Splin

borimen, головку еще не снимал. Решил еще раз перепроверить форсунки. Мыслей много, ищу стук методом исключения.

Наконец дошли руки снять поддон для подтвержения предположений о лопнувшем КВ. Напомню, что коленвал стоял мёртво и не крутился даже с внушительным воротком(клапана отрегулировать не удавалось, соответственно и проверить метки грм тоже). После осмотра вала, снятия всех коренных крышек по очереди и сборки с маслом с последующей затяжкой моментом 80Нм трещин обнаружено не было. Вкладыши так же все на месте и не имеют никаких явных дефектов за исключением 3-4 продольных рисок в разных местах. Крышки были установлены верно и в правильной последовательности и до и после снятия. После затяжки вал начал крутиться обычным гаечным ключем с небольшим усилием.(сегодня хочу сверить показания моего динамометрического ключа с ключом соседа). Далее поснимал все шатунные крышки по очереди на предмет провернутых вкладышей. И там все оказалось в норме. Шатуны на пальцах не болтаются. Не знаю насколько это показатель живого соединения шатун-палец-поршень если снять только бугельную крышку шатуна и подергать шатун в разные стороны рукой. Затянул моментом 48Нм. Теперь удалось, прокрутив кв, сверить метки грм - все по меткам. Навесное оборудование на первый взгляд в норме, шкивы крутятся легко, без люфтов и посторонних звуков. Далее планирую снимать гбц, возможно причина стука в ней. Осмотрел распредвал, ось коромысел и сами коромысла - визуально в норме. Менее 500км назад было снятие головы со шлифовкой и замена 1 поршня на контрактный по причине обнаружения трещины в старом. Теперь есть подозрение на этот контрактный поршень, форкамеру и выпавшее седло клапана.

Нашел корейский коленвал в продаже. В коробочке, упаковка на уровне, к нему в комплекте идут и вкладыши и болт с шайбой. Подозрительный комплект на мой взгляд, болт то ладно, но вкладыши... может taiho все таки купить? Цена за все это добро 500$. Для сравнения китайский голый кв дешевле в среднем на 50-100$, а японский б/у но в допуске 450-500$

видимо дедушка посчитал, что мы коленвал на 0.5 шлифовать собрались. =) Lis, спасибо за помощь!

Понял, спасибо! Буду разбирать дальше. Заодно выясню можно ли восстановить балансиры, а то как то мертво они совсем стоят.

Это уже хорошо, спасибо за информацию. Теперь лишь бы контрактный КВ не клинил в моем блоке. А зазор в подшипниках шатунов я измерю с помощью plastigauge. Планирую взять целиком контрактный блок от старекса, т.к. по деньгам выгодно получается - 500$. Если коленвал в моем блоке нормально будет вращаться то оставлю свой блок, если нет то поменяю блок целиком. Заметил еще что на моем блоке нет ремня балансиров и сами они заклинены. Стоит заморочиться с восстановлением их работы или оставить как есть?

Коллеги, лопнул коленвал. Мотор был недавно откапитален, коленвал шлифован, клинил. Поршневая без проблем, голова месяц назад с ремонта. Снимать блок для замены вала очень бы не хотелось. Где то на глаза попадались сообщения форумчан что возможна замена коленвала без снятия двигателя и головы! Подтвердите пожалуйста правда - нет? Мануал покурил, из работ вроде как только открутить гидромувту и "отодвинуть" АКП, снять маховик, снять нижнюю лобовину(их вроде как там две - верхняя ее часть и нижняя) со всеми шкивами и поддон...

Возник околотемный вопрос: не могу из под машины прокрутить ключом КВ своего 4д56 - не удобно силу прикладывать. Как вы прокручиваете КВ? Снимаете дифузор и вентилятор и крутите сверху? p.s. коробку в N ставлю, не забыл, нет)))

Кирпичик мне достался с нерабочей системой свечей накаливания. Блок был отремонтирован, но тоже столкнулся с непониманием между блоком управления свечами накала и свечками НКТ 6v. Но поскольку бывший владелец поставил корейские 11в свечи с кнопкой, решил пока эти свечи живые просто заменить кнопку 12в таймером-реле. Запитал от замка зажигания и по умолчанию выставил время на 5 сек. Поскольку сам таймер установлен на приборке вместо пепельницы могу менять время прогрева от 0.1 до 6 сек в зависимости от температур. p.s. где то попадалась на глаза информация как заставить работать свечи НКТ 6в на системе super quick glow(с двумя реле которая)

да, у меня блок не вылез из стойки пока не выкрутил болты петли дверного замка на 4-5мм. Блок плотно в них упирался.

vadim66nt, огромнейшее спасибо!!!

