saveliy

Второй день. Полет пока нормальный. Источник жесткого звука однозначно определен - на одном из клапанов зазор получился больше. Чуть поезжу, клапана просядут и поеду на мицубиши-центр регулировать нормально. Правда он от нас в 200 км, но что не сделаешь ради любимой женщины))) В остальном пока тьфу-тьфу-тьфу.

Не, ну это не конструктивный ответ. Вы что-ж, хотите сказать, что у всех наших умельцев есть полный набор приспособ? Нет. А вот опыт народный - есть! Вот им-то я и просил поделиться. И все еще прошу.

Ага. "Вставьте специальное приспособление, выставьте стрелочный указатель" и т.п. Где-ж я его возьму, это "специальное приспособление"...

Да... Если бы у нас еще дизелисты были... Все самому приходится изучать и пробовать.

Можно с этого места по-подробнее?

Завелась с полтыка. Буквально. Хотя раньше приходилось стартером секунд 20 маслать. Но работает жестче, чем раньше. Вчера дали ей на ХХ поработать часа 3, слушали, смотрели чтобы не текло, не капало. Вроде все в норме. Сегодня буду выезжать. Так какие у кого соображения по обкатке?

Скрестите пальцы и держите кулачки. Сегодня будем заводить. Кстати, у кого есть какие советы по обкатке? Напомню, что заменены кольца, поршни, шатунные вкладыши, клапана и направляющие выпускных клапанов, турбина. Надо ли давать просраться? Как прогревать? Короче, интересует все. Особенно личный опыт.

Так уже все в стадии окончания. Мне щаз, до кучи, тока контрактник взять))) И так в копеечку вложился. На новый год практически без денег вышел. А как говорится, "Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. А у нас денег нет")))

Манал я все эти ехисты вместе с жапанкатсами! До сих пор не могут 3 шайбы из 8 привезти!!! А зазоры сейчас такие, что заводить не рискую - до 0,8 мм. Не дай Бог шайба какая на перекос встанет - пипец распредвалу. А к таким тратам, да еще и по таким причинам, я не готов ни морально, ни физически. Так что ждем-с...

Блин, ну вот не одно, так другое! Сегодня уже хотели собрать движок полностью (поршневую поставили, втулки клапанов запрессовали, седла притерли, клапана притерли). Все было в допусках, даже более чем. Засухарили клапана, стали смотреть зазор - 0,7-0.8!!! И это при номинале 0,25-0,35! Оказывается те мудаки (прости Господи), которые делали голову до этого, сточили шайбы! Блиииииин! Как же я устал ждать поставки запчастей! Если завтра закажу шайбы, то, с учетом нового года, не раньше 10-го только заберу!

Сегодня забрал запчасти. Поршни просмотрел - термовставка есть, на поршнях тефлоновое покрытие присутствует. Сегодня начнем делать голову - впрессовывать новые втулки выпускных клапанов, притирать седла, притирать новые клапаны.

А его визуально можно определить?

Поршни смотрел по Тейкиновкому каталогу именно на 4М40Т! Более того, в каталоге их поршня тоже разбиты по ОЕМ-кодам и оригинальным кодам. Указанные у меня поршнекомплекты ИМЕННО для кода поршней ME 200689, т.е. размер STD, B, для турбированного двигателя 4М40. До того долго расспрашивал людей, которые возят з/ч какой неоригинал стоит брать, какой нет. От Автовельта и ATS меня отговорили, Teikin же наоборот посоветовали. Ну да ладно, че щаз об этом говорить. Весна покажет кто где срал)) В принципе у меня и старые поршня нормальные, зазоры между поршнем и цилиндром в допуске. Сомнения возникли по колечечным пазам, не разбиты ли они под старые кольца. А т.к. новых колец под рукой не было и померить зазоры не представлялось возможным, то были заказаны новые поршня. Придут кольца - будем посмотреть. Ну а запас, как известно, карман не тянет)) Итак, заказ ожидаю к приходу в конце недели. Ориентировочно с понедельника будем собирать. Результаты отпишу.

Делают для "тюнинга" совковых моторов)) А вообще, применяют на форсированных движках как 8 так и на 16-клапанных. Чуть-чуть меньше по длине, но это не сыграет существенной роли, т.к. бронза более теплопроводна.

