VladimirI

Нужен только чулок? Просто у меня есть большой мост 4.875 со свободным дифференциалом под ABS с моей машины. Реальный пробег на момент демонтажа был в районе 150 тыс.км. Поменял его несколько лет назад на мост с herical. С тех пор лежит. В Москве. Мне казалось, что он немного подгуживал, но услышать это было сложно, "новый" мост оказался не тише. Если интересно - пиши в "личку".

Я это лет 10 назад уже делал, все прекрасно работает. К тому же, кому-то из форумчан это тоже уже расписывал (со схемами и описанием). Схема есть, все с подключается элементарно, поищу на досуге в "личке" старые сообщения и перешлю. Если забуду - стукнись ещё раз. Upd: Вижу, все уже прислали...

Получил свои поршни. Все отлично! Единственное, поршни из БРАЖ только зашлифованы, их ещё нужно полировать, иначе быстро съест уплотнители.

Второй комплект я уже забрал, если что

Я могу, конечно, рассказать. Если что забыл - поправьте: 1) Дросельная заслонка та же самая, единственное, что на нее прикручивается сбоку исполнительный механизм мембранного/сильфонного типа с поводком, он прикручивается на своем кронштейне. Как выглядит, могу показать. Прорезь под поводок в нашем поводке заслонки уже есть, ставится болт-он. 2) Вакуумный насос с кронштейном (в родной системе все управлялось не вакуумом двигателя, а электрическим вакуумным насосом) 3) Блок круиз-контроля (под водительским сиденьем живет) 4) Рычажок управления круизом в руль 5) Своя подрулевая улитка (кольцевая пружина SRS) с разъемами под рычажок круиза 6) Лампочка в комбинацию приборов (место под нее есть) 6) Проводка под все это дело, на которое-то и схемы то нет (я не уверен, что схема найдется). Либо менять всю салонную, поддторпедную и моторную проводку на проводку с машины с круизом, что само по себе большой геморрой. В общем, не советую.

Круиз штатно существовал на заказных комплектациях бензиновых Супер Эксидов. У одноклубника Максдая стоял штатно, насколько я помню. Но найти б/у комплект не реально, а новые запчасти покупать слишком дорого + встает вопрос с проводкой (кто ее корректно добавит). Не стоит овчинка выделки (про родной круиз, если его в машине не было). А вообще, все элементы круиза есть в CAPS-е, стоит только выбрать нужную комплектацию.

Купили неправильный аналог. На более свежих митсубиши от контактной пары холостого хода отказались (например, на Pajero Sport с 6G72 его уже нет, хотя сам TPS выглядит также). 180 Ом - это нормально, я потом проверил, нашему компу достаточно, чтобы опознать закрытое положение. Если что, у меня есть запасной TPS с разборки, оригинальный, у которого 18 Ом - могу, при случае, дать на пробу.

Правильно, можно просто закоротить эти два контакта. Но куда проще снять заслонку, принести домой и все аккуратно отрегулировать и проверить. Ничего там сложного нет, делается элементарно при наличии щупов толщины. И все станет сразу ясно, без "танцев с бубном".

Нет, это не он. Датчик температуры (на панель приборов) стоит рядом, и провод на нем цел и невредим. Они по конструкции с соседним разные, собственно датчик температуры выглядит так: А провод обломан у термовыключателя, задача которого включать доп. вентиляторы при перегреве ДВС. Он выглядит вот так: Но вам нужен третий "датчик" - который, собственно, идет на ЭБУ и напрямую участвует в управлении двигателем, он выглядит вот так (у него два контакта, а не один, как у соседних): Его сопротивление проверяется омметром так, как я выше написал.

Там нет аварийного режима. Такое поведение больше всего похоже на неработающий (заедающий) моторчик холостого хода.

