cool_c

Давай считать : Рессоры Грэйсовские - 2 шт. по 3200 за шт.+ сайленты, стремянки, торм. шланг (округленно рупь)+амморты 850 рупий за шт. = 9 тыс. Это на задницу Перед - проставки 3,5 тыс. ( они хитрожопые малость) made in Aviazavod+ проставки по амморты+ болты под шаровые - 4,5 тыс. + развал+ пиво+ аренда ямы = 3 тыс. + замена дисков на диски с - вылетом ( кренов не буит) - 8 тыс. Получаем лифт 10 см.

Кирпич у меня 1,5 года. Взял я его за 165. Предыдущего хозяина надо убить, ибо у него РУКОЖОПИЕ в ОСТРОЙ ФАЗЕ. На подвеску в стоке у меня ушло 10 тыс. - поменял все за исключением аммортиков. На движок - замена распылителей 4,5 тыс. А всё остальное или сам ломал или делал сам. Радиатор новый (китай) стоит 2200 если чо. Сейчас она у меня сильно отличается от первоначального состояния - лифт, дополнительные ништяки в салоне, новые диски и резина. В общем у меня сейчас творческий процесс и назвать окончательную сумму пока сложно, но где-то в районе 100 тыс. Делика, сцуко, это состояние души. Всегда хочется чего-то сделать и приколхозить, т.к. это фактически бюджетный конструктор для взрослого мужика у которого руки растут из нужного места и под то заточены.

Да, карлсон поставить спереди или задействовать карлсон от кондея. Ценник на топливную кирпича я нарисовал по собственному опыту. Да за оба хаба. С бензинкой не поныряешь - свечи зальет и усё. Я на своей брал броды сантиметров по 80-100 и ничего.

Ну это если аппаратура убитая, то да. Но можно делать постепенно. Я начал с форсунок. Хабы поставил Айсин японческие - 6 тыс обошлись, считаю что переплатилЮ но они того стоят. Электрический карлсон можно поставить только в довесок к основному, т.к. он просто может не успеть включиться и охладить. Механический не боится затопления. При замене плунжера тебе ненадо отдельно делать переборку ТНВД. Просто берешь ремкомплект от корейца (Грэйс) и отдаешь аппаратурщикам. В итоге новый ТНВД. А грузить можно много. Я тонну керамической плитки возил. И ничего. Цемент мешков по 15 за раз. Тоже нормально. А еще туда входит фанера и гипсокартон по размеру. А т.к. я строю дом, то некисло съэкономил на услугах грузовиков.

Чето у казахов форум глючит. Если есть сохраненные, то вышли пожалуйста мне на почту cool_c@mail.ru

Да с залоченными хабами можно ездить постоянно. Но летом нафиг ненадо. Только по бездору. Расход примерно больше на литр. Ремонт аппаратуры на кирпичах весьма бюджетен. Сейчас сам собираюсь на ремонт. Переборка насоса ТНВД со снятием - 6,5 тыс. Новый плунжер + ремкомплект - 5 тыс. Итого: 11,5 тыс - но это фактически новая аппаратура, т.к. ломаться там больше нечему. Ремонт форсунок (делал летом) - распылители - 2 тысячи+ работа 2,5 (со снятием и регулировкой). Корейские распылители дешевле. Расход 12- 13 литров на автомате груженый по городу.

Ручные хабы подключают передний мост к колесам. То есть когда хабы включены, то у тебя вращается сам мост + кардан до раздатки. В этот момент ты можешь включать/выключать 4 везде ручкой раздатки. Если хабы выключены, то при включении 4 ВД у тебя начинает крутится мост, но на колеса момент не передается, т.к. привода не в зацеплении со ступицей. Автоматические Хабы- зло, т.к. имеют паршивое свойство включаться находу при износе и отключаться в гомне при движении задним ходом. Понижайка на раздатке включается только через нейтраль. Поэтому воткнуть её на ходу нельзя. И 4 ВД надо включать до того как залез в говна. Если иначе, то бывает поздно Заглушки - это аналог постоянно включенных хабов. Мост и кардан (передние) крутятся постоянно. Зимой удобно- включаешь 4 ВД в любой момент легким движением ручки раздатки. Карлсон у кирпича (дизельного) с приводом от движка через вискомуфту. Крутится постоянно. На зиму можно снять или привязать.

высота кирпича в 35 кузове на 31 колесах-225 см. + хочу поставить колеса больше - до 31 нормально, подвеску повыше задрать - 5см. лифт вполне бюджетен. , люстру и экспедиционник. коробка и прочее нормально себя чувствует на бОльших колесах или привода проворачивает и другое? - я сейчас на 235 колесах гоняю - нормально чуствуют и привода и коробка (автомат). на какие слабые места при эксплуатации нужно обращать внимание - движок не перегрей. Зимой в салоне тепло? да и по городу норм на таком сарае ездить?- нормально, тепло и по городу хорошо - не подрезают и уступают. А ещё видно далеко и хорошо!

А поподробнее? Желательно с фото? Какую трубу от Зила?

Я ставил эти проставки себе на кирпич! Встают нормально, болты без излома, но есть одна хитрость: на шаровой (ВЕРХНЕЙ) надо болгаркой наискось подрезать отверстие под болт ( которое сквозное). Примерно на 5 мм. запас резьбы там остается приличный и её не вырвет. И рычаг резать ненадо.

