saveliy

По итогу взял Номпартс в сборе. Читал, что у них бывает брак по геометрии втулок клапанов, поэтому сразу тиранули с пастой, пятно не на всю площадь. Прошлись шарошкой, притерли клапана, поставили, завели. Пока все нормально.

Машина уже заводилась, прогревалась. Хз, как поведет себя прокладка.

Всем не хворать и с наступающим! Меняли головку на 4M40, му-duck мастер решил, что лучше знает, как и что нужно зятягивать. Надо по 100 н/и на болт, потом отпустить, дать 50 н/м и два раза по 90°. Он из всего букваря увидел только 100 н/и и 90°. Ну так и протянул, 100 н/м и один раз 90°. По итогу у него получилось по 14,6 кг на болт. Вот и что теперь с этим делать? Кто знает момент окончательной затяжки? Может дотянуть?

Проконсультируйте кто в теме. Что лучше, Sat или Nom Parts? Только если есть реальный опыт.

Похоже я попал на головку. На стоянке внезапно поползла температура, заглушил, полез смотреть, ушла ОЖ. Почти 3 литра! При этом под машиной сухо. Вот и причина троения. За время простоя в цилиндре скапливается ОЖ. И еще один знак, у меня на выхлопе перед баклушей есть небольшая дырочка. Так вот из нее при запуске плюется жижей. Определить что за жижа там проблемно, сажа, конденсат масляных паров, несгоревшей на холодную солярки, ОЖ (если это она) дают интересный букет)). Посмотрел по ценам на головки... Автовельт за 35К!

ТНВД механика, датчиков нет по определению. Бутылко-тест делают при подозрении на усталость плунжера и/или подкачивающего насоса. Но сделать можно, никто не помешает. Тоже к этому склоняюсь. А форсунка может резко заболеть или постепенно начинает? Просто у меня именно резко началось.

Пока что я на 1-м варианте))) 2-й в нашей деревне не реален, дизельных компрессометров нет ни на одном сервисе. 3-й отпадает, уже писал, со свечами машина стартует отлично. Вот 4-й интересен! Примерно за полторы недели до начала трясучки был подсос. Я лягушку на вакуумник перенес с год назад, шланги протянул соответственно и там на шланге сосало, солярка в бак уходила. Уже думал, что сальнику ТНВД кирдык, но подтянул хомут и все наладилось. Но если бы подсос остался, то и по утрам троила бы, да еще сильнее, чем после 20 минут простоя. Пока что смущают именно эти 20 минут. Не могу понять логику проблемы. Двигатель не успевает остыть за это время. Собирается воздух в топливопроводе одной из форсунок? Тогда какая связь со свечами, ведь с ними все запускается нормально! Короче, загадка века!

Компрессию проверить нечем((( Но тут такая штука. Началось все резко, буквально в один день. Компрессия постепенно себя показывала бы. Я на лето свечи отключаю, так что это было бы хорошо заметно. А тут с геной ковырялся, возбуждение делал, завожу, а ее колбасит!

Вы читаете вообще что я пишу? Я полностью отключал свечи! Они меня не интересуют! Тем более, что с включенными свечами на холодную нормальный уверенный пуск. Меня интересует причина троения при отключенных свечах на холодную и на прогретом двигателе, когда свечи не включаются по температуре двигателя.

Вот я тоже к льющей форсунке склоняюсь. Итак, UPD. С включенными свечами на холодную пуск нормальный. На горячую, когда свечи не срабатывают, расколбас на 5 секунд. НО! Расколбас только при простое машины от 15-20 минут (с чем это может быть связано, не представляю). При простое минуту или 5 пуск нормальный. С отключенными свечами (управляющий провод из реле) расколбас и на холодную и на горячую. Опять таки, при простое больше 15-20 минут. И вычислить льющую форсунку (если допустить, что это она) не получается, слишком быстро восстанавливается работа двигателя.

Негатив. Троит как со свечами, так и без них. Для проверки отключал свечи.

Всем не хворать! Почитал темы, болячки подобной моей не нашел. Да и сам за все года владения деликой с таким столкнулся впервые. В общем, при запуске двигатель троит 5 секунд и выравнивается. Троит и на горячую и на холодную. На горячую при простое больше 15-20 минут. Если завести, заглушить и сразу завести еще раз, то не троит. При троении воняет несгоревшей соляркой, ну и дым соответствующий. Что может быть? Я пока теряюсь в догадках.

Не, я не звонил. И мне как раз правая и нужна была. Но уже взял в сборе.

Сабж. В идеале с переключателем на рычаге на 4 положения, с датчиком освещенности, но можно и обычную. Можно всю в сборе, пригодится.

Если будет заинтересованность в конкретной запчасти, то и цену найду на Дроме. Говорю же, средние по дрому цены попрошу. А фотать пока еще не отсортированную груду железа некогда было.

