lexus576

Тоже собрался ставить Ф201 чисто для вылазок в лес, к концу месяца должны привезти, отпишусь что и как получилось.

там снимать не надо, так видно что бампер вниз ушел. по лету буду заниматься.

А вот мои фотки, качество не очень, извините.

А я вообще заглушил трубку от подачи к этому злаполучному клапану. Полет нормальный.

Затея хорошая. Только одни плюсы. У меня раньше была "Нива" и там я собирал следующую схему. Датчик температуры брал стандартный ВАЗовский и трубку в магазине ГАЗ (только обязательно стальную обрезал ее по длинне и установил в нижний патрубок разрезав его закрепив хомутами). Релюшка ВАЗовская стартерная, кнопка 3-х положений с печки тоже ВАЗовская. Все работает стабильно, т.к. нагрузка идет через релюху. Но с собой всегда возил датчик и релюшку (когда есть в запасе то не ломаеться ) Хочу тоже самое смастерить и на кирпичике только время пока нету.

У меня такой был опыт. Вытащил радиатор, снял с движка все начиная с генератора, обоих коллекторов, компрессора кондея, ТНВД и головку блока т.к. намечалась полная капиталка. Продели под движек ремень ГРМ просунули трубу и вдвоем выдернули движек, коробку предварительно отсоеденили и выложили из керпеча опору при сборке оставалось только ее направить. Собирал в обратном порядке.

Да это вариант для лампочек Н4, но на кирпиче с линзами, рисунок задаеться не шторкой в лампочке, а шторкой установленной в самой фаре. Так что без доработки вариан в лучшем случае будет не полноценным. Обещал кинуть фотки результата моей доработки но не могу, сдохла коробка. Как только поставлю машинку на ход, обязательно скину.

Доброе время всем. Второй аккум действительно не нужен, проще установить один помощнее. К томуже система с двумя аккумуляторами, это когда они паралельно стоят, доп электроника будет давать потери. У меня стоит 77мА/ч хватает по загалаза, мало поставь 90мА/ч, а еще есть гелевые дак те вообще при любой температуре движек до рабочих оборотов раскручивают. У меня была проблемма с заводкой, если сразу не схватил, то потом потихоньку крутит и не заводиться. Дак сама собой решилась, стартер сгорел когда шатун оборвало. Пошел брать контрактный, окозалось что у меня стоял от 4М40 и шестеренка там меньше, а за счет смешения нормально в зацеплении стоит. Щас поставил родной дак -12 на улице а я на стартере ездить смогу. Короче к чему это я, если стартер нормальный то он крутит хорошо.

Доброе время суток Всем! Решил внести кое какие наработки на личном опыте. Вобщем все началось с того что решил лампочки поменять, мне подогнал товаришь PHILIPS BlueVision Ultra 4000K. И сразу всал вопрос о переделке фар, прочитав тему я взялься за работу, но решил не рисковать и положил блок фару (предварительно все сняв, что снялось) ни в духовку а под кран и открыл только горячую воду. Через 30 минут стекло отошло без особых усилий, главное не торопиться. Когда разобрал, решил еще немного поэксперементировать, и обрезал перегородку по красной линии( как на рисунке). Результат меня устроил на все 100% и не пришлось наращиват холдной сваркой. Переделка одной блок фары, вместе со снятием и установкой у меня заняла 4 часа. Завтра скину фотки что у меня получилось.

Привет Всем! Скажу сразу, перечитывать все мне лень, а поделиться опытом хочу. Короче после капиталки движка картина была такая, на малых оборотах тяга есть а разго никакой. Расход от 14-15л/100км, короче результатом был недоволен. Заменил топливный и воздушный фильтр, машина за собой асфальт в гормошку собирает, расход по трассе 11л, а город 12,5л советую начать с этого.

