VladimirI

Ни разу не горячие. Теплые. Все теплые. И печек и большого круга (он, похоже, так и не открывался).

На 6g72 с EGR нет датчика после катализатора, даже датчик перегрева убрали - катализатор теперь без дырки. Лямбда одна.

Тема про печку, конечно, хорошая, и меня до сего момента никак не волновавшая. Все описывают ситуацию, что у них было плохо и лучше не становится, а вот у меня все было хорошо, до позавчерашнего дня... Но позавчера «мелкий пушной зверек» посетил и меня Предыстория такая: Длиннобазная булка с 6G72 с родным пробегом («родным», если верить оригиналу аукционника, так как свой добавленный пробег (~около 60 тыс.) я знаю точно) всего-навсего около 110 тыс. км., машинка никогда не ездила на тосоле, тем более на воде, герметиков не заливалось. Антифриз залит оригинальный зеленый DiaQueen, менялся очередной раз полностью около 18 тыс. км. назад. Основная помпа и термостат заменены на новые (помпа стоит AISIN, а термостат оригинал) также 18 тыс. км. назад вместе с ГРМ. В контуре передней печки стоит Вебаста (и давным-давно уже стоит). До позавчера все было отлично, хотя зимой я езжу в основном по северам. Печки жарили, в салоне было жарко в любую погоду (до -35 точно был «ташкент»), ни о каких картонках перед радиатором или снятии «карслона» я и не помышлял. Котел использовался для прогрева и стояночного обогрева, в пути его не запускал – нужды не было. Позавчера стартовали как обычно ночью в прогретой котлом машине. Пассажиры по привычке разделись. За бортом около -30 - -32, скорость средняя 110, временами до 140-150 км/ч. Сперва все было как обычно, но через час трассы стало холодать. Сперва стало дуть волнами – холодный/ горячий, потом подуло едва теплым. Обе печки и передняя и задняя не греют. Указатель температуры посередине шкалы – стоит как примерз. Замерзли все, пришлось одеваться, ехали до плановой заправки одетыми, рулил в варежках Остановка: ремни на месте, слабоваты, но не критично. Уровень в норме, никаких пузырей нигде нет. Так как по симптомам было похоже на завоздушивание, попробовал спустить воздух – а его под штуцером и нет L. Печать. Добавил под пробку штуцера, долил антифриза, чтобы было немного выше максимальной метки, закрыл радиатор картонкой, поехал – никакого улучшения, температура посередине, ничего не перегревается, а печки не греют. В результате с детьми оставшуюся до дома тысячу километров шли стуча зубами… На зло и котел не хотел запускаться или запустившись «глох» на ходу… Какие будут мысли о причине внезапной смерти «поциента»?

Это разъем датчика перегрева катализатора. Если он не подключен, то на панели должна гореть соответственная лампочка (если ее предусмотрительно оттуда не вынули). Я так понимаю, у вас и его нет. А фишка кислородного датчика на пол метра ближе к морде авто.

Фишка "растет" из жгута, идущего из моторного отсека в тоннеле. Насколько я помню, разъем занреплен на поперечном усилителе пола кузова. Его может быть не видно, так как место его штатного закрепления прикрыто теплоотражающии экраном. Проводку кислородного датчика можно при необходимости продублировать из моторного отсека - все 4 провода есть в одном из разъемов в моторном отсеке под площадкой аккумулятора (если нужно, могу сказать точный адрес, когда домой вернусь).

OZA116-M10 - это "булочный" родной датчик (прямая замена снятого с производства OZA116-M07). На счет остальных сейчас ничего не скажу, так как пока в глухой деревне, интернет здесь пробивается только иногда и хватает его только на ватсап..

Мои пять копеек: Практически единственный работающий вариант конструкции светодиодной лампы, где вместо нити накала используется линейка малагабаритных сверхмощных светодиодов - это PHILIPS X-treme Ultinon. Пока существует в двух цоколях - h4 и h7. Это настоящий Филипс, но не имеющий допуска для дорог общего пользования Европы (то есть пока легален в Японии и США). Конструкция не требует настройки - геометрически точно соответствует галогеновой лампе и не дает посторонних засветок. Цветовая температура 6000К (то есть белый-белый), световой поток на ближнем в точности соответствует хорошей галогенке (так как это максимально допустимый поток источника света в рефлекторной изначально галогеновой фаре ближнего света), на дальнем - примерно вдвое больше галогенки, но за счет голубизны света видно на ближнем не лучше галогена. Есть китайские аналоги, правтически все регулируемые по положению "лампы" относительно цоколя, но добиться от них фокуса и отсутствие засветок почти невозможно. Хотя может и повезет. Несмотря на заявленный 4000, 8000, 10000 лм. реальный световой поток ниже оригинального Филипса (1000 с небольшим).