AkA Inc. на мерсовском ОМ602 была такая проблема - на запуске двигателя никак не отражалось. На силу крутить не стал, т.к. последствия могут доставить не мало проблем. Думаю если старт уверенный и ровный то можно и забить, 1-1.5 витка резьбы наврятли что то решат.

у меня диван. голосую за диван)

Друзья, хотя бы размеры снять и на картинке нарисовать контуры ковриков и указать расстояния. Это уже было бы круто!

Подниму ка темку. Мой тоже без ковриков, думал подобрать хозяйственные да цены на нормальные все равно что покупать нормальный материал, вырезать да обверложить. Лекала бы...

@badneko, еще надо ослабить петлю замка водительской двери, что на кузове закреплена. Иначе ее болты торчащие внутрь не дадут нормально блок вытащить.

Аналогичная тема с пассажирским стеклоподъемником. Буду занимаца как потеплеет.

Имхо лучше ГТ на коробке пусть будет, а не на маховике. После установки АКП подтянуть ГТ к маховику и закрепить проблем нет. А вот если его на маховике оставить то есть оочень большой риск сломать ГТ при установке АКП. Установка и так затруднительна, а тут еще и ювелирно надо впиндюрить ГТ, а его надо прокручивать и придется прокручивать вместе с двиглом, а это нах надо)). p.s. приходилось в одиночку снимать и ставить коробки на 4вд не один раз.

Поставил диски R15 J7 ET -3 Резина 235 75 15 Встали плотно, чуть чуть даже шоркают о брызговик, но не критично. Лифта нет.

все понял. спасибо! отпишусь по результатам!

Tomahawk 9010. На охрану встает, но автозапуск так и не удалось настроить. Подключил все силовые(перепроверил правильность подключения), датчики удара, антенну, кнопки оверрайд и антихайджек, реле блокировки стартера, сигнальный провод на давление масла(желтый на приборной панели), провод ручного тормоза сначала на лампу на приборке, а потом перечитав инструкцию заново на кнопку вкл стоп-сигналов на педали тормоза. Запрограммировал контроль работы двигателя по давлению масла, турботаймер на 1 мин, но ни турботаймер ни автозавод не работают. При чем, когда провод ручного тормоза был зацеплен на лампу "brake" на панели то была попытка старта, но из за просадки напряжения щелкало только втягивающее и сигналка больше не делала попыток, только на дисплее писала SE, а теперь и попыток нет - сразу пишет SP. Курю мануал, но если у кого есть мысли, буду рад их принять во внимание!

дело было в блоке японской сигнализации, которую спрятали под водительским сидением. блок устранен, проблем решён! =)

поменял блок управления сигналкой и все заработало. осталось автозавод подключить и турботаймер настроить =)

Поменял уже и датчик этот 2хконтактный на оригинал и фишку поставил с новыми проводами и клеммами и один черт стрелка до середины не доползает. При этом если как по книге через лампочку тестировать сам прибор то стрелка исправно ползет в самый верх шкалы. Вот фигня...

Ставлю в кирпич сигнализацию tomohawk 9010. Столкнулся с проблемой - т.к. управление негативное собрал по соответственной схеме управление ЦЗ. Получаю при закрытии дверей отрицательный потенциал на проводе 1 и одновременно отрицательный потенциал на проводе 2, чего быть не должно. Открывание ЦЗ происходит нормально - отрицательный потенциал только на проводе 2. К центральному замку провода еще не подключены!!! Пока проверяю без нагрузки. Одновременно при запирании появляется 12В на зеленом проводе IGN3 - тоже загадка. Из подключенных проводов сейчас только силовые красные, масса и поворотники с "лампой давления масла". Глюк блока сигналки?