krun1979

ночью нужно будет вставить подбрасывать. у меня один знакомый сварил котел, как на паровозе. закладывает туда бревна диаметром 20-30 см и длинной 1-1.5 м. закладки хватает на 14-15 часов. Но это только если дрова нахаляву.

осталось найти время для работы..

пьянству бой.вредно это. Здравы будем Бояре.

<br /> <br /> <br /> я раз в год сдаю экзамены.так что видел. а по последним изменениям: для физ лиц.энергонадзор не нужен до 15 кВт. какие бы нибыли провода,кабели в бухтах=после прокладки обязательна проверка на сопротивление изоляции с выдачей протоколов. А по поводу заземления котлов... у Вас в Москве....в другой стране живете. каков смысл заземлять котел? он подключается через изоляционную вставку.И чего выравнивать в котельной? металлических труб отопления уже никто не использует.бред.В частном доме даже теплоноситель в замкнутом контуре.Откуда разность потенциалов. Я сам сейчас оформляю газ,собираю котельную.таких бредовых требований даже у нашего шибанутого горгаза нет.

измерение изоляции и заземлений выполняет акредитованная лаборатория ,а не энергонадзор. если мощность по тех.условиям до 15 кв у чл и до 150 кв у юл.то энергонадзор вообще не дает ни какой акт-допуск. берите в ТУ 15 кВт,и проблем не будет. по поводу заземления у абонента -много дурных идей на земле русской. теперь еще раз обосную технически. у нас в стране все сети 0.4 кВ идут с глухо заземленной нейтралью.Это значит, что нейтраль силового трансформатора глухо соединена с землей. при обрыве нулевого провода происходит смещение нейтрали.По факту,на тех фазах ,где нагрузка больше-наблюдается снижение напряжения вплоть до 100 в.,на незагруженных фазах напряжение повышается вплоть до 300-350 в .Оборудование начинает погибать. процесс носит динамический характер. Для избежания данного процесса под опорами гондобят контура повторного заземления.Которые должны регулярно осматриваться,периодически испытываться.Все нули подстанций должны быть объединены и т.д.(целый комплекс работ энергоснабжающей организации). Если же контура на опорах плохие или опуски отгнили,а Вы забили у себя контур .То тон нулевого рабочего проводника линии начинает проходить через жилу вводного кабеля.а она тонкая,начинает греться,в итоге отгорает кабель. сейчас положено выполнять 3ф ввод 5ти жильным кабелем.тогда разделение на защитный и рабочие ноли происходит на опоре. абонент,если хочет себя защитить от недопустисмых уровней напряжения , может поставить электронные защиты ,типа как у Охотника. нинакие обычные автоматы,ни диф,ни узо от пляски напряжений не спасают.это не их работа.

представьте хоть одну схему,где в системе TN-C-S нарисовано заземление у абонента. "повторное заземление" имеется ввиду по линии. Если Вы забъете у себя в огороде хороший контур(для себя же бить будете), а в результате захлеста в подстанции отгорит ноль и ,по совпадению, соседские пацаны скрутят гайки на грузила с контуров повторного заземления под опорами.То что произойдет? весь ток нулевого проводника линии будет идти через Ваш вводной кабель и через Ваше хорошее заземление. Итог-ваш кабель начнетгреться,гореть.Последствия я лично видел. представьте формулу,коэфициенты.(если Вы имеете ввиду расчет нагрузок многоквартирных домов,поселков,заводов,ето несколько иная песня.) Какой вводной автомат вы посчитаете Охотнику за приключениями (отходящих автоматов у него ,вроде, 24.Электроприемники Вы его знаете?

заземление не обеспечивает электробезопасность. в ванной-да. в остальных помещенияхоткуда отсыревшее дерево? у еня дома нет сырости даже в подвале. Вы предлогаете выбирать номинал ввода по сумме отходящих? Если нет электроотапления,на ввод достаточно поставить 32а автомат.на розетки 16а.на освещение 6.

@dragon,@oka859, господа,не торопитесь. как в старом ПУЭ так и вновых правилах заземление без зануления запрещено.т.к. не обеспечивает электробезопасности при пробое на корпус. то бишь при контуре 30 ом,на заземленных частях эл.оборудования будет опасное напряжение. поэтому лет 10-15 назад все буржуи ушли на 5ти проводные сети.где ноль рабочий и ноль защитный одного сечения . ноли можно разделять : на вводе, на вводном щите, на этажных щитах. Контур заземления выполняют под опорой .С той лишь целью,чтобы при отгорании нулевого провода в подстанции перекос был не так сильно ощутим. Выполнять же заземление на вводу в дом крайне не рекомендуется, т.к при отм же отсутствии ноля в подстанции,это зазаемление вступит в работу и вводной кабель отгорит .т.к. сечение ввода обычно 16 кв. а нулевой проводник линии от 35. по мне, щит собран не акуратно,но работать будет,автоматы даже приличные.Защита от перепадов напряжения тоже хорошая вешчь. Теперь про узо.Правила говорят ставить в помещениях с повышенной опасностью поражения....ванные-обязательно,а в остальных помещениях в деревянном доме где отсутствуют токопроводящие полы,металлическое центральное отопление .... дети взрослые,в розетки пхать ничего не будут...можно ни узо ни дифавтомат не ставить. проще розетки поставить с блокировкой. По поводу расцветки,нормальный электрик всегда ,прежде чем провода трогать, проверит отсутствие напряжения на всех проводах,независимо от расцветки.в совдепии все жилы отноцветные были.