Процитирую себя из лички (в оригинале писанина предназначалась Алексею (Navi), но раз возник вопрос - расшарю): Все просто: 1) Берем хороший (актуальных) поисковик разборок. Я раньше пользовался motoso.de или gebrauchtaututeile.com, но они за прошедшие годы совсем прокисли. Недавно по нужде искал в Германии "морду" и нашел новый поисковик с хорошим качеством информации (предложений). А вообще, лучше искать сразу в нескольких, так как предложения отличаются по составу. 2) Выбираем параметры и пишем название того, что мы ищем (нам нужен Hauptscheinwerfer или Scheinwerfer и обязательно gebraucht (то есть б/у). У меня получился такой запрос поиска: https://www.teilehab...ao)-tm1600.html 3) Выбираем требуемые нам фары (бывает с фото, а бывает без, но это ничего не значит, фото никак не связано с состоянием). Нужно смотреть на год выпуска (Baujahr), иначе можно купить дорестайл (внизу списка по 60 евро), состояние, точнее качество товара (Qualität). Вообще, утилизаторы пускают все дерьмо под пресс, в продажу пускают только ликвидные запчасти в хорошем состоянии. И смотрим, куда они шлют (обычно все шлют недорого по Евросоюзу и даже на Швейцарию согласны (правда при отправке в Швейцарию будет таможенная пошлина). 4) Находим контакты и связываемся. Или через поисковик связываемся с ними, говорим куда отправлять. Они присылают реквииты счета, переводим деньги, а они отправляют. Упаковывают, как правило, очень хорошо. По Европе доходит за пару-тройку дней. 5) А дальше остается самому или "еврейской почтой" переправить фары в Русь-матушку. Update: Я покупал всегда в Германии, так как мне так было проще. Но, насколько я понимаю, Алексей нашел польский поисковик по разборкам и польского же одноклубника, готового помочь... А там фары ещё дешевле, чем в Германии.

Европейских оригинальных фар с разными цветами масок не бывает, бывает только один вид:

В Японии корректор штатно появился только в 2005 году. В Европе у дорестайла ещё встречались фары как с корректором так и без, а у рестайла все поголовно обрели корректор. Да, это корректорные рестайловые еврофары всборе с лампочками и крышечками. Вид сзади: Ещё можно купить отдельно корпуса фар с внутренней начинкой (без ламп и крышек): MR361279 (левая) и MR361280 (правая) Кстати, они вполне себе есть в наличии, правда нынешняя цена не радует - 18 тысяч рублей за корпус одной фары или 20 тысяч рублей за фару в сборе (с доставкой из Эмиратов). И кстати, в Германии у утилизаторов их, в отличие от дорестайла, просто валом. Оригинальные, 2000-ных годов выпуска, чистые как слеза и по 20-45 Евро за штуку (для справки, дорестайл с корректором даже в лучшие годы меньше 65 Евро за штуку не стоил)...

На рестайл конечно же есть. В Европе, в отличие от Японии, корректоры применялись повсеместно. В руках даже держал такие фары.

В природе она существует, но ее никто не сканировал и не выкладывал, так как на европейских Space Gear такие двигатели не устанавливались, а японцам это и не нужно. Если судить по уцелевшему оглавлению сервис-мануала, искомое покоилось в разделе 11F. Скан этого раздела и я тоже не нашел.

По симптоматике похоже на пятки, ели до этого работал не проявляя признаков неисправности. Недавно менял пятки на стартере 1kzte - один контакт практически отсутствовал, второй был на подходе. Все остальное в стартере было в первозданном состояни (пробег около 400т.км.). Также приехал с симптомом внезапной смерти.

Я подумал, что 6 Ом - слишком мало, так как по каталогу этот датчик предназначен для установки хоть и до катализатора, но непосредственно в выпускной коллектор, а не в приемную трубу (температура в коллекторе несколько выше). Поэтому сходил в гараж и измерил сопротивление родного датчика (NGK/NTK OZA116-M7, достал я его из контрактной приемной трубы 6G72, рестайл, тракт без датчика перегрева катализатора) - сопротивление его подогревателя 6,6 Ом. (кто не знает, контакты подогрева - это два белых провода). Так что DOX-0121 достаточно близко к истине. А вот датчик 0109 с его 20 Ом (вообще, я считал, что у него 16-17Ом) ИМХО совсем не то.