Поделюсь своими соображениями про повышенный холостой ход: Так как винт ХХ полностью закручен говорит нам о том, что с проблемой уже пытались бороться, но неумело и безуспешно. Раз так, я бы проверил последовательно следующее (пишу по памяти, где-то могу допустить неточности, так как на «натуре» смогу посмотреть только в субботу): 1) Трос газа: Он не должен приоткрывать заслонку и тянуть ее поводок, у троса дросселя должен быть свободный ход в пределах 1 мм. Если не так, то отрегулировать 2) Вакуумные трубки, отходящие от впускного коллектора и дроссельной заслонки: Сверху на дроссельной заслонке есть металлический сосок (или два соска, если на машине есть круиз) - на него или на оба соска должны быть надеты трубки. Также на ресивере впускного коллектора сверху есть сосок, к которому подходит трубка вакуума на клапана управления передним приводом – туда также должна быть надета трубка. Также во впускной коллектор входит трубка принудительной вентиляции картера - идет из левой по ходу движения крышки головки блока через клапан PCV. Проверить, что все на месте, завести двигатель, и, последовательно пережимая трубки следить за холостыми - меняются или нет. Если меняются, то временно глушить соответствующую трубку, чтобы потом разобраться, куда идет и почему пропускает воздух. 3) Проверить датчик температуры ОЖ для ЭБУ. Вообще, на нашем двигателе два датчика температуры ОЖ (один для ЭБУ, а второй - для комбинации приборов) + термовыключатель. Все они установлены примерно в одном и том же месте - на "байде", от которой отходит патрубок в верхний бачок радиатора. Нам нужен двухконтактный датчик, который ближе к нам (найти должно быть несложно). Проверяется очень просто омметром при разных температурах ОЖ. Достаточно посмотреть его сопротивление на холодную, в середине прогрева и на горячую. Сопротивление меняется так: 0 градусов - 5.9 кОм, 20 градусов - 2.5 кОм, 40 градусов - 1.1 кОм, 80 градусов - 300 Ом Если он всегда показывает "холод", то у вас всегда будут прогревные обороты. 4) Проверяем, работает ли мотор холостого хода, для этого слегка покачиваем руль вправо и влево и смотрим, повышаются ли обороты или нет. Если не повышаются, то мотор может быть либо мертв замерев в полуоткрытом состоянии (что вполне вероятно), либо зарос грязью так, что нормально не регулирует (что маловероятно). 5) Снимаем и тщательно моем дроссельную заслонку. Мотор регулировки ХХ необходимо предварительно снять, не потеряв резиновый уплотняющий торик, и аккуратно очистить его шток (пластиковую "затычку", которой он перекрывает канал байпаса заслонки. При демонтаже заслонки необходимо быть особенно аккуратным с трубками подогрева дросселя - они уже старые и могут переломиться, к тому же при отсоединении их от заслонки обязательно потечет антифриз (необходимо заранее приготовить то, чем вы будете затыкать отверстия в трубках - я использую пальчиковую батарейку AAA) 6) Осматриваем заслонку - закрывается ли до конца, трогал ли кто-то винт регулировки упора. Если не закрывается или кто-то трогал винт - рекомендую отрегулировать (я когда-то достаточно подробно описывал этот процесс, можно посмотреть в старой теме тут: 7) Пользуясь тем, что заслонка на столе, нужно проверить и отрегулировать работу выключателя холостого хода. Именно он говорит ЭБУ, что мы на холостых и холостой ход необходимо поддерживать при помощи моторчика. Как это делается можно посмотреть по приведенной выше ссылке (там есть и про это). После этого собираем все и, если ничего не помогло, меняем моторчик холостого хода. Можно на время купить дешевый китайский или оригинальный на разборке (подходит от многих моделей Митсубили - достаточно заранее посмотреть, как выглядит современная версия этого моторчика в пластиковом корпусе)

Собственно, все в названии темы. Вдруг у кого есть лишний, и он готов его продать +7 926 166 HOЛЬ976 Владимир

И ещё у меня есть родной булочный генератор, пробег автомобиля на момент демонтажа ~160 тыс.км. Гена рабочий, но мне показалось, что при слабом натяжении ремня он недозаряжает аккумулятор - я его снял и положил в запас. Не разбирался. Если обслужить, будет отличный вариант. Лежит в гараже в р-не м.Юго-Западная

Вот именно так и проявляется заклиненная направляющая/поршень. В штатном режиме колодки находятся вплотную к диску. Если направляющая или поршень заклинены (обычно заклинены оба), то вместо того, чтобы сразу начать торможение, суппорт начинает перекашивать до достижения плохонького контакта колодки с диском, либо начинает выдавливаться живой поршень - в результате до начала какого-то торможения в суппорт нужно закачать в разы больше жидкости, чем это требовалось бы в случае его исправности. И выглядит, как будто машина тормозит только в конце хода педали.

Раз начали лечить по фотографии, добавлю от себя: 1) Тяга: EGR на дорестайле нет. Тяга на двигателе с нормальной компрессией может пропадать из-за зажигания (провода и свечи), воздуха (редко из-за забитого совсем фильтра, из-за ДМРВ не бывает, так как он у нас вихревой) и топлива (промыть форсунки и поменять им входные фильтры, заменить топливный фильтр, поменять фильтр в баке и, возможно, бензонасос + проверить трубки топливной магистрали (я встречал пару раз трубки, замятые при снятии бака - машина тоже не ехала). 3) Закрути до упора винт холостого хода на дроссельной заслонке и посмотри - холостые пропадут - дохлый мотор хх. 2) Тормоза: провал педали - это заклинившие поршни и/или направляюшие 4) Раскачка: на мой взгляд, это зачастую сайленты задних реактивных тяг (АКА верхние продольные рычаги) - сразу начинает болтать, особенно в колее. Ну и смотреть всю подвеску.

