VladimirI

17 градусов угла зрения по горизонтали = 16мм фокусного расстояния. Ещё раз повторю, что 9мм фокусного расстояния (=30 градусов по горизонтали) для обгонной явно мало.

Возвращаюсь ко своей «головной» боли – некогда описанной мною проблеме с вырыванием фрагментов аэродинамических поперечин Thule, последующим отрывом этих самых поперечин от водосточных опор вместе с закрепленным на них боксом, повлекшим безвременное “самоуничтожение” бокса при приземлении и подарившего машине новую вмятину на крыше. Начало саги тут: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/23990-reilingi-poperechiny-bazovyi-bagazhnik/?view=findpost&p=628605 Вкратце напомню, что при хорошей вертикальной динамической нагрузке (движение с большой скоростью по пересеченной местности с загрузкой в половину допустимого) поперечины были оторваны от опор,- во всех четырех точках крепления поперечин к ногам были вырваны алюминиевые фрагменты поперечин. Наименее пострадавшее место (одно из четырех) выглядит вот так: В остальных точках нечего было загибать на место – вырвано подчистую, фрагменты поперечин утеряны. На фото запечатлены поперечины из серии Thule Professional, классифицируемые производителем как Heavy duty. Не смешно Для себя я заключил, что причина кроется не в последовательности затяжки, состоянии кузова и прочих второстепенных факторах, а в конструктивном дефекте, делающем, в случае с аэродинамическими поперечинами, всю конструкцию крайне нестойкой к вертикальной динамической нагрузке. Продолжение истории: К чести компании Thule, моя рекламация была принята, и производитель заменил мне погибший багажник на точно такой же, но новый. Жаль, конечно, что уничтоженный Бокс мне никто не заменил, но Бог с ним, бокс я уже купил новый. Перспектива потерять новый бокс на той же самой дороге по той же самой причине меня нисколько не радовала, поэтому перед установкой нового багажника я решил внимательно обследовать и превентивно прооперировать новорожденного, исправив ему врожденный порок конструкции. Как все устроено: Фиксация поперечины к опоре (ноге) осуществляется путем притягивания закладного профиля, вставленного в паз поперечины, к верхней плоскости опоры. Фиксация (притягивание) производится нехитрым механизмом либо при затяжке опоры на водостоке (применительно к опорам 9511 (15см) и 9521/9522 (20см) или при помощи дополнительного винта-шестигранника (в случае опор 9531 (28см). Механизм имеет физическое ограничение затяжки и не позволяет надорвать поперечину вследствие чрезмерной затяжки: По замыслу конструкторов, вот эта самая вставка (закладная) длиной аж, не поверите, целых! 20,5 мм, будучи вставленная в не внушающий доверия своей прочностью профиль “heavy-duty” поперечины и должна удерживать вес всего багажа в случае вертикального «прыга». Сечение поперечины выглядит «хлипковато»: И, что удивительно, верхняя опорная плоскость ноги (к которой приживается поперечина) имеет технологическое отверстие по размерам и положению соответствующее закладному профилю, таким образом закладной профиль совместно с опорной плоскостью работает по принципу дырокола, стремясь, вырезать фрагмент из зажатой между ними поперечины. Я, конечно, понимаю, чем они руководствовались: Размер нижней вставки соответствует размеру верхних T-образных вставок, использующихся для крепления груза. Посчитали, что этого достаточно. Но на багажнике можно закрепить и 10 разных вещей (20-ю Т-образными вставками) и сверху нагрузка будет распределена на эти самые 20 площадей вставки, а снизу все это хозяйство