saveliy

Друзья, сегодня полез на Таобао и нарыл там бачок от Донгфенга. Цена ОЧЕНЬ привлекательная! Вместе с доставкой получается 1919,73 рупии! Вот ссылка: http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=10936133856&Nick=%E7%BE%8E%E8%BD%A6%E5%8D%9A%E5%A3%AB

А у нас льдом пока даже не пахнет... Только третий день как морозец небольшой, до -3. Чтобы лед встал маловато... Да и днем до 0 поднимается.

В любом случае замер компрессии будет проще и дешевле, чем снятие бошки (там сразу попадос на новую прокладку, а она не 5 копеек стоит). Я купил дизельный компрессометр "Друг" за 300 рупий, но он не подходит по резьбе к моим форсункам. Так я взял старую свечу накаливания, удалил внутренности и на шланге сделал переходник на компрессометр. И вся недолга. Правда так и не воспользовался, т.к. нужды не возникло)) Кстати, переходник на шланге делает компрессометр удобнее в испольовании в условиях дефицита подкапотного пространства.

Сотню раз пережеванная тема. Резинка на клапане обратки. Я менял при похожих симптомах, помогло.

Померяй компрессию и все встанет на свои места.

Точно такая же шняга была, когда заглушка на ЕГР прогорела. И "типа треск" и непонятный звук работы был и чадила нещадно.

Та же беда. Не могу найти откуда течь. Насос снял, протянул все, что можно протянуть (штуцера, хомуты, на клапане обратки отсутствовала медная шайба под муфтой с трубками, которую он держит - поставил). Визуально на насосе не видно откуда именно течет, но на заведенном медленно капает под машину. А опресовывать насос на предмет утечек боюсь, т.к. не знаю его строения. Вдруг есть какая-нить мембрана, которая может порваться при опресовке?

Итак, на выходных доделал машину. Напмню, что проблемы начались после замены сальника ТНВД. Было: - единичное подтраивание на ХХ с максимумом на 1100-1200 - сизое дымление с едким запахом - плохой пуск на горячую. Сделано: - на снятом насосе протянуты все штуцера на форсунки (на всякий случай, хотя они и так были затянуты хорошо) - на клапане обратки заменена резинка на более толстую (тоже на всякий случай, хотя и старая была нормальной, но показалась тонковатой) - насос повернул к блоку на 2 мм. по метке на пластине. ИТОГ: двигатель работает ровно во всем диапазоне оборотов, дым отсутствует как класс, запуск одинаково уверенный как на холодную, так и на горячую, с полтыка. Думаю, что после замены головки угол все равно надо регулировать, т.к. толщина новой головки больше (старая шлифовалясь еще до меня) и углы ГРМ меняются. Но это как предположение. А вот причинно-следственную связь между заменой сальника и углом опережения пока не совсем могу отследить. Может меняется давление в насосе и от этого меняется опережение? Но не важно, главное, что проблема устранена.

Прежде чем отдавать деньги за шлифовку было бы целесообразно опресовать голову. А то я так уже попал - отшлифовал, а потом пресанул а там трещина. Получилось, что 650 рупий отдал просто так. А опресовать просто, можно и в домашних условиях. Вот как это делал я: http://www.delicaclu...post__p__263985

Окэ, спасибо! Просто все симптомы говорят о позднем впрыске. Постоянно сизый дым с едким запахом, т.е. солярка не сгорает. Ну и на горячую, т.е. без свечей, не с первого тыка заводится, приходится покрутить.

В районе форсунок все сухо. Все шайбы на форсунках новые. А вот со стороны ТНВД не смотрел, надо будет залезть как-нить. Вопрос с регулировкой угла конкретизирую. Поворот ТНВД к блоку делает впрыск раньше или позже?

Гы, а Я ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!!!! Троекратное "УРА", товарищи! Машинка практически шепчет, но как всегда есть одно НО. Я уже писал, что до того, как стать на ремонт с трещиной я менял сальник на ТНВД. После его замены двигатель стал подтраивать. Не постоянно троить, а единичные троения. Тоже самое повторилось и на этот раз. Единичное троение, излишняя дымность с едким запахом несгоревшей солярки в момент перебоев. Максимальный "расколбас" двигателя наблюдается при 1100 оборотах. На 1500 проходит полностью. На оборотах двигатель работает ровно и мягко, намного мягче, чем раньше. От температуры двигателя троение никак не зависит, подтраивает как на холодном, так и на горячем. Форсунки проверил сразу после замены сальника. Две лили, отрегулировали. У меня подозрения на угол опережения впрыска. Второе "НО" заключается в том, что у меня явно провернутый шкив коленвала. Метка "0" не совпадает с ВМТ градусов на 70! Поэтому снять ТНВД и выставить по меткам не представляется возможным. Где-то читал, что в похожей ситуации надо повернуть ТНВД к блоку, но не могу сейчас найти ту тему. Может кто подскажет? Или у кого есть свои мысли?

Стою уже 2 месяца. Я уже таксистам такую выручку сделал, что мама не горюй! По цене ремонта: Болты ГБЦ (18 шт.) в среднем по 150 руб. за болт - 2700 Прокладка ГБЦ - 2100 Шайбы под болты ГБЦ (брал 5 штук, т.к. 2 потерял при разборке и 3 у меня каких-то левейших стояло) по 60 руб. - 300 Комплект прокладок головки - 2250 Маслосъемные колпачки Ajusa - 350 Сама ГБЦ Autowelt - 14900 ----------- ИТОГО: 22600 руб.

