очевидная (без плясок с бубном) - в моем случае это была помпа, свеча+сетка (расходники) и говеная проводка, особенно в районе блока предохранителей - пошевелишь, передерниш - заработает. По опыту своему и чужому выходит, что место установки должно обеспечивать удобный доступ к девайсу для снятия и обслуживания. Если для этого придется разобрать пол машины - совсем не айс. Например, изначально на жигуле (2107) теплостар стоял низко слева от двига (по ходу движения). Снять можно было легко сверху (делал это прямо во дворе), хотя с его проводкой лучше его вообще лишний раз не беспокоить (провода были без гофры). С 2008 года девайс трудился (редко, тока при ниже -25) на Suzuki Vitara (американка), но установлен он на силовом бампере (кстати многие туда прячут подогрев), проводка была установщиками спрятана в гофры и проложена в труднодоступных местах. Так вот теперь, когда он перестал раскручиваться (подозреваю крыльчатка наконец совсем рассыпалась и стала мешать ее остаткам на моторе), чтобы его снять нужно снять решетку радиатора (а это пистоны на морозе), потом пластиковый бампер, потом открутить котелок от силового бампера и самое неприятное - как то расцепить проводку и вынуть ее через все отверстия и закоулки, где ее протянули. Я добарлся до силового бампера на морозе (голыми руками -34), но дальше рисковать не стал (тайно надеялся разобрать примус без полного снятия) - не охота сливать ОЖ (да и шланги нужно чем то сращивать, чтобы ездить пока агрегат в ремонте) и проводку на морозе тоже не айс тревожить (она итак старая). Так и собрал все обратно - до весны. Решил пока ниже -25 (не часто бывает - мож 1-2 недели таких дней за зиму наберется) буду пользовать автозапуск (у меня - получается дублирующая система) или вообще пешком ходить - грустно было видеть как выдавливает масло на асфальт (похоже в районе фильтра - 30-40 кубиков выдавило), когда пришлось в тот день безрезультатной разборки бампера все ж завести двиг холодным (он трудно, но завелся - жалко движку). Был бы очень благодарен, если б кто поделился фотками или хотя бы описаниями установки бинаров именно на кирпич (не за подножкой сдвижной двери, для варианта с АКПП не канает). Хорошо б еще узнать, где доп. бак для него организуют с удобным доступом для залива разбодяженной соляры. Кстати, доп бак можно вообще куда нить спрятать, но вывести две трубки (штуцера) в удобное место и заправлять через них, например, с помощью эл. помпы, соответственно ее нужно в заправочную трубку внедрить и подцепить к сети через выключатель и предохранитель. В заправочную канистру соответственно тоже 2 шутцера нужно сделать, чтобы цеплять на них трубки - подцепил, щелк помпу и жди када из дренажной обратка пойдет (в канистру). Авиамоделисты таким макаром заправляют баки. А еще универсальней бы сделать... чтобы можно было попробовать записать от обратки ТНВД и, если чо не понравится, вернуться к варианту с полностью автономным баком. Для этого можно в описанной системе с выносными трубками для заправки после помпы поставить тройник и от него вывести третью трубку - ее можно сростить с обраткой ТНВД, а дренажную - в основной бак. Не понравилось - трубку с тройника заглушить (обратку ТНВД сростить штатно) и использовать бачек автономно. Да, с выхлопом на котел нужно аккуратней. Я на жигулях это делал через обменник - смял и засунул под поддон жестяную канистру (4л) - завел в нее рукав и с другого конца вытащил отдельный патрубок (использовал это только ниже -30, в другое время рукав выдергивал). Поддон разогревался минут за 20-25 (плевок на поддоне шипел) дольше не гонял. Кроме пожара, как бы не случился местный перегрев масла (оно ж может и разлагаться при определенном нагреве...). Думал спаять нормальный обменник, летом проверил - олово в выхлопе плавилось. Мож выхлоп дизельного котла и похолоднее. P.S. Сравнение теплостара-бинара с гидроником и вебастой чем-то напомнило сравнение Mac (Apple) и PC (Intel). Помню нам еще в универе в 90-х годах (как грится на заре) провели границу - первое - для домохозяек, второе - для специалистов (готовых поработать руками и головой). По смыслу и разнице в деньгах, надежности (головняках) похоже на бинар и остальные.

Сегодня еще раз обмерил ступицу (диски с ЦО 107 будут родными, даже зазор останется где-то 2-3 десятки, хотя может это поправка на мороз?) и зазоры у родных дисков (6x15 ET 22). От диска до верхнего рычага зазор с палец - 15-17 мм. Так чта, если диск нужно пошире, то за счет ET необходимо его выносить наружу - например, для диска 7" при ЕТ10 обод будет практически на том же месте относительно рычага. Примерил летнюю резину 215x80 R16 (у диска ЕТ точно 0), покрутил колеса - вроде не цепляет ближайшая точка - брызговик с внутренней стороны (при полном повороте колеса), зазор до него миллиметров 5. Колеса пока оставлю - летом испытаю, батя говорил где то чуть задевает, пока не обнаружил. Если не подтвердится - будет дополнительно 1 дюйм клиринса относительно стоковых колес (правда при нештатном вылете диска...).

Спасибо! беру уже 235/75 на оба сезона. Вторые диски буду искать 15x7" ET 15 ЦО 108.

Да с родной резиной для делики есть расхождения: на форуме писалось, что родная 225/80R15, а на табличке у водительской двери написано 215SR15. Получает 225/80 не для кирпича? Может это для булки, кто-нить подскажет? 235/75 получает примерно по середине между 215/80 (-4,5 мм клиринса) и 225/80 (+3,5 мм клиринса).