Всем доброго! Разобрал свой 4М40, т.к. поставил контракт (одним агрегатом с коробкой и раздаткой, с пробегом в 115 тык из Япии). История мотора: в 2013 году делал капиталку с расточкой на +0,5, поршнекомплекты брал Автовельт, (поршни в отличном состоянии), цепь и звезды оригинал. На горшках еще нормальный хон. Поменял двигатель, т.к. 1) давно такая мечта была, 2) начал сапунить, а опять делать его мне не захотелось. Вскрытие показало, что сработались маслосъемные кольца и полностью залегли вторые компрессионные. В остальном криминала не обнаружил. Турбина китайская, отходила с 2009 года, но уже начала самую малость сопливить. На оборотах около 2000 примерно за минуту появляется тоненькая, с иголку, дорожка масла из турбины. Уже проданы: - коленвал; - ГБЦ; - компрессор кондея; - стартер. Остальное в наличии. Отправка по региону бла-бла-каром, т.к. до транспортной компании мне 70 км. ехать. Территориально нахожусь в Ставропольском крае. Цены буду просить средние по Дрому.

Проходи, садись, закуривай!)))

Движок не придет((( Ещё из Владивостока не выехал. Ближе к дате буду решать по состоянию машины. Тут ещё верхний сальник на рейке потёк. Одно к одному...

теперь главное, чтобы движок к этому времени приехал и поставился.

Вы совершенно правы! Блок управления деградирует. Даже нижние передачи иногда скачут. А иногда не хватает напряжения для включения реле. Хотя входное напряжение в норме.

Рисовал я. Все номера контактов ЭБУ на схеме (обозначены как "к"). Никакие провода не разрываются, подключение непосредственно к ним. Что касается принципа работы, то я его, вроде, подробно описал. Как только мозг дает первый сигнал на блокировку ГТ, на к. 3 ЭБУ появляется питание. От него срабатывает реле и самоблокируется по 87-му выводу, при этом на к. 3 постоянно подается напряжение, включая клапан блокировки ГТ в коробке. Когда нажимаешь на тормоз срабатывает левое по схеме реле и снимает принудительную блокировку. Если сигнал с мозгов не поступает, то блокировку можно включить принудительно кнопкой (можно поставить тумблер). По нажатию на тормоз блокировка так же отключится (если стоит тумблер, то надо его выключить и нажать на тормоз).

По наводке одноклубника, собрал вот такую схему блокировки ГТ: Суть в следующем. При появлении на контакте 3 ЭБУ сигнала блокировки ГТ, правое (по схеме) реле самоблокируется, т.к. на него с контакта 14 ЭБУ поступает постоянно напряжение через нормально-замкнутый контакт левого реле. При нажатии на тормоз на контакте 17 ЭБУ появляется напряжение и срабатывает левое реле, размыкая эту цепь. Так же можно тумблером включить постоянную блокировку ГТ (для тяжелых условий, горных перевалов и т.п.). При отключении тумблера блокировка так же выключается нажатием на тормоз. Ходовыми испытаниями доволен! Никаких гавканий скоростей! Единственное "но". При включении и отключении этой блокировки штатный сигнал блокировки, повторно, почему-то не появляется. Снимается эта болячка кратковременным нажатием на кнопку OD выкл-вкл. Вероятно это от того, что линию 3-го контакта ЭБУ я не разрезал и питание на нее идет постоянно, не зависимо от "мнения" ЭБУ. Видимо, в этот момент там что-то "зависает" и зависание это снимается кнопкой OD.

@Sireg@ , выходит. Как говорится, и опыт, сын ошибок трудных! (цэ) А.С. Пушкин.

Вчера покатался с контролькой на 3 выводе ЭБУ коробки. Вывод - пропадает сам сигнал на блокировку с ЭБУ. Собрал простенькую схему на 2 5-контактных реле для принудительной блокировки ГТ - все отлично! Т.е. либо в косе от датчиков сигнал не четкий, либо мозги "поехали".

Доброго! Проблема такая. Началось все с дерганья в районе 65-70 км/ч. Слетала блокировка ГТ. Потом стало хуже. Блокировка начала слетать на 100-110, под нагрузкой в горку, на обгонах, когда тапка дашь. Отцепил тросик кикдауна, не помогло. Грешил на ТПС. Поменял 3 штуки, последнюю ставил уже от Ниссана TD-42 (там только фишку нашу перекинуть), не помогло. Перекинул коробку (правда без бублика), не помогло! Закоротил датчик температуры (который одноконтактный) на массу, чуть-чуть лучше, вроде. По крайней мере на трассе тапка в пол, на пониженную не переключалась. Но это пустая и по ровной местности. Как она поведет себя груженая и в горку, даже не знаю. Но на 65-70 км/ч продолжает "гавкать", как Рига-18! Куда рыть дальше?