Выточил мне токарь шайбы, с запасиком в десятку на окалину. Закалили в масле, грели обычной газовой горелкой у сварщика. Начал я подгонять толщину шайб и понял, что надо было сначала подогнать, а уже потом калить. За 40 минут непрерывного фигаченья по камню снял только 5 соток! Птом придумал приблуду на дрель в виде старого сайлента диаметром с шайбу, в нутрь ему сверло вставил и этим сайлентом шайбу к камню прижимал. Дело пошло веселее. Резина достаточно хорошо "прилипала" к шайбе. Дрелью подогнал шайбы уже быстрее, минут по 20 на шайбу. Зато получилось практически идеальное зеркало! Единственное, что меня немного напрягает, так это то, что станок дал небольшую неровность. На каждой шайбе один край толще на 5 соток. Но думаю, что это не так страшно. Сегодня начну собирать.

Попробую ткнуться к токарям, спрошу, смогут или нет... Еще один косяк новой головки - слабая резьба на бугелях распреда. Вчера один болт вылез вместе с резьбой. Буду ставить переходную шпильку.

Не совсем понял. Токарь вытачивал новые шайбы и потом закалял их в печи? А от наших машин даже и не думал... Больно уж у нас диаметр шайбы большой. Да и не слышал, чтобы кто-то ставил шайбы от наших машин. Если бы такое было, то уже наверняка кто-нить рассказал бы.

Когда индийская женщина согласна, красная точка на лбу становится зеленой. ---- Весенние соревнования по подлёдному лову закончились полным провалом.

Продолжаю описывать замену бошки. Рано я радовался качеству седел. Зазоры на клапанах оказали жутко большими. По идее, на идеально собраной головке все седла должны быть запресованы на одинаковую глубину и все фаски рабочих поверхностей должны быть на одинаковой глубине. Но вот разброс зазоров говорит об обратном. На одном клапане зазор аж 0,85! Для его регулировки мне нужна шайба 3,3 мм., однакой таких шайб в природе нет, размеры заканчиваются на 3,15. Вот сижу и думаю, как быть?

У меня периодически такое происходит. Лечится чисткой контактов на двери и кузове. Даже если они визуально "нормальные".

Так а в чем проблема-то? Он только за кикдаун отвечает. Ну не будет у тебя машина резко переключаться на пониженную при педали в пол и все. В конце концов, кнопку "OD/Off" никто не отмнял)))))

Так, разобрался со своей претензией. Надо жать не на название темы, а, ВНИМАНИЕ (!!!), на кружочек или звездочку слева от названия темы! Блин, если бы не моя пытливость и внимательность никогда бы ЛОГИЧЕСКИ д этого не дошел! Просто, как правило, эти значки всегда просто определяли активность темы. А тут, как оказалось, они переносят имено НА ПЕРВОЕ НОВОЕ (т.е. непрочтенное) СООБЩЕНИЕ! И никто из админов или модеров мне этого не сказал... Обыдно, да?!

Ну а сам-то как думаешь?))))) Кроме того, недостаточно протнутые бугеля могут дать ну 5-6 соток максимум. А тут разговор о 3-4 десятках. Нету в нашей деревне таких магАзинов... Потому и остановились на щупах или лезвиях. Кстати, а на что такая фольга идет? Может просто в хозмагах или на рынке поспрошать?Еще есть мнения?

, Да вот как-то нифигашеньки... Нажимаю "Просмотр новых публикаций", появляется список тем с новыми постами. Жму на название темы и оказываюсь на первой странице темы! А никак не на первом непрочитанном сообщении. А ведь некоторым темам уже по 3-4 года! Покааа найдешь непрочитанные сообщения, особенно в популярных, часто обновляемых темах...

Маслосъемны колпачки - та еще штука! Я в своей теме про замену головки писал, что взял комплект прокладок для головки KP06-075. В нем были и колпачки. Но на момент заказа я не был уверен в том, что они там есть и заказал дополнительно колпачки Ajusa. Колпачки оказались принципиально разными! В КРшном комплекте колпачки короткие, с простой металлической юбкой и маленьким буртиком в самом низу. В Аджусовском длинные, толше по внешнему диаметру юбки, но внутри юбки уплотнение из того же материала, что и сам сальник клапана, который с пружинкой. Именно на это уплотнение они и сажаются на втулки клапанов. Осмотрели втулки клапанов на новой головке - они без проточки под колпачки, а с конусом. Посему решили, что Аджусовские, которые "прорезиненные", будут на конусе держаться лучше. Как-то так))

Продолжаю описывать свою неспешную замену головки. Притер клапана, засухарил и померил зазоры - очень большие! В среднем 0,5-0,6 мм. при номинале в 0,2-0,3. На покупку шайб уже нет ни денег ни времени, т.к. минимальный срок поставки в том же Ехисте 10-12 дней. Кто-то на форуме писал, что подкладывал под шайбы саянскую фольгу для запекания. Но у меня по поводу ее закрались смутные сомнения. Во первых она алюминиевая, поэтому, как мне кажется, ее размолотит. Во вторых, ее толщина 0,01 мм. Т.е. для того, чтобы убрать лишние 2 десятки надо проложить ее 20 слоев! Даже не знаю... Еще, как вариант, местные самоделкины предложили подложить щупы для измерения зазоров или лезвия. Щупы, как мне кажется, слишком малы по ширине и шайба на них будет "играть". Зато можно выбрать любую нужную толщину. Лезвия же намного шире, но толщина фиксированная - 0,07 мм. Кто нибудь пробовал так делать? Или может у кого есть просто умозрительные мысли на этот счет?