по прежнему покоится на 4 одинарных вставках. Тут я думаю, решающим стала простота конструкции и технологичность производства = минимальная себестоимость продукта. Кстати, у боксов Kamei для крепления последних на поперечины Thule в верхний паз вставляются не одиночные квадратные вставки, а полоски металла - площадь контакта в 5 раз больше, чем у Thule T-nut (полагаю, что так сделано не с проста); Сделай закладную хоть на миллиметр длиннее - не оденется пластиковая «нахлобучка» опоры; Сделай закладную существенно длиннее (минимум в 5 раз) – механизм фиксации станет «расходником». Подумав немного, сформулировал для себя следующие задачи по усовершенствованию: Увеличить в три раза площадь контакта опора-поперечина (почему именно в три, поясню ниже); Избежать потери функционала (доработка должна быть прозрачной для всего набора поперечин Thule и сопутствующих аксессуаров); Сделать это наиболее элегантно и технологично; Итого: Продумал и нарисовал эскиз необходимых деталей (необходимо изготовить по 4 экземпляра каждого вида деталей, я разрешаю некоммерческое использование идеи и эскиза): Получив заготовки «в металле» электрохимически оцинковал их: После дополнительной окраски, подготовил необходимый для сборки реквизит: 1) 4 пары деталей; 2) 4 болта DIN912 M6x55 (я использовал нержавеющий крепеж из стали A4 немецкого производства); 3) Анаэробный фиксатор резьбы (по старой памяти использую Loctite 270 (зеленый = сильной фиксации). Конструкция не предусматривает использование пружинных шайб ввиду геометрических ограничений размерами вставки; Приступаем к сборке: Запрессовываем детали в «родную» закладную. Внимание: родная закладная стоит не ровно посередине опорной плоскости ноги, соответственно детали имеют разную длину и должны запрессовывать соответственно: Стягиваем конструкцию болтом, установленным на резьбовой фиксатор, следуя рекомендованному для использованного крепежа моменту затяжки. В итоге получаем доработанную опору: Испытания не выявили проблем со скольжением и фиксацией удлиненной в 3 раза закладной внутри профиля – для меня, как пользователя , никаких изменений usability не произошло: Таким же образом дорабатываем остальные опоры. В результате получаем готовый к бою upgraded foot-pack: В сравнение с оригинальной получаем троекратное увеличение площади контакта: Пару слов о том, почему выбрано троекратное, а не пятикратное усиление: Полученная в результате доработки длина вставки теперь полностью соответствует длине опорной плоскости ноги. Профиль поперечины оказывается симметрично зажат сверху и снизу (раньше снизу профиль зажат не был, так как в опорной плоскости под вставкой находится конструктивное отверстие размером с вставку, что, по аналогии с конструкцией дырокола, способствовало надрыву металла); Так как вставка не выходит за границы опорной площадки, то и не создает помех установке нижних резиновых заглушек поперечины; Указанный размер вставки все ещё находится в пределах прочности как стягивающего половинки конструкции болта, работающего на излом, так и оси механизма фиксации. Сделай вставку длиннее, придется усложнять процесс изготовления фрезеровкой дополнительного паза под резиновые заглушки, переделывать механизм фиксации и переходить к другому типу крепежа. В общем, дальнейшее увеличение вставки, по моему убеждению, лишено всякого смысла. За сим позвольте откланяться, надеюсь написанное окажется кому-то полезным А я приступаю к полевым испытаниям, обещаю периодически контролировать состояние поперечин и через год доложить результаты