Вставлю свои пять копеек про EGR: Единственная польза этого устройства – снижение токсичности отработанных газов. В остальном только вред! Поясню: Что у турбодизельного двигателя во впускном коллекторе? Правильно – пластилин из смеси загустевшего моторного масла и пыли. Турбина гонит масло (б/у) или масляные пары (новая), которые оседают на стенках коллектора, на масляный конденсат осаждается пыль из воздуха, что приводит к постепенному зарастанию всего и вся масляным пластилином. У меня, например, в свое время почти весь просвет коллектора зарос Сам по себе свежий и мягкий пластилин безопасен, даже отвалившись и попав в цилиндры, он прекрасно будет гореть, не нанося существенного урона. Но чаще он все-же годами лежит на своем месте, "приклеенный" к стенке впускного коллектора... Но все "хорошо" до того момента, пока его не прожарили системой EGR. Выхлопные газы, поступая через клапан EGR во впускной коллектор, «зажаривают» этот пластилин, превращая его в абразивный кокс чрезвычайной прочности. И отваливаясь кусками и попадая в цилиндры потрескавшаяся корка из этого самого «кокса» убивает нашу ЦПГ. ИМХО, жить с EGR можно только поддерживая девственную чистоту впускного коллектора Во всех остальных случаях лучше и полезнее (для здоровья ДВС) его заглушить (удалить) и забыть.

Специально сфотографировал зону очистки. ИМХО, не то, что не критично, а на 100% достаточно: Поясню: у меня верхняя граница очищенной области где-то на сантиметр выше штатных направляющих задней электрошторы. С обзором все ОК.

Я пользуюсь функцией поиска на новом сайте CTR: http://www.neoctr.kr/search/search.php (на этот сайт набрел по ссылке с оригинального ctr.co.kr (если переключиться на корейский, то ссылка "Aftermarket WEB Catalogue" ведет на neoctr.kr)

Воскрешу поросшую мхом тему про сайлентблоки верхних рычагов задней подвески "булки" (реактивных тяг): Намедни мне тоже понадобились эти сайленты. Сгоряча купил Hyundai/KIA 55225-4A000, но по диаметру они оказались меньше, чем отверстия в нашей тяге. При запрессовке требуемый натяг не обеспечивается, покупать корейсткую тягу в сборе либо следовать совету одноклубников (Самоделкин) и фиксировать эти сайленты точками сварки я принципиально не хотел. Поэтому оригинальную корейскую запчасть (по 450 рублей/штука) пришлось сдать обратно в магазин и поискать что-либо более подходящее. Как было указано выше (и подкреплено фото), в реактивных тягах "булки" стоят сайлент-блоки MB951815. Обратился в каталог CTR, согласно которого герой моего повествования Hyundai/KIA 55225-4A000, также известный как CTR CVKH-146, применяется только на Hyundai H1/H200/Starex и не является заменителем Деликовского сайлента MB951815: Ещё немного покопавшись в каталоге обнаружил искомое - сайлент блок CTR CVM-12 специально предназначенный для "булки" и являющийся "официальным" заменителем MB951815: Купил на пробу комплект, обошлись 250 рублей/штука. Визуально сайлент-блоки как две капли воды похожи на "Старексовские", за исключением диаметра. Визуально резина качественная, на внутренней части отлит "наш" номер MB951815: Запрессовались нормально. Посмотрим, сколько проходят.

Тогда хоть фото окрестностей покажи!

Лучше поделись своим опытом в практической стороне дела. Эдакой хроникой "пикирующего бомбардировщика"

Пропал (вместе со всеми ацетонсодержащими растворителями) из автомагазинов "Русь" Из Мурленов не пропадал. Мне вот "железяка" по расположению совсем не удобна, не бываю я в тех краях никогда...

Спасибо! Но дырка в полу?! Запаску мне нужна частенько, регулярно упражняюсь в ее снимании/одевании. Багажник всегда забит под завязку.С дыркой в полу не вариан. А не пробовали повернуть механизм лебедки в горизонтальной плоскости и смастерить карданчик (из рулевого) и вывести его, например, в левую колесную арку? Это я фантазирую, под ругой железки у меня нет.

А можно поподробнее про то, как оно устроено, куда и как закреплено? А то сотки под рукой нет (чтобы посмотреть), а крепление запаски очень хочется. Цепляясь колесом за разные неровности вырвал из кузова поперечину, на котором родной крепеж висит Теперь оно держится "на честном слове".. ЗЫ: У меня тоже длиннобазка,

