kva

Может она и исконно японская но не будешь же ты работать на исконно японском компьютере с 386м процессором,или смотреть ламповый яповский телевизор 30 летней давности,электроника устаревает и очень быстро,это в автомобилестроении особо нового нечего не придумали кроме цацок и форм кузова. А если совсем нехочешь менять то купи и поставь усилок и заведи на него выход от штатной магнитолы+саб поставь.

После отключения свечей на морозе у меня такая же трабла присутствует пару мин если не прогазовать,может помочь установка уголка в более раннее,но я до конца так и не победил,просто забил и все.По поводу расхода -очень много,даже если и форсы ссут такого не должно быть.Может и правда из-за коробы.

Я считаю что конечно маточных карпов не стоит брать,но и рыбаки с удочками тоже всю рыбу не выловят ,а вот удобрения с полей ,сброс отходов от предприятий,перегораживание рек плотинами и нарушение пропуска рыбы на нерест вот основные причины те причины именно массового уничтожения,ну и конечноже сети электроудочки и тд.

Зазоры на КЛАПАНАХ смотрел?

По поводу заводки в -10 проверь свечи,и убедись что аккум у тебя реально нормально крутит двиг,а то намериют тебе,не парься катайся и все пока масло ведрами жрать не начнет либо пускаться с буксира только.Обязательно проверь зазоры клапанов вот там может быть засада тк от времени зазор уменьшается и клапан получается зажатым и как следствие низкая компрессия+клапан может прогореть особенно если зажат выпускной.

У Almora бензиновая машина что вы сетками парите.

Главное то что стук этот разрушает мотор и очень нехило тк давления могут превышать 2 порядка а в моторе заложен всего 6 кратный запас в среднем.Конечно стучит железо поршеь-палец-шатун-колено и т д.

Смотри аккуратно без термостата тк ож не по большему кругу идет а частично и по малому те и по 1 и по 2 му чтобы чисто по большему надо заглушить отверстие малого круга иначе при нагрузках можно движек закипитить.Скорее всего печки заработали по причине отсутствия воздушной пробки,тк печки питаются от малого круга и термостат тут не при делах,если только он не заклининый в открытом положении тогда двиг может недогреваться и печки будут гнать недогретый воздух

Таже байда после нерадивых водил моторчик и бачек отсутствуют,клыки и шланги стояли ,а пару лет назад урод подлез на жигуле и сломал я один клык,так что перестал парится с омывателем,а так хотел волговский моторчик купить на 31х были омыватели,но проблема с бачком бачек по идее ставится в аккумуляторный отсек.

померий давление в топливной очень похоже на недостаток его и как следствие умирание топливного насоса,либо топливопиемник засран и тоже убивается насос.

не мучайся поставь на 76.5 нафига тебе в Сочи на 88 я в Ростове при -20 со своим на 76 не мерзну африка в машине. А в сочи всегда + я как то зимой с поляны ехал и на заправке по привычке спросил зимняя ли саляра так тетя на меня как на идиота посмотрела и спросила а что это такое? А ты говоришь термостат на 88

Выражатся правильно былобы не звенят клапана а звенят пальцы=те детонация поганое топливо,либо неправильное зажигание.

может УОВ неправильно стоит будет и дымить и заводится хренова.Я бы скорее всего действовал в следующем порядке 1 проверить зазоры клапанов (обратить внимание на перетяжку) 2 поменять топливный фильтр и воздушный,прочистить сеточки на тнвд 3 эмперически покрутить насос +- 1-1.5 мм как в раннеее так и в позднее и после каждого кручения смотреть как запускается и как работает двигатель в плане жесткости. 4проехать порядка 100-200км обратить внимание реально ли жрет масло 5 замерить компрессию 6 бодро ли крутит стартер? Ну и в заключении после пуска в догонку много ли сизого дыма и долголи колбасит машину? Неисправность свечей отнесем чисто на пуск- холодный мотор а у тебя и горячий погано пускается. На дизелях как правило масло на угар не вызывается износом колпачков тк в отличии от бензинок дизель дышит полной груью нет дросельной заслонки а соответственно и разряжения во впускном коллекторе,исключение сильно забитый воздухан.

Скорее всего свечи и проверку надо начинать именно с них,о том как правильно проверить целая ветка есть с фотками.Скорее всего поставил не ту свечу например вместо 6 вольтовой 12 или11 при этом система будет работать неправильно (не будет догревать)

Компрессия никакая и масло поможет только продиагностировать например поломку колец или загнутость клапанов,может всетаки чтото с газораспределением,с метками?yНе пускается из-за компрессии 100% тк еслиб даже трубки перепутал то хоть както чихала и пердела бы.

Померий давление в топливной,должно быть примерно 3-3.5атм,скрути с насоса манометр и подбери штуцер и шланг например от тормозов.Или еще проще заедь в любой сервис.Могла и сеточка в топливозаборнике засраться ,и конденсат намерзнуть,и фильтр и т д.а на подъеме проявляется тк именно на подЪеме мощи надо больше от движка.

Так оно и есть!!!!

А что у нас со временем? вот например у меня выставленно московское а на самом деле отабражается вместо 12:47 . 10:31? Както раньше не обращал внимания .

Повторюсь даже в справочниках по топливам написано что зимняя саляра повышает износ плунжирных пар в отличии от летней так что как не крути отличия в количестве легких фракций,поэтому по большему счету всеравно как они туда попадают толи они остаются в результате перегонки толи их добавить после перегонки. Что вообщемс то и делают топливные барыги,причем заправщики сами предупреждают если спросиш бодяжная или нет и тогда бенза добавляешь меньше.

Лил и лью бензин с 1996 года и ни одного плунжира и распылителя не загубил,просто надо лить по уму например в межсезонье на 20л саляры 3 л бенза,также когда лью бенз то добавляю и масла по принципу 2х тактного мотора 1:20-1:40. Вероятность убить плунжир гораздо выше когда загустевшая саляра перестанет поступать к насосу либо ее будет недостаточно.А как то раз меня вообще по ошибке заправили полный бак 76м бензом правда тогда у меня был опель но топливная одинаковая,чтобы все это не сливать обматерил заправщика и тк спешил забадяжил в бак 3л моторного масла и спокойно отездил около 1000 км ради эксперемента ,думал что снизится мощность,но ничего не почувствовал мотор отлично работал правда когда газовал небыло черного дыма а ТНВД к тому времени намотал около 400тыс км родной еще был 82года!!после этого случая еще лет 6 ездил на этом авто а потом так и продал. Я например когда км за 300 еду зимой куданибудь то обязательно бодяжое топливо заправляю и с собой канистру беру ничего с топливной и с движком не случится если бенза в топливо даже без мала залить до 20-30%а если и сократится жизнь плунжира то не намного не на 30% а значительно меньше. Мы порой к своему здоровью так не относимся как печемся о железке которой по большему счету по барабану какое в нее масло зальют и т д,лишь бы оно было заводское. Я не призываю забить болт и не следить за авто а призываю делать все в пределах разумного без фанатизма,и если есть вероятность что саляра замерзнет хотябы 5%, то надо эти %% свести к 0 добавив 5% бензина,чем кусать локти на морозе посреди поля с неработающим движком.

Думаю