Там же написано - с переменным фокусным расстоянием 4-9 мм. ИМХО для обгонной камеры 9 мм. мало - нужно 12-16 мм.

Предохранитель свечей накала находитс в коробочке, закрепленной на плюсовой клемме аккумулятора. Опознать его достаточно просто - крайний 80 амперник. Больше в силовой цепи накала свечей предохранителей нет - провод от предохранителя идет напрямую на реле накала. В.

Выложу, вдруг кому-то ещё пригодится Замена сайлентблоков регулируемой тяги Панара Mud Jason: В этот раз будем лечить представителя Японского тюнинга – регулируемую тягу Панара Mud Jason с «убитыми» сайлентблоками. Производителем тяга была укомплектована трехсоставными полиуретановыми сайлентблоками, представляющими собой комбинации из пары втулок-«грибков» (напоминающих рессорные) и центральной металлической втулки. Параметры «ушей» тяги: * Внутренний диаметр отверстия – 31мм. * Ширина уха – 40мм. Внутренняя втулка должна соответствовать оригинальному сайлентблоку "булки": быть длиной 49мм и иметь внутренний диаметр отверстия 16,3мм (под болт M16). Ежу понятно, что оригинальные сайлентблоки панары нам не подойдут, рессорные втулки от «совкомобилей» тоже - придется подбирать. Нам потребуется: 1) Четыре рессорных втулки автобуса Nissan Civilian. Вариантов несколько; все варианты, по крайней мере в Москве, есть в наличии: * Для поклонников полиуретана: 2-10-775 («Точка Опоры» / «Полиуретан») 320270 («Пятикратный ресурс») N075R («Фортуна») * Ценителям японской резины – оригинальные втулки Nissan: 55046-S9000 35129-4401P 54045-WK110 2) Изготовить две новых металлические втулки со следующими параметрами (в скобках указал допуски из расчета обеспечения плотной посадки): * Внешний диаметр 20мм (+0,5мм) * Внутренний диаметр: 16,2мм (+0,1мм) * Длина: 49 (-0,5мм) С одного торца снять внешнюю фаску. Изготовление втулок потребовалось, так как, во-первых, родная втулка тюнинговой тяги немного короче втулки оригинального сайлентблока «панары» «булки» (что влечет к деформации «домиков») и, во-вторых, в моем случае одна из втулок износилась, а вторая была полностью уничтожена реагентом. Так как в оригинале стоял полиуретан + цена полиуретана нынче равна цене резины (вследствие текущего курса рубля), взял изделие «Точка Опоры» от CRT. Подготовка («обрезание»): 1) Укорачиваем «ножку грибка» (часть втулки меньшего диаметра), оставив 17,4 мм (измерил коэффициент удлинения втулки и рассчитал) 2) Со «шляпки грибка» (часть втулки большего диаметра) срезаем лишнее, оставив 4,5 мм. Сборка: Все просто – в предварительно очищенные "уши" тяги запрессовываем «грибки», в затем центральную втулку (фаской вперед). По рекомендации изготовителя использовал смазку (я применил оранжевую смазку направляющих суппортов). Все лишнее выдавливается при финальном прессовании. В результате получаем: Вытянул «домики», поставил, протянул. Теперь посмотрим, сколько проходит…

Сигналы не любят водных процедур и реагента. Единственный способ - поднимать их под капот к механизму дворников, тогда будут жить. А там, где они стоят штатно - до первого брода или Московской зимы

Так как на сигнал всегда подается +12 (с замка зажигания, через предохранитель сигнала), то выбивание последнего может означать КЗ этой цепи на массу - в жгуте или в одном из сигналов. Я бы начал с отключения сигналов. Если решит проблему - менять сигнал(ы), иначе смотреть проводку. Питаются сигналы Красно/сииним проводом, проходит в жгуте по правой стороне моторного отсека (кстати, в жгуте в районе арки правого колеса присутствуют развеввление этого провода (обжимом) - там могло подгнить или перетереться и коротить.

На самом деле все купил, осталось изготовить новые втулки (одну реагент уничтожил полностью). Сделаю - выложу номера. Времени пока нет совсем.

Внешний может быть и 32 и 33 (запрессуется), а вот внутри ещё есть втулка, зажимаемая от вращения бортами "домика", поэтому, в зависимости от "жирности" втулки диаметр отверстия в резинке будет 20...25мм (25 будет, если из сайлента родной панары выковырять сердцевину). Резинка должна быть с ботиками и не конусная. В общем, все уже ясно.

Волговские тоже, помнится, были двух размеров, завтра схожу живьем посмотрю. "Москвичевские" были близки к 24-м. Upd.: Посмотрел. В магазине были только волговские нового образца (3102), 24-ых и москвичевских не было. Новые волговские слишком большие. Москвечевского ничего нет, совсем. На самом деле хотел загнать туда именно рессорный сайлент, немного его укоротив. Наподобие того, что встречаются на японках "наноджипах" типа Дайхатсу Роки (это, похоже, как раз нужный размер и есть - достоверно выяснить это не могу это не тот размер, внешний диаметр этого сайлента 33 или 34мм): Самих по себе резиновых/полиуретановых втулок рессор нужного мне размера оказалось море - оказалось, что 31 мм уши у рессор Навар, BT2500 и их предков по нисходящей линии. В общем, как куплю - напишу.