Вообще загадка, но я ниразу на булках не видел, чтобы установщики блокировали задний контур при работе подогревателя + они знают только один способ подключения вентилятора - на максимальных оборотах. Что несомненно высадит аккумулятор. А зачем гонять на максимальных оборотах вентилятор, когда хладагент холодный? У меня так: после запуска вебасты через какое-то время включается отопитель, но он работает на минимальных оборотах, постепенно увеличивая их по мере повышения температуры в системе. Разгоняется, когда водичка согрелась. Процитирую себя (из старой переписки в личке, все утверждения являются моим личным мнением, но может быть что-то окажется полезным): Все определяется целью, оптимальной топологией жидкостных шлангов (чтобы стандартной колбасы хватало) и возможностями по врезке. Начнем с последнего: 1) У меня, например, V6 (6G72), так там нет тройника на заднюю печку,- отдельный сосок торчит из головки. Тут вообще проблема заставить двигатель прогреваться. Единственный гарантированный способ его прогреть,- врезаться на вход в помпу (на лобовине, после всей этой байды с печками и расширительными бачками). При любой другой врезке получается, что теплая вода почти не греет двигатель (гидравлическое сопротивление контуров через помпу, блок и головки несопоставимо с задним контуром. Водоток пойдет в основном по пути передняя печка->Задняя печка. И только немного двигатель. Описанный способ (подачи в двигатель) подходит рестайлу, так как там котел удобно вешается под бампером (как на фото с 2800), в этом случае все удобно заводится короткими шлангами. Мне этот способ не подошел, ибо дорестайл, а слева за бампером (под фарой) стоит масляный радиатор, перемещать его на другую сторону не хотелось. Поэтому (из соображений топологии) на булке дорестайл пришлось идти по пути "сосем из двигателя" - врезка на выходе из головки на переднюю печку. Но в этом случае на V6 и и именно из-за разности гидравлических сопротивлений вместо "Сосем из двигателя" получается "Сосем из задней печки". В этом случае (ровно как и если следовать инструкции (я так и написал - "опущено в инструкции") обратный клапан необходим). 2) Цель. Для меня создать комфортную температуру в салоне не менее важно, чем прогреть двигатель. И сделать это нужно максимально быстро и не высадив аккумулятор. Поэтому у меня активирован только передний климат (у меня машина с электронным раздельным климатом), только выборочные исполнительные устройства (моторчики) и мотор только передней печки. Заднюю печку от аккумулятора я не гоняю, передней "за глаза" хватает. Поэтому сознательно врезался по схеме "сосем из двигателя" = "подаем горячий антифриз" в переднюю печку. Тут обратный клапан сыграл вторую роль - зачем греть дополнительный объем жидкости + 5 метров нетеплоизолированных трубопроводов и неиспользуемую для прогрева салона заднюю печку. Я её отрезал - при работе котла жидкость в ней холодная. Когда котел отработал: двигатель равномерно горячий (посередине зоны), салон тёплый. После запуска происходит смешивание задней жидкости со всем остальным антифризом, температура (по показометру) резко падает, но за пол минуты на ходу возвращается в рабочую зону (смешалось, объема заднего контура не достаточно, чтобы все заморозить). Двигатель де-факто теплый, можно ехать. Так как это делал сознательно, то это меня и не смущает. 3) Топология жидкостной трассы. Уже упоминал. У меня и дорестайл и V6 и автомат и ещё с АБС - в моторном отсеке места нет, слева под фарой не поставить (охлаждение масла там) и как на вебастовском фото (под бампером) тоже не поставить (на морде дорестайловой передний свес меньше). Вот и выбирал оптимальную защищенную прокладку с установкой ниже точки врезки (чтобы не воздушилась).

Во первых, меня бы не посетила идея ставить отопитель на бензиновую машину для прогрева только двигателя А пришлось мне пожить в разных северных и крайнесеверных климатических зонах (в южных, увы, жить не приходилось). И пути мои зимой пролегают исключительно на север Поставить бензиновую вебасту на дизедбную машину я бы додумался, но до такого извращения... греть сперва вебастой двигатель, потом не забыть с сигналки его завести, чтобы нагрелся салон. В чем удобство? Почему, устанавливая подогреватель, не делать все сразу - греть двигатель и салон, тем более с отрезанным задним контуром мощности TTC хватает нагреть и двигатель и салон и в -30 и ниже, экономно расходуя аккумулятор (скорость пропеллера переднего отопителя регулируется автоматикой климата)? Во вторых, посмотрите на библиотеку вебастовских инструкций по встраиванию TTC в автомобили (на том же фирменном диске)? Найдите хоть один официальный мануал, в котором предписывается установка для прогрева только двигателя (подогреватели хладагента, штатно устанавливаемые на мерзлявые евродизели не в счет) - не найдете такого. Я предполагаю, что установщики в большинстве своем не представляют, что делать с современными электронными системами управления климатической установкой. Даже как подступиться не знают, а тем более не знают, как заставить ее работать и выполнять требуемые действия по обогреву. Вот и ставят "греть двигло". TTC у меня стоит под фарой. Какие-то фотографии выкладывал в теме СТАЛКЕР-а (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25486-delika-6g72-akpp-iz-staroi-novuiu-s-elementami-tiunni/?view=findpost&p=467064), какие-то ещё где-то (не нашел). И про забор топлива: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25486-delika-6g72-akpp-iz-staroi-novuiu-s-elementami-tiunni/?view=findpost&p=547549