где-то попадалось что 225/80 R15 - родной размер для кирпича и похоже Yokohama любит этот типоразмер. По магазам другие не попадаюцца. Ну, я все ж смотрю в сторону Nordman SUV 235/75R15, либо 235/70R16 - есть штамповка 16x6,5J. Тока вылет ее не установлен точно - на диске маркировка 16x6,5J DOT Ф 11 91 (цифры точно, DOT вроде тоже есть). Примерный промер показывает ET в районе 0-10 мм (диск с резиной кладу на пол, замеряю высоту лежачего колеса по резине делю пополам и вычитаю расстояние между привалочной поверхностью и полом). Конечно есть погрешность на форму покрышки - сечение на диске ведь у нее может быть и не строго симметричным, но как лучше смерить не знаю - наверное несимметричноть закраин тоже нужно учитывать (если аналогичный промер делать без резины) и мерить середину диска как-то по хампам. Кстати, нашел табличку, типа официальной рекомендации от Объединения европейских производителей шин и дисков (Брюссель) для Нокиан http://www.tyres.net.ua/tehnologii/rekomenduemye-diski-dlya-shin-nokian.html Рекомендуют обод 6,5' для 235 резины с допуском от 6 до 7,5. Что задело - 6' для 15 диска четко рекомендовано только для коммерческого транспорта на резине 205/65. Еще странности на 16 диске калошам 235/75 рекомендовали обод 6,5", а для 235/70 уже 7". Это чо, типа борт ниже, поэтому 7", чтобы меньше изгибался к закраине диска?

Круто, арки не расширины? Борта грязью не закидывает? Гы гы, у меня брательник чтобы вписать широкую хаккапилиту на уазик, взял диски от соболя, и переварил на них обод - чтобы его внутренняя кромка смотрела наружу - теперь по осени ездил, дизелил по буеракам на рыблаку. Там вылет тоже конкретно отрицательный получился

Тоже вот в 2 минутах от заказа этих колош, но пока придецца посавить на родные 6''. На 7'' ET+10 получается середина диска выйдет наружу на 12 мм, учитывая прирост по 1/2 дюйма=12,7 мм с каждой стороны диска относительно родного катка, получаецца что внутренняя кромка диска сместится всего на 0,7 мм внутрь. Как бы гут, но ведь нагрузка на подшипники будет нештатная? Я планирую подбирать с ET +15...+22. Интересно 7'' диск с таким вылетом внутри не будет цеплять? Может в выходные доеду до гаража померю изнутри зазоры в крайних положениях.

Спасибо, благодаря клубу в последние пару дней с вылетом на кирпиче разобрался. Еще бы подытожить реальный размер ЦО. На моей он где-то 107-108 - по автоматическим хабам. Точнее штангелем смерить не получилось, но точно по родным дискам он не более 108 и вроде как чуток больше 107 - до 107,5. У кого-нить есть точные данные? Диск точно с ЦО 107 встанет без напильника? PS. Где-то говорицца, что якобы это важный параметр, т.к. по нему идет центровка и частичная нагрузка - поэтому и загоняюсь по этому поводу (может врут, чтобы колец продать). Хотя на задней оси выступы на барабанах всего где-то 94 мм, т.е. польюбому центровка по ЦО там ни при чем.

Вот тоже подумываю пока взять Нордман 235-ю на родные диски 6' и происмотреть альтернативные катки на 7', но с вылетом ближе к родному +22, ну может меньше на 5-7 мм. Есть один вариант, но продавец грит, ЦО там 100 мм, а нада 107-108 (точно смерить не получилось).

А какие калоши взял?

Интересно как же Sigmus ездит на 8' дисках? Оно конечно может и не задевать, но ведь боковины тоже расчитаны на определенную ширину обода, правда почему то для 4х4 минимальную ширину пишут меньше, может имеется в виду для спец. шин 4х4? Например здесь: http://ldiski.ru/disk_calc.html Если верить калькуляторам при ширине 6' борта шины будут слишком сжаты - я предполагаю это может повлиять на профиль протектора и нештатную работу боковин - подлом. Правда, здесь грится про какую-то Р-метрическую размерность и ширину диска для 235/75R15 предлагают 6-8: http://www.vianor-sakh.ru/tablica-zavisimosti-shirini-shini-legkovogo-avtomobilya-ot-posadochnoie-shirini-kolesnogo-diska.html Чему верить? И что за Р-метрическая размерность? Хотца взять Nordman SUV 235/75R15, но не охота эксперементировать с дисками. А 225/80R15 нету....

Подниму старую тему, здесь рекомендовалась резина 235/75R15. Смотрю рекомендованные диски для нее по ширине - 6,5 - 8 (калькуляторы советуют). У меня щас такая летняя стоит - батя еще ставил. Снял диск - смотрю марикровка 6J15 - получается диски под такую резину нужны другие, а то типа искажается профиль шины? Соответственно неправильный износ, неправильная работа боковин. Вопрос актуален - нужны новые зимние лапти. Вылет у этих дисков выбит 22, хотя (выше писалось родные должны быть +33), а я ее на этих дисках в Находке с парохода получал в 2002 г... т.е. как бы должны быть родными. Никто еще не подскажет по центральному отверстию? Не получилось точно смерить, а хотца отдельный комплект дисков для зимы прикупить. Кстати на задних барабанных тормозах выступ под ЦО что-то около 90-94 мм, на передних хабы где-то 107-108 мм. Как же так, ведь родные диски должны без центрирующих колец ставиться? P.S. впарили мне в Находке еще комплект резины на дисках 215/80R16 ET ~+11, ЦО ~110 типа все такую берут и довольны - немного задевает, подозреваю на неровностях будет конкретно задевать.