Направляющие клапанов, как раз-таки, и делятся на впуск и выпуск. Выпускные длиннее. С одной стороны у них проточка под маслосъемники, а с другой конус, который уже в клапанную камеру направлен. Ну да ладно, это мелочи. Выложу промежуточный отчет по затратам на БЮДЖЕТНЫЙ ремонт. Увы, именно бюджетный, т.к. оригиналы у ММС просто заоблачного ценника. Да и никто не даст гарантии, что придет именно оригинал, а не кхетай в красивой упаковке. Итак: Инструмент и пр: Набор головок с воротками и трещетками - 3000 руб. Счетчик газовый бытовой (для замера картерных газов) - 1500 руб. Переходники на счетчик под сапунный шланг - 150 руб. Итого: 4650 руб. Запчасти: Сальник коленвала задний (единственный оригинал): ME 200012 - 886 руб. Ремкомплект прокладок верхний Victor Reinz: 02-52898-01 - 2200 руб. Клапан впускной Japan Parts (за 4 шт.): VV-MI004 - 992 руб. Клапан выпускной Japan Parts (за 4 шт.): VV-MI005 - 1247 руб. Кольца поршневые TP (комплект на 4 цилиндра): 33922 - 3200 руб. Поршнекомплект (поршень+палец) на 4 цилиндра Teikin: 43232AG STD - 7800 руб. Вкладыши шатунные Taiho: R133H-STD - 480 руб. Втулки клапанов выпускные решено взять отечественные бронзовые и сточить под посадочное гнездо. По внутреннему диаметру подходят идеально, по длине тоже. Ценник в пределах 500 руб. за комплект. Итого: 17305 руб. ВСЕГО: 21955 руб. Это без работ мастера, без которого я, по неопытности своей, справится бы не смог. Да и гаража своего пока нет для длительных копаний. Цена работ по снятию-установке и т.п. пока в процессе переговоров.

Ну про капиталку пока речь не идет. Точить не надо, котлы и поршни в норме. А кольца, клапана, вкладыши - мелочи. Цена ремонта пока не то чтобы не превысила стоимость контрактника, но еще и даже на 30% к ней не подобралась. И турбину я раньше поменял. С ее замены вся эпопея и началась))

Вызвонил старого хозяина. Оказывается до него делали головку, шлифовали. Поэтому и прокладка толстая. Но там еще "фишки" прошлого ремонта. Судя по всему меняли втулки клапанов, т.к. 3 из 4 выпускных втулок были запрессованы вверх конусом! Четвертая стояла ваще не выпускная (по длине короче и без конуса). Отдефектовали низ. Под замену кольца, шатунные вкладыши, пальцы. Котлы и поршни нормальные. Если быть точнее, то котлы практически идеальные (хвала японским богам!), овал есть, без него никак, но он в пределах 5 соток. Поршни в пределах допусков, до максимальных допусков далеко. Пальцы в месте контакта с шатуном на 1 сотку от максимальных допусков, в месте контакта с поршнем из допусков выходят (некоторые). Вкладыши по хорде нормальные, а вот внутри видно неравномерность контакта и износ. Почитали умные книжки - характер износа как раз подходит под плохие компрессионные кольца. Кольца - просто в хлам. Зазоры в замках за 1,5 мм. зашкаливают! Дальнейшие замеры колец признаны нецелесообразными)) Вопрос к мастерам! Можно ли на моем двигле менять кольца без замены поршней? На наших машинах, как правило, меняют кольца и поршни сразу. Не будет ли она после замены колец без поршней жрать масло?

Результаты дефектовки верха: Маслосъемные колпачки, из за их деревянности, практически отсутствовали. Один колпачок на пружинке был разломан. Клапана со следами старой притирки, тарелки малость истончены. На выпускных клапанах довольно большие каверны, которые притиркой не устранятся. Вернее устранятся, но от тарелки уже мало что останется. Седла в пределах норм, пружины клапанов тоже. Втулки выпускных клапанов люфтуют все как одна. Кто что думает по этому поводу? У какого какие отзывы по каким запчастям? Переплачивать за бренд в 3-4 раза не вижу смысла, так что хочу брать клапана неоригиналы. Да и втулки - от 360 до 600 рупий за оригинал и 60 неоригинал Autowelt. Знаю, что вы скажете, мол, сумма небольшая не скупись и т.п. Но этот ремонт сосет деньги, а они, в последнее время, перестали начинаться... В общем, в качестве кандидатов клапана от Japan Parts (в пределах 300 рупий за штуку). Какие отзывы о запчастях этой фирмы? Ну и самый главный вопрос. Могли ли обнаруженные недостатки привести к гону масла из сапуна и из под заливной крышки? Умом понимаю, что могли. Но хотелось бы прочесть обоснованные высказывания. ЗЫ: вот что еще интересно. То, что двиг уже вскрывался было понятно еще при снятии головы, моменты затяжек болтов головки слишком большие были, явно не паспортные. Так вот. Блок у меня "В", поршня тоже "В", а прокладка "D"! Т.е. с 4 выемками. Прокладка в отличном состоянии, металлическая. Была посажена на графитную смазку. Кто что думает по этому поводу? Для чего ее такую могли поставить? Или тупо самую толстую выбрали и затянули посильнее?