Раскоксовывать надо, особенно если автомат коробка (с автоматом движка на более высоком диапазоне работает и очень редко кто в натяг ездит). Вообще коксуеться по многим причинам, но в основном из-за несвоевременной замены масла и некачественного масла и высоких температур. Я тут движек перебирал свой так вот на моем кольца свободные, а второй движек (донор) он с автомата, дак все четыре первых компрессионных кольца залипшые кое как отверткой выковырил. Лавр нормально помогает толькое его надо правильно применить. Приезжаешь вечером и выкручиваешь свечки, и заливаешь его в целиндры, а потом плотненько закручиваешь. Только все это надо делать на горячем движке, тогда эффекта больше. Заливаю только Esso Ultra Turbo Diesel 10W-40 меня устраивает.

Короче на собственном опыте убедилься, что Волтаир VS-5 лучше чем Кама Пилигрим. Кама шумит на дороге больше (волтаир вообще почти не слышно), тормозные качества во много раз хуже (на мокром асфальте колеса встали в юз и пришлось растормаживаться, на волтаире такого небыло), в грязи замыливаеться. Товарищ на Теране попал в аварию так замеры показали очень большой тормозной путь. Ищу для себя оптимальный вариант цена/качество.

Не в обиду ни кому сказанно, но у меня была такая проблемка. После небольшой разборки, возилься с турбинкой, после сборки подскачили хол. обороты. Небольшой осмотр показал что кожух тросика кинул не под воздуховодом а над ним и появилась натяжка. Еще раз никого не хотел обидеть но советую посмотреть всяко бывает.

Привет Всем, занимаюсь ремонтом электроники, чисто логически допер что электроника не измеряет сопротивление свечей, просто чем ниже сопротивление тем выше сила тока (закон ома). Отсюда следует что просто стоит элементарная тепловая отсечка. И отсюда вторая проблема, ток течет по пути наименьшего сопротивления (это не родная свеча). Блок отслеживает нагрев только одной свечи, а остальные прокаливаються не полностью. Такие вот процессы происходят с вашими свечками. Если кто не согласен то пишите поспорим, истина рождаеться в споре. Правдо это не я сказал а умные люди.

Привет Всем! Прикольно вы тут перепираетесь, я взял свою из под натурального мудака. С турбинки на холодную прямо ручеек тек (масло), поставил паджеровскую турбинку (у них больше давит) с жидким охлаждением, мощ движка подскачила, только однажды трубка лопнула, движек закипел, потом еще раз. И никаких трещин в головке. Трещины это вообще бред, просто кирпич под пидаль газа положить надо, это дизель ему конечно и можно ввалить но не на долго. Я когда турбинку от пыжа поставил то клапан на 3200-3400 об/мин отрегулировал что бы соблазна не было. У меня миханика, мощи хватает с запасом. Чем миханика лучше автомата, отсутствием гидротурбины которя и тупит старт. Все завист для чего ты берешь машину. Если трасса-город то автомат, ну а если грязь и экстрим то механика. Коробку самостоятельно полностью перебрал, ничего сложного все элементарно просто. А про ремень своя история: взять дешевле проездить дольше. Вообще ремени менять надо 80т.км или 2 года что настанет раньше, и ролики натяжителя меняються вместе с ремнем, каждую замену. И турбинку народ не любит потому как ползоваться не умеет. После езды на высоких оборотах надо две минуты на холостых движек гонять (для чего и придумали турбо таймер).

На днях решил опробовать резину Кама Пелегрим, результат удручающий. На трассе шумит, на сыром асфальте не останавливаеться, в грязи замыливаеться и не очищаеться. Я конечно понимаю что бфгудрич лучшая но пока фининсы не позволяют. При покупке стояла ВОЛТАИР VS-5, пока оставил ее тормозные качества хорошие, на трассе вообще не шуми. Надеюсь опыт интересен не только мне.