Мне тоже волговские втулки рессор + уазкины втулки - это первое, что пришло на ум. Пойду в магазин схожу со штангелем. Но хотелось именно найти сайлент в обойме, но таких (размером 31 и под 16 болт) найти не смог.

Нужен срочный совет: Жила-была у меня регулируемая тяга Панара. Блестящая, с гордым самурайским именем Mud Jason. Даже не раскручивалась, благо затянута была полутораметровой трубой: Жила до тех пор, пока родные сайленты (особенно с одной стороны) не износились, втулки не разбились, и все это хозяйство стало болтаться вместе с мостом и греметь. Нужно лечить, да только незадача - не понятно чем, так как "уши" этого "тюнинга" совсем не похожи на уши родной тяги. В моем случае в ухо вставлялся разборный сайлент из двух полиуретановых половинок и втулки: С одной стороны конструкция ещё держится (только втулка разбита) - значит изначально все сидело плотно, а с другой стороны стерлось и разбилось совсем: Параметры ушей регулируемой панары Mud Jason: - Внутренний диаметр - 31мм (у родной около типа 35мм) - Ширина ушей аж 40 мм (против 28мм у родной панары) Втулка примерно соответствует родной - внутренний диаметр 16,5мм, длина 47 (у родной 49мм), но полагаю, что в моем случае втулка стерлась, так как сейчас больше напоминает фольгу Нужен совет коллективного разума - что мне засунуть на место разбитых сайлентов панры? "Уточить" сайлент родной булочной тяги до размера "уха" - не годится, слишком он короткий, бортиков не будет, будет скрипеть металл о металл. Искать по размерам - как раз по внешнему диаметру похожих сайлентов не находится... газелевские резинки с обрезками водопроводной трубы не хочу, засада

Возвращаясь к теме сайлентов в амортизатор. Я когда-то тоже покупал "мерсовские", но не дубликат, а оригинал, по случаю, у офф. дилера, в "родном" пакетике с мерседесовским значком и парт.номером на резине. Допрос с пристрастием самого что ни на есть "оригинального" сайлентблока показал, что на самом деле в пакетике лежит продукт BOGE 2-30-005339-01. У него есть ещё один бюджетный аналог - SWAG 10790060 (помимо общеизвестного FEBI 06844) Но это - отличная альтернатива для обладателей родных амортизаторов с внутренним диаметром уха 30мм. В такое "ухо" он хоть с трудом, но лезет (внешний диаметр средей части сайлентблока 34мм). А что делать обладателям неродных амортизаторов с ушами меньшего диаметра? Мне намедни попались желтые однотрубные газо-масляные амортизаторы с ухом 26мм (внутренний диаметр). В такое ухо подобрал по размерам и затолкал оригинальный митсубишевский сайлент рулевой рейки Паджеро. Внешне он похож на мерседесовский, но меньше диаметром (внешний диаметр средней части 29,1 мм), втулка под "наш" болт М12, и, что примечательно, по длине полностью соответствует нашим "ушам" (ничего подпиливать не нужно). Вошел как родной, сидит хорошо, посмотрим, сколько проходит.: Оригинальный парт-номер Mitsubishi 4410A166, оригинальная замена MR223335, бюджетный аналог FEBEST MAB007. Подойдет в "уши" с внутренним диаметром 26-27 мм

После восстановления форума всплыла старинная бага с ключевыми словами в теме - нажатие буквы 'б' приводит принудительному завершению ввода текущего ключевого слова. Хотим ввести слово 'Булка', а получается 'Б'; 'улка' (два ключевых слова). То же самое, если 'б' встречается в середине слова. Это реакция только на OnType, приходится ключевые слова с буквой "б" вставлять из буфера обмена. Этот глюк раньше появлялся, но после очередного обновления движка пропал. Теперь снова "воскрес". В.