Мало народу заморачиваются с правильным прокладыванием проводки. а горит не только проводка. у моих знакомых 2 ларька сгорели за 2 месяца.загорались компессора . холодильников.

печально,что эти материалы внутри стены нельзя потушить. ларечки, выполненые по технологии сендвича с полиэстирольными утеплителями,обшытые металлом выгорают полностью.

@dragon,согласен на 100пр.сначало надо определиться с конструкцией.посмотреть грунт.... У каркаса из оцинковки, металла один большой минус .забадаешся утеплять.ибо все балки...будут обалденными мостиками холда.

что мешает поставить стены из поризованного керамического блока 400 мм и утеплить снаружи 100 мм базальт плитой с вентилируемым фасадом. будет-50 легко держать.

погода , ваша,наша,.... у кого какие финансовые возможности. каменный дом полюбому дороже каркаса и сруба. возводится дольше. но грамотно построенный кирпичный дом практически не требует обслуживания,имеет другую цену.

сваи,срубы. по мне , нормальный бетонный фундамент, кирпичные стены..

координаты сбера. дайте пожалуйста.

форсунки поставили зеленые? в свою рейку или прямо с рейкой меняли7

лампочки H4 еще есть? какая сейчас цена?

@Полковник,сравните надписи на форсунках .зеленые шли до 2001 года. потом шли розовые, а где то с 2004 по 2006 еще раз поменяли. причем ,вроде, они разные. на ебее комплект зеленых 6 шт можно купить за 3 килорубля, а розовых я вообще там не нашел.

70 рублей за тех условия,оформление.....? я сейчас занимаюсь подключением.это просто жопа. у нас горгаз гараздо более корупционная контора,чем гаи,милиция,суд... получил тех.условия,написано "инвестиционная составляющая для подключения к газопроводу 268 тыщ" и это при том,что надземный газопровод в 1 м от дома.подключил друзей,сговорились на 12(сказали что меньше не сделают даже Путину).Дальше проект-7 материалы 12 ,работа 70.(совсем ох...и) приемка 9 .форма 20 -3 рубля,договор на тех.обслуживание-6. и это,наверно еще не все будет.пока дособираю все бумашки охринею. и ладно бы на самом деле работа сложная была.два мужика сварили всю разводку за 2 дня.а тех обслуживание вообще хрень .никто за 10 лет ко мне ни разу не приходил.сам котел чищу. сплошная обираловка.

фишка у Вас соскочила с датчика температуры? или моторчика хх? по логике, в начальной стадии мозгам все равно,какая температура. моторчик хх открывает воздушный канал ,подается топливо. только через несколько секунд мозги ,если двигатель горячий, дают сигнал на прикрытие канала хх. если бы было иначе,на горячем дв. сразу устанавливали бы обороты 700-800, рабочие для горячей машины. а не поднимались бы всегда до 1200-1300 и затем падали. @Полковник, попробуйте покрутить рулем на месте ,не снимая с паркинга или включить кондер. работающий моторчик должен отреагировать небольшим увеличением оборотов. Да, опять же, на горячую машина поднимает обороты до 1200 или сразу только до 500?

вряд ли. на запуск и начальные холостые он никак не влияет.

и я позьму 1 шт.

слево, если смотреть на дв,под воздуховодом к колектору, черный моторчик хх ,там 4 обмотки. должны звонится 30+-2 ом,если не ошибаюсь. снимаешь фишку,откручиваешь 2 или 3 болтика под крест отвертку(сколько точно не помню),достаешь,меряешь. как то так. можно еще послушать . 1 чел поворачивает ключ в 1 положение- маторчик отводит шток,этот звук слышен ,если открыть капот.

похоже переобагощенная смесь.как работает регулятор хх? а не проще снять топливный фильтр, выточить переходник у токаря и поставить манометр.узнаешь какое давление в рейке и работает ли регулятор и не падает ли давление после прекращения работы насоса. это всяко проще и дешевле ,чем менять форсы и снимать регулятор.

а я Вам о чем. Джин в москве продает накладки для усиления ,но для этого надо двс снимать. я усиливал снаружи. от туда же