Привет всем, а это мой танчик. Как показал разбор, шатун раскрутилься и пробил блок. Но я из этой лужи выехал. Никогда не берите Каму ПИЛИГРИМ она во всем виновата, решил ее попробовать типа рисунок хороший и цена приемлема. На трассе шуми, на мокром асфальте не останавливаеться, в грязи замылилась за 5 сек и неочищаеться. Если с финансами напряг то лучше уж, ВОЛТАИР VS-5 тормозные качества хорошие, вездеходные лучше чем у камы.

Эта трубка в помпу уходит, а подача та что короткая из головки выходит.

Соляра по своей природе уже маслянистая, даже бензин тоже имеет смазывающие свойства (если не газоканденсатный а нефтяной) это я по работе знаю (наладка систем управления на АЗС. Если отстаиваешь саляру то можешь масло не добовлять парафин в ней не для смазки, а попутно идет это специфика нашей российской нефти. У добавки масла в саляру свой особый смысл, оно водичку типа нейтрализует. Короче я уже успел опыта хапнуть: 1. Если начало прихватывать, а происходит это внезапно с утра когда на работу торопишься, надо немного на месте газулькой поработать (держать обороты 800-1000 НЕ ДАВАЯ ПОВЫШАТЬСЯ ТК СРАЗУ ПОТОМ ГЛОХНИТ) минут через 15 под капотом становиться тепло и фильтр немного отпускает, дотягиваем до любого авто магазина берем любую промывку в топливо для дизелей или бензиновых ижекторов они состоят на 95% из керасина ( зимняя соляра его содержанием и отличается) доливаем в бак и вперед я так первые -25 а потом и -35 празновал. А лучше если керасин куплен заранее и перед первыми морозами его перед заправкой в бак добавить 1/50 тк топливо зимнее завозят может и вовремя но пока оно смешаеться с остатками. 2. А когда уже совсем замерз, у меня и такое было, я нашел размораживатель для диз.топлива зеленая литровая банка фирмы ХайГир, ее в фильтр 1/1 заливаешь, и в бак 1/200 и в перед. Это не реклама, просто у меня когда конкретно прихватило я уже отчаялся но долив раз в бак завелся и через 10 мин. было уже все хорошо, и больше меня не тревожит.

Дык мне кажеться ты сам ответил на свой вопрос. Прогреваешь движок до момента когда обороты становятся устойчивыми и регулируешь автомат так чтобы зазор был не более 1-2мм. А когда движек остынет то автомат выжмет газульку. Просто он устроен по принципу термостата и в конце хода он слабее, у тебя на прогретом движке зазор 8мм, дак пока он их проходит считай весь запас выбирает короче методом проб и ошибок выставишь нужную регулировку. Регулировать надо шток под номером 7 по твоей схеме. Удачи!

Я писал про Делику, и подача не из блока на 4д56 идет, а струбки она просто идет под выпускным коллектором возле блока. А так я просто тройники врезал возле задней печки и от туда шланги кинул.

Скорее всего клинит 61 причем саму тягу, а сниматься она должна без 62.

Я просто включил зажигание (без стартера), потом выключил, выкрутил свечи и визуальный осмотр. Рабочая свеча обоженная а не рабочая закапченая. Сегодня у нас -32 с утра было я завелся только при помощи доп. аккамулятора.

Я с Тюмени

Привет Всем! Начал я тут искать способ подогревать саляру т. к. имееться печальный опыт. Так вот мая задумка, для тех у кого руки заточены... Купил паяльник 40В/25Вт цена: 90р. вытащил нагревательный элемент щас занимаюсь доведением до ума, собираюсь сделать проточный подогреватель и установить его перед фильтром. 40В для того чтобы при 12В температура была приемлемой. Короче на мой взгляд это самый надежный и дешевый вариант. Сейчас все на стадии тестирования как доделаю кину фотки и схемы. Почему не в бак? Не хочу по морозу лезть снимать заборник (у кого есть возможность то лучше туда, т.к. у меня на днях именно заборник забило а фильтр от движка тепло получает.) и если хорошо прогревать на входе то обратка тоже будет на несколько градесов выше, а это нам и надо.