Если сравнивать с современными машинами, то штатные тормоза покажутся "не очень". Но останавливать машину они должны, и колеса должны блокироваться, и провалов быть ен должно. А колхоз булочных тормозов затруднен тем, что наша ступица больше паджеровской (по внешнему диаметру, не совпадают также и расстояния между болтами крепления тормозного диска. Найти диски, которые можно расточить/пеерсверлить (чтобы поставить диск большего диаметра) проблематично, так как они все поголовно облегченные (металл есть только под крепежными отверстиями, в промужутке - пусто. Либо конструировать полностью кастомные тормоза (что дорого), либо смириться. Простых путей нет.

Осмелюсь поделиться своим оценочным суждением - вы купили труп (как это зачастую и случается). По моему мнению почти все в машине неисправно. Прокомментирую по пунктам: Расход 12-14 л / 100 км выглядит довольно скромным, обычно наши машины едят поболее. Моя бензиновая булка ела 11,8 на 120 км/ч только первый год после прихода из Японии, потом расход рос и рос. Относительно тяги - вы правы, труп автомобиля действительно едет. Бензобулка - это, конечно, не гоночный болид, но исправная машина до сотни разгоняется очень бодро, на перекрестке стартует резвее многих, адекватно чувствует себя в потоке, а по трассе (при желании) может идти и 160 (я раньше на своей длинной булке ночью ходил с такой крейсерской по М4, больше было не нужно), правда расход при такой скорости стремится к бесконечности. Тормоза у булки вполне адекватные. Конечно, сравнивая с современными машинами, может быть они и слабоваты, но уж точно ничего проваливаться не должно, а торможение в пол легко доводит до треска ABS. В вашем случае поможет переборка суппортов с заменой всего, новые диски и нормальные колодки. Нужно добиться, чтобы поршни и направляющие двигались без подклиниваний, тогда не будет провалов педали. Если переключение с первой на вторую - без толчка, то, скорее всего, дело в оборотах хх. Я предполагаю, что в вашем случае уже умер моторчик холостого хода и, чтобы машина на холодную не глохла, винтом холостого хода накрутили 1500об. А вообще, вам лучше бы разобраться с хх и отрегулировать троса газа, давления и, если их кто-то трогал своими ручками, то и упор заслонки и TPS. Это фишка нашего автомата - стремиться переключиться на повышенную передачу. Но это желание должно пропадать при нажатии педали газа хотя-бы на половину - в этом случае машина едет обычно. "90 ехать страшно" - это жесть, как же вы на ней до 120 разгонялись? Хотя у меня сейчас подвеска совсем не сток, но проблем с управляемостью на исправной штатной подвеске я не замечал. Быстрее 160 ехать страшно - это да. Но чтобы 90...

Сертификат то обновите? А то невозможно зайти с телефона/планшета!

Невозможно подключиться к сайту через браузеры, проверяющие сертификат (Хром): Подключение не защищено Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта delicaclub.ru (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее… NET::ERR_CERT_DATE_INVALID

Привет. Я вот только что повесил объявление - не хочешь такой?

В порядке Ап-а: Интерес-то, вообще, к леворуким стеклам есть? (установка стекол превращает свет праворульной фары в леворульный, только лампочку нужно повернуть в то положение, в котором она стоит в леворульных фарах, так как ориентация лампочки на правом и левом руле отличается - я проверял)? У меня тоже будут такие стекла в Москве (когда твои шлифованные поставлю). Интересно, имеет ли смысл пытаться их продать? Сколько они могут стоить?

Забираю!

У меня дома в Москве была вся проводка двигателя 6G72, но не помню, под какой ДМРВ (609 - это, насколько помню, дорестайл). Проблема только в том, что в Москве с конца марта не был, в деревне торчу. Если не найдешь - дай знать, как вернусь в Москву - посмотрю.

Воскрешу поросшую мхом тему: Вопрос к коллективному разуму про радиаторы задней печки на булках: на разборках обращал внимание, что встречаются как медные, так и алюминиевые экземпляры (у меня самого стоит медный). Кто знает, почему так? С какого-то года производитель начал устанавливать алюминиевые радиаторы вместо медных (хотя код запчасти не отличается), или же это "колхоз" и радиатор был кем-то ранее заменен? Спрашиваю, так как хочу изжить на своей машине всю медь в системе охлаждения.

У меня есть такой, с рабочим вентилятором. Рублей за 500 могу отдать, но ближе к лету (просто его раньше не заберу). Срочно?