saveliy

Ребят, человек же написал, что мерил напряжение на массу - результат тот-же. Дело не в массе, однозначно! У него падение напряжения, а это либо жгут, либо неправильное подключение изначально. Надо смотреть схему и проверять всю проводку. Гемороооооой....

Ed26, я уже пытался собрать народ в августе. Не вышло...

Microsoft, (ох и ник ты себе выбрал ) тут ничего конкретнее не скажешь. По фотографии диагностику не проведешь, тут смотреть надо, пробовать и перебирать варианты.

Слушайте, а не может быть трабла с тросик кикдауна? Он не может как-нить подклинивать и не давать газульке нажимать рычаг?

Ну разве только если тебе задние фонари подключили паралельно лампочке на приборке. Тогда да, мощи не хватит и падение напряжения будет значительным.

Тем более, что ей красная цена 5 тыр в базарный день. Но похоже, что что-то с маслом в коробке. Или с его циркуляцией. Планетарная коробка работает за счет давления масла. Хотя... Не очень внимательно прочел. Летом масло не должно было загустеть, что бы там не залили. Масло в коробке давно менял? А масляный фильтр там же?

Одну секундочку, а режим Hold не включен случайно?

Мысль только одна - снимать башку и смотреть по месту. Все остальное - гадание на кофейной гуще. Даже не на кофейной, а на ячменном кофейном напитке))

Абсолютно. Это-ж тупо сопротивление. У него полярности не бывает.

Блин, все понятно, но почему АРТЕМКА??????? :lol: :lol: :lol:

Ога-ога... А сопротивление резистора вы знаете? Там цветовая маркировка на корпусе, так вот она у разных фирм разная. Можно, конечно, выпаять из живой лампы и померить. Или даже его попробовать впаять в сгоревшую. Сейчас смотрю на эти фотки ламп и вот какая мысль у меня появляется. Могло коротить сразу после резистора. Если так, то диоды останутся живыми.

Эта "бабышечка" - резистор. Если он сгорел, т.е. в пепел, то нифига там целого не останется. Он, как правило, ограничивает ток на сами диоды. Ну а если он выгорел, значит ток был запредельным. Чудес не бывает...

Дело не в шайбах (шайбы это зазор между кулачком и толкателем), а в седлах. Если у тебя ставили новые седла, то их и запрессовывали на нужную глубину, я так понимаю. При правильной запрессовке седел клапана будут утоплены на 0,75-0,95 мм. относительно плоскости головки. У меня два клапана уже вровень с плоскостью головки стоят, на остальных максимальное углубление клапанов 0,2 мм.

Так в том-то и дело, что у тебя седла новые. Значит и клапана утоплены на нужную глубину, а у меня уже нет.

Значит ни у кого мыслей нет? Ну что-ж, придется побыть Александром Матросовым и кинуться грудью на амбразуру новых методов ремонта)) Как сделаем - отпишусь.

Хочу поделиться добытой информацией. Звонили в Хундай-сервис, интересовались шлифовкой и ее последствиями. У них был похожий случай, сняли 0,8 мм. Только на хундаевском 4D56 с утопленными клапанами. Собрали без шарошения седел. Двигатель завелся и работал нормально, но очень жестко, до звона. Дело оказалось в уменьшении камеры сгорания, которая, в свою очередь, образуется и за счет утопленных клапанов. Т.е. степень сжатия изменилась. На воспламенение это сказалось в положительную сторону, на стенде они этот мотор потом гоняли, все в норме, даже крутящий момент увеличился. Но звук был очень сильным и клиенту такой двигатель отдавать не решились. Шарошить седла не стали, а компенсировали уменьшение камер тем, что убрали со дна поршня те самые 0,8 мм. По моему конкретному вопросу посоветовали попробовать 2 варианта: 1. шлифануть поршня на 0,65. Но тогда на поршнях уменьшатся выемки под клапана и под факел из форкамеры, что опять уменьшит камеры. 2. увеличить углубления под клапана и факел на поршнях. Ну или шарошить, но шарошку мы в нашей деревне под мои седла не нашли. Приняли решение взять старые клапана, наклеить на них крупную наждачку и дрелью или шуруповертом потихоньку углублять выемки на поршнях. Кто что думает по этому поводу?