Можно добавить к перечисленным ещё аналоги от SAT - на треть дешевле Масумы. Например, аналог закрыто1 09-ой гайки SAT ST9094201033: А вообще, в нерезиновой по большой нужде покупал подобные гайки с шайбой в автомагазине "Русь" (есть у нас такая сеть армянских автомагазинов) - стоили порядка 30 рублей за штуку. А конусные покупал набором в виде монтажного комплекта итальянского литья (от производителя этого самого литья - пакет с 16 или 20 гайками + переходными кольца под модель авто "X"; кстати, совсем не пластилиновые были гайки - так те вообще в пересчете на 1 штукуу обходились рублей в 16).

Мысли вслух - позвольте крамольную мысль: А нельзя разве вместо сошки поставить убитый рулевой редуктор? На праворукую леворукий (с какого-нибудь галопера), а на леворукую - праворукий. У меня на Ниссан Террано-1 вечная проблема с этой самой сошкой - как часто не шприцуй, а реагент съедает саму ось и новые втулки уже не помогают. Да ещё и гнет эту самую ось периодически. Кардинально проблема решается только установкой рулевого редуктора вместо сошки. По отверстиям подходит один в один (рама то одинаковая).

+1. Периодичиески безбожно тормозит И еше: 1) Редактировать старое сообщение с мобильного практически не возможно - множественные эксепшны на стороне движка форума. 2) С компа при редактировании тоже эксепшны лезут: Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in/home/delica/web/delicaclub.ru/public_html/forum/panelka/applications/forums/sources/classes/post/classPostForms.php on line 1103 3) Количество активных пользователей всегда один. При открытии темы количество пользователей, читающих эту тему всегда ноль, хотя я сам, по меньшей мере, её читаю. ИМХО, пора чинить.

Наблюдаю странную вещь - в списке активных пользователей показывает только меня + иногда Гугла и Яндекса (когда бы не заходил), хоть в то же самое время в чате "колбасятся" сразу несколько индивидуумов...

А у меня кроме Internal System Error стабильно через раз лезет 508: Resource Limit Is ReachedThe website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later. Apache/2.2.27 (Unix) mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4 Server at www.delicaclub.ru Port 80

А чего у меня моя тема по прежнему Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, webmaster@delicaclub.ru and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Apache/2.2.27 (Unix) mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4 Server at www.delicaclub.ru Port 80

Вернулось уже давно знакомое по предсмертным конвульсиям : Resource Limit Is ReachedThe website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later. Apache/2.2.27 (Unix) mod_ssl/2.2.27 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4 Server at www.delicaclub.ru Port 80

Или не открывается (таймаут) или тормозит адски (точно как перед смертью). На вскидку ткнул пару своих тем - та же хрень с Internal Server Error. А главное - никакой информации. Хочу услышать четкое объяснение.

Кто-нибудь что-нибудь то делает? За "без малого неделю" можно движок форума с нуля написать. В чем проблема? Может помощь квалифицированных специалистов нужна? Последнее время форум жил с постоянным 'Resource limit exceeded', потом совсем лег. Теперь ползает еле-еле и половина тем : Internal Server ErrorThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, webmaster@delicaclub.ru and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

54618-7S000 Весной было что-то рублей 600/штука. Сейчас мне Емекс показывает (в наличии в Москве) 786 рублей/штука (прямо вот сейчас посмотрел). Hyundai раньше покупал за рубль/штука (в теме у Димы есть).

Продублирую в профильной теме свои «пару гвоздей» по поводу передних линков для «лифтованных»: Все-таки оригинал от Hyundai (54830-4A803) хоть и немного (порядка 5-7мм), но короче булочного оригинала. По весне я опробовал альтернативу - Ниссановский оригинал 54618-7S000: Примерно на 1см длиннее! «булочного» оригинала (сравнение на последнем фото); Это не дубликат, а кондовый американский (made in USA) оригинал ; Повсеместно в наличии и, по состоянию на весну, стоит на 20-25% дешевле оригинальных корейских линков Hyundai. С весны стоит, за лето передняя подвеска разбилась, а линки живы. Посмотрим что будет дальше...