Подогрев щеток - это гибкая хрень, которая клеится изнутри салона на стекло и подключается к электрике. Нагревает стекло в месте расположения щеток. При стоянке на улице они имеют пакостное свойство примерзать, да и в движении обледеневать. Заказал себе 40-сантиметровые. А форсунки омывателей продают в нашем граде в павильонах для отечественного автопрома. Они двухструйные и внутри стоит резистор для подогрева воды. Стоят - копейки ( 20-30 рупий). Вот хочу верхушку у родных омывателей срезать и посадить туда "Газелевские", они стекло лучше обливают. Заодно и посмотрю эффективность подогрева.

Заднюю будешь делать - купи утеплитель для дверей, т.к. там есть разъемные соединения ( она из 2 частей), старый уплотнитель сгнил наверняка. И советую перебрать моторчик, он засирается шо писец. Восстанавливать герметизацию моторчика лучше всего Абровским герметиком, а поверх изолентой. И лучше сразу отревизировать щетки на нем. По радиатору кондиционера - там всё аналогично. Все лишние потроха нафиг с испарителей убираешь. Трубки там тоже толстые идут. И сразу посмотри тросики тяг заслонок. У меня привода отгнили нах. . Кстати, если включишь испаритель кондея, то теплый воздух будет дуть сверху тоже. Я сейчас жду обогрев зеркал и щеток. Как поставлю, то отпишусь. Сразу буду внедрять форсунки омывателей от "Казели" с подогревом.

По включению обратка/прямая - не помню. Т.к. доделывал вечером. Кстати желательно там же поставить кран на перекрытие радиатора кондея, т.к. при быстрой езде летом будет ЖАРКО! Воздух задувает из заслонки и он будет горячий. По поводу последовательного - если радиатор печки изнутри засран накипью, то поток ОЖ будет меньше чем при параллельном соединении. Соответственно при параллельном соединении теплоотдача выше. Да.

Я делал такую схему на кирпиче. Надо 2 тройника диаметром 16, кусок шланга 1 метр (ессно 16). ВОСЕМЬ хомутов металлических для шлангов. Снимаешь испаритель и моешь его изнутри и снаружи. Изнутри обязательно!!! А то масло, которое в системе кондиционирования будет у тебя в системе охлаждения (как у мну). От радиатора отрезаешь ТРВ (такая хрень на тонкой трубке), вот после неё идет нормальная трубка. Одеваешь шланг на обрезок и пропускаешь сквозь пол. Толстую трубу не трогай. Её подрежешь снаружи под зашитой по месту.Ещё потребуется подрезать корпус в котором находится испаритель. Потом режешь шланги печки (снизу под защитой) и ставишь там тройники. И усё. Доливаешь антифриз и прогазовываешь. Покупаешь шорты и пляжную рубашку на зиму.

Вот чертежик из темы по лифту L-300. Автора не помню. Вроде оно. Если чо, то мне тоже надо!

Советую при установке сразу снять топливный фильтр и вакуумные клапана, иначе не подлезешь. Сливную пробку на горячую не откручивай. Не успеешь отскочить и обожгешься. Хвост питания я разрезал и просверлил отверстие около лючка под седлом и спаял и вывел в салон, надставив кабелем КГХЛ 3х1,5 (он резоновый морозостойкий) и сложил его в сеточку за сиденьем. И заготовь болгарку и кусочек уголка на 45. Его я прикрутил снизу. К нему прикрепил кронштейн на болты. Один болт который держит хомутик с тросом (наверное ручника) под второй там есть отверстие с резьбой. Подающий шланг от двигателя должен идти на торцевую соску подогревателя. И подогреватель должен стоять ниже сливного отверстия!

Сразу за выходом из двигателя. Главное чтоб шланг с подогревателя не был выше точки врезки. Циркуляции не будет. Двигатель греется около часа.

Нафига ещё жижу в радиаторе греть? Лишние потери и время. Радиатор от двигла прогреется ( после запуска). Да нафиг этот эпический геморрой с толстыми шлангами, термостатом?

Для иномарок. Ставил Север 1,5 квт в прошлом году. Готовься к модернизации кронштейна, т.к. в гомнах я его оторвал. И хомутиков возьми отдельно. Ставится справа от движка (под водятлом) Пробка сливная с блока между выпуском от турбины и двигателем. Подлазить снизу. Теплый антифриз врезать слева сверху (где топляковый фильтр стоит) в шланги, которые уходят назад. Тройник (из комплекта ) подходит. Ноя поменал на железный. Провод и шланг провел сзади двигателя вверх.

У меня суппорта Паджеровские стоят.

Давай фоты. Оченно интересно, а то грохот шлицов в раздатке достал уже.

Вчера вечером раздался вой со стороны левого колеса. Как позже выяснилось закисли направляющие суппорта. И вот в чем вопрос- лечить или сразу искать контрактный. На болте, который соединяет суппорт ржавчина. Очистить конечно можно, но вот надолго ли?

Номер не помню. На коробке было написано P25W 4d56. У них есть каталог. По нему пусть пробивают. Сразу скажу: верхнее крепление не подходит. Радиатор встает под углом и задевает диффузор об вентилятор. И нижние патрубки придется подгибать немного. Марка радиатора SAT Вроде такой MC0005-L300-D

А коробка автомат или меха? Как с охлаждением декстрона справились?

Нет. Фишка такая же.