Даже по чертежам разные. Кстати, никак не возьму в толк... Как (!!!) можно поставить на 56 ГБЦ от 40, если у них, как минимум, привод ГРМ принципиально разный??? Но давайте по теме. Вчера скинули голову. На что смотреть в первую очередь, что дефектовать (кроме клапанов, с ними все понятно)? Еще вопрос. Зазоры регулируются шайбами. Значит притирать клапана надо по минимуму? Просто шайб у нас в наличии нет, так что советы типа "притирай, меряй и покупай шайбы" не прокатят. Вечером принесут гидро-чета-както-там-не-помню прибор, дабы посмотреть котлы на предмет овала.

Отож. Я вообще заметил, что 4D56 поудобнее для ремонта, чем мой 4М40. По всем схемам и чертежам. Эх... Хотел сегодня-завтра выложить окончание истории, да видать судьбу не на$@ешь. Коренной сальник, как я уже писал, поменяли. Коробку вчетвером на место ставили! Да еще и 2 раза, из за ну очень тупой ошибки - маховик не той стороной прикрутили))) Сегодня сделали рассухариватель и принялись за маслосъемные колпачки. Скажу сразу, вытащенное превзошло ожидания)) Мало того, что они деревянные (чего я, в общем-то и ждал), так они ЖИГУЛЕВСКИЕ!!! Самые обычные жигулевские колпачки под 8-шный клапан. Но тут возникла трудность с доступом к 4 цилиндру... Поясню. Колпачки мы решили менять без снятия головы. Поршень в ВМТ - и все, рассухаривай, засухаривай. Но вот подлезть к 4 цилиндру рассухаривателем пока не получается. А голову снимать ох как не хочется!

Логика в этом есть, не спорю. Но двиг не так уж и вскрыт. Пока только коробку сняли, да поддон. Не хочу я доверять нашим мастерам снятие головы. Тут уже неоднократно говорилось, что после наших мастеров японский дизель - труп. Я по косвенным признакам грешу еще на маслосъемные колпачки. Их еще будем менять. Вычитал способ без снятия бошки - через свечи накаливания в цилиндр запускается прографиченная бичевка, прокручивается вал пока клапан не прижмется, ну а дальше по накатанной. Вот только места под капотом катастрофически мало. До 4 цилиндра хрен долезешь... После замены всех этих дел повторно померю расход картерных газов для сравнения.

Shadow from Omsk, ты же мне сам сказал, что при моем расходе картерных газов можно на поршневую не грешить?

В общем выяснил малость. Я заказал сальник образца 1998 года, в то время как у меня 1994. Рисковать с его установкой не стали. Заказал свой, образца 1994 г. Придется еще неделю ждать пока приедет заказ. А сальник потек - я уже написал, чисто механический износ и старение маслосъемной части. У него с внутренней стороны есть такая "маслоотбойная юбка", так вот она и порвалась в месте контакта с коленвалом. Да и сейчас, стоит приложить мааааалейшее усилие как она рвется. Ну и сам сальник слишком свободно болтается в своем посадочном гнезде. Буквально одним пальцем можно как вставить его, так и вытащить.

Отвечаю по порядку. 1. Сальник оригинал, но есть подозрение, что для более позднего двигла. Вот старый и новый сальники: Старый: Новый: Как видно, у старого есть упорная юбка, которой он упирается в сальниковую крышку. У нового такой юбки нет. Хотя их диаметры одинаковые, толщина нового сальника=толщине старого без юбки. С внутренней стороны сальниковой крышки тоже никаких упоров нет. Но новый сальник входит очень плотно, так что вопрос остается открытым - можно его ставить или нет. Еще одно конструктивное отличие нового сальника от старого - на старом с внутренней стороны маслосъемная часть выполнена чуть по другому - есть маслосъемная юбка. На новом юбки нет, просто вся внутренняя поверхность служит маслосъемником. И на новом стоит пружинка, а на старом пружинки нет. 2. Замена устранит течь, т.к. сальник не выдавило (чего я боялся), а он тупо порвался. Маслосъемная часть изношена донельзя. Рвется уже при малейшем усилии. 3. А как без снятия коробки можно достать коренной сальник? Может я чего не знаю? Ну так просветите...

Госода, друзья, товарищи, ХЕЕЕЕЕЕЛП!!!!! СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!! Сделали титаническую работу по снятию коробки, достали старый коренной сальник, начали ставить новый и тут... Старый сальник опирался юбочкой на соответствующую выемку в блоке, т.е. фиксировался таким образом. На новом сальнике такой юбочки нет! В то же самое время Экзист говорит, что это сальник от моего двигателя! Как быть? Можно ли ставить этот сальник в замен старого? Не провалится ли он в двигатель, вот что меня ОЧЕНЬ волнует. При этом его внешний и внутренний диаметр подходит... Я в замешательстве. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!