gruskov

Да на него родимый, на "кирпич". Как будет лучше клубу, лишь бы инфа помогла другим!!!!

Симптомы: горят лампы: "вода в фильтре", "температура А/Т", "аккумулятор", нет зарядки аккумулятора (12,3В на клеммах) при заведенном двигателе, добавление оборотов ситуацию не меняет. Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен. Снятие генератора: Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой» -Отключаем аккум; -Снимает капотину (ключи 12,10) -снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10) -расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12) -расслабляем натягивающий болт (ключ 12) -откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12) -скидываем ремни -снимаем трубки с ваккуманого насоса Под «брюхом» - скидываем клеммы с разъема «В»(ключ 10), снимаем штекер, - окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17) - окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко) - откручиваем центральный болт крепления (ключ 17) - вытаскиваем генератор Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль) -снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8) Запоминаем как стоял насос))))))) -Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8) -АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты - отделяем ротор -откручиваем два болта крепления регулятора -откручиваем гайку с болта «В»((ключ 12)тот еще секас)) - распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор - распаиваем контакт регулятор-диодный мост. -снимаем регулятор - откручиваем болт крепления диодного моста -снимаем диодный мост Статор и ротор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю) При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия: Диодный мост: UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб Регулятор напряжения: MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной: поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место . Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт. Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм. ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом. ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов

я на ремонте((( так бы не вопрос.

Понятно, заказал диодный мост:Utm MIA10006, регулятор Utm MIR281 Как придет отпишусь, подошло или нет... Регулятор подошел без проблем, диодный мост требует доработкой напильником подробнее туту: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24541-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-4d56-%D1%81-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/page__p__439288#entry439288

камрады не в курсе как дела с генераторами дела обстоят??? диодный мост и регулятор аналогичны???? я так вроде понимаю сам геныч аналогичен, а вот потроха? (ЗЫ гена на 2 ремня )

Эти рацейки-двух диапазонки один из диапазонов-144МГц. на него надо разрешение. НО!!!! Мы же в России живем. я второй год с ней катаюсь регистрировать и не думаю. главное ее ментам особо не палить. и при них их волну не прослушивать. В принципе регистрация- копеечная и плевая но я как противник имеющейся гос системы делаю всё чтобы больше анархии(у меня товарищи 50Вт молотят в эфир и то пофигу, а тут какие то 5-7Вт)))) Но это отступление от темы... В лесу(озере, море) тем более не кто не будет тебя пеленговать. А если будешь работать на 400МГц то там вообще халаява-регистрация не требуется(правда до определенной мощности)

Царь, Festool in action! дальность связи наУКВ зависит в основном от 3 параметров, частота передачи(чем выше тем дальше), высота поднятия антенны, мощность наименьшего ПРД. Автоантенна имеет гораздо больший коэффициент усиления чем родной "крысиный хвост" авто служит противовесом в этой антенне(фото сделаю выложу) с данной антенной я свободно принимаю оперативные службы города имеющие более мощные ПРД находясь на расстоянии 54км, в то время как с "крысинным хвостом" я глухой напрочь, но на ПРД не гарантия что я до них докричусь(ну как бы и не надо). С выносной двухэлементной антенной http://www.qrz.ru/sc...antenns/rz3aix/ я свободно общаюсь с людьми с города имеющих более мощные антенны(на "крысинный хвост" такое в принципе не возможно) В варианте Царя достаточно носимой с автоантенной. учитывая что это будет озеро(Байкал???) то думаю что и на штатку связь будет но подстраховка будет не лишней. еще бы порекомендовал купит доп аккум. ну очень удобно, благо ценна вопроса-копейки ЗЫ в лесу (город) лучше использовать частоты в районе 400-430МГц. на открытых местах-144-148МГгц(желательно регистрация в частотной службе) Станции на которые есть ссылки поддерживают оба диапозона но смотрите аккуратнее с антеннами. если на 400МГц давануть на ПРД с антенной на 144 то мона спалить выходной каскад рацейки.