Я думаю, что всем будет интересен процесс доводки постели. Как? Доводить можно только увеличивая внутренний диаметр подшипника вала. Но тогда увеличится масляный зазор вала и диаметр подшипника в постели будет больше диаметра крышки подшипника. Непоняааатно...

А ты седла шарошил? И как с кривизной постели распреда боролся?

stahh, Буквари использую оба, и по двигателю и по машине. Что касается головки, то информация там одинаковая. paul-irkut, судя по всему, в букваре описаны именно заводские допуски углубления клапанов. Предельные величины, после которых уже меняется седло, впуск 1,5, выпуск 1,7 мм. Сейчас померил цифровым штангелем, у меня как раз 0,1-0,2 мм. Т.е. не хватает тех самых 0,65 до номиналов. В общем, вывод-то какой? Шарошить?

Обоснуй. Просто так написать "выкинь" любой может. А вот конкретики нет...

Я уже писал в своей теме про вскрытие двигателя, но мой вопрос остался без ответа. Вот решил создать отдельную тему. Суть в том, что мне отшлифовали головку. Сняли 0,65 мм. Вопрос к знатокам! Чем грозит такая большая шлифовка? Будет ли головка ходить или ее уже можно выкидывать? Теперь мои размышления по этому поводу. Чисто эмпирические. Камер сгорания на наших головках нет, их роль выполняют форкамеры и выемки на поршнях. Значит ни на степень сжатия, ни на объем камеры такая шлифовка не повлияла. Сомнения у меня по выступанию клапанов. По букварю от тарелки клапана до плоскости головки должно быть: впускной 0,75-1,25, выпускной 0,95-1,45 мм., это номиналы. Есть предельно допустимые расстояния, но нет минимальных. На сколько я представляю себе работу ГРМ, клапан, в положении ВМТ, всегда закрыт. Т.е. даже если клапан выступает на большее значение он не должен достать до поршня в процессе открытия клапана, т.к. поршень движется намного быстрее клапана (2 оборота коленвала - 1 оборот распреда). Теперь, если все-таки выступание клапанов окажется критичным параметром, возникает 2 варианта исправления. 1. Шлифовка тарелки клапана. 2. Шарошка седла. Первый пункт видится мне неисполнимым, т.к. у клапан толщина тарелки 1 мм. в номинале, а предельная 0,8 мм. Т.е. только 2 десятки есть на разбег. Если шарошить седло на те же 0,5 мм., например, то вылезет проблема с зазорами клапанов. 0,5 мм. это очень много и шайбами уже хрен что отрегулируешь. Тогда стачивать стержень клапана? Но самый главный вопрос - на сколько критично выступание клапанов? Сейчас некоторые впускные клапана заподлицо с головкой (шлифовал с клапанами).

Прокладка подбирается по выступанию поршней. Это на головках с камерами сгорания ставили прокладку потолще после шлифовки, чтобы компенсировать уменьшение камеры. Да и шаг прокладки всего 5 соток, от 1,3 до 1,45, хоть какую ставь, а 0,65 мм. не компенсируешь... Еще раз прошу, кто шлифовал головки, поделитесь опытом. Будет голова ходить после такой шлифовки (на 0,65 мм.) или ее уже на помойку можно?

В камасутре вообще написано "замените головку". О шлифовке, тем более о ее допусках, там ни слова. В теме про 4D56 читал, что аж на 1,5 мм. шлифовали, но ведь двигатели разные. Чисто эмпирически прихожу к выводу, что ничего страшного произойти не должно было. Камер сгорания на головке у нас нет, вернее, ее функцию выполняет форкамера и выемки на поршнях. Т.е. ни на степень сжатия, ни на объем камеры шлифовка не повлияла. Выступание клапанов увеличилось, так можно седла прошарошить. Вроде так? Поправьте меня, если я не прав, плз.

Отнес головку на шлифовку. Сначала одному токарю, у него горизонтальный фрезер. Тот нифига не смог сделать, т.к. фреза отскакивала от форкамеры. Зато смог наделать своей фрезой борозд на 4-м цилиндре, как раз в районе металлизированной части прокладки. Нашел токаря с плоскошлифовальным станком. Тот отшлифовал, но снял аж 0,65 мм!!! Вот такой вопрос. Голова будет ходить после такой шлифовки или ее уже можно смело на помойку?

После того, как Папу Карло избили в подворотне гопники, он стал ходить со свежеструганной бейсбольной битой и новенькими деревянными нунчаками. А вот Буратино куда-то пропал...