бофаген тема, есть подобные аналоги: http://www.409shop.c...t.php?id=104043 (у меня такая юзаю второй год.кстати когда на баргузине виделись она со мной каталась.) есть такие http://www.409shop.c...t.php?id=104100 качество нормальное, ценник адекватный. я себе еще антеннку для авто прикупил и одну для дачи сделал. теперь и носушка и возимая и стационарная.)))

Кому интересно: http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=323.0

Плин чет по вниз и в сторону.... а фото можно как это выглядит на месте???? просто там места как бы не очень много, у меня рука под фильтр проблемно пролазит....

А замену топливного фильтра как производите? А то с нашей солярой каждую весну меняю... А так идея супер........

неее герметик в топку... Пока резинкой уплотнил, новую заказал.

Есче одна возможная проблема. выработка на "рожке" не дает плотно прилегатть к кузову... при сильном дожде подтекает

Вернусь к какашке под названием "SAT" фото того как "корректно" встает диффузор на это пластико-алюминевое изделие Как видно нижний патрубок будет сильно давить на стенку диффузора, что приведет к его сильному изгибу. Также трубка под декстрон не дает корректно встать ребру диффузора. Кстати тот шурупчик что крепит нижний выводной парубок ну очень "на соплях". Начало сечь в стыке....(Радиатору всего год пробег....тык 20-25...) Тоже самое с другой стороны причем этот патрубок упирается в мост, повернуть вверх- не как, мешает диффузор, вниз-мост.... Кстати диффизор на фото уже подгонял под данный радиатор, так что без обработки, его вообще поставить проблема. Воткнул свой отремонтированый радиатор...110км/ч -2800об\мин (без диффузора) не малейшего намека на нагрев... на SATe на 90км/ч - 2500об/мин (с диффузором) стрелка упорно лезет вверх...

На него даже диффузор с натягом налазит... пришлось обрабатывать напильнигом (диффузор).... Вчера рассматривал свои оригинальные... выбирал какой на капиталку везти.

не знаю как на ваших, на кирпичевских оригинальных сайлентах зубы есть....

Во блин с ним вообще проблем то нет..... одни сайлентблоки на все кирпичи.... http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22357-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0-l300%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B/

Счас модераторы придут, будет армагедон...... раз http://www.delicaclu...ерхних-рычагов/ два http://www.delicaclu...на-кирпич-p35w/ Еще проще снимаешь колесо и смотришь на шайбы что крепят сайленты верхнего рычага- в пластмассе -со втуками, простые железные-обычные сайленты, номера в темах все есть и оригиналы и заменители....

Я человек темный, необразованный, если на карте написано зал.Баргузин http://wikimapia.org....849792&z=9&m=b значить Баргузин, а если написано на карте Чивыркуйский залив http://wikimapia.org...096985&z=10&m=b -значить Чивыркуйский, а что по у местный как называется.. нам темным не ведомо........

Езжай на Баргузин, нет там рева и алкоголиколиков, и места -ДОСТАТОЧНО!!! Тока на Чивыркуй не суйся, там друг у друга на головах сидят. Был в прошлом году на Баргузине-ЗАШИБИСЬ!!!!! В следующием году опять планирую!!!!

Кстати, народ а не кто не ставил антенны на "кирпичи" с корейцев? А то торчит огрызок..... а 3 кР за оригинальную-"жаба" задавила...

Со второго положения начинает выдувать. Смотри стыки воздуховодов, ну или банально двиг мотора печки.... На последнем-ураган.

У меня такая же петрушка на SATовском радиаторе с защитой, все зависит от частоты оборотов двигла, когда ползешь по горкам то обороты редко1600 поднимаются и с темпой всё нормально, а по трассе приходиться давить за 2300, вот полсе этих обоортов стрелка и лезит вверх. Сейчас родной радиатор восстанавливать буду. Причем на родном радиаторе даже намеков на нагрев не было, пофиг какие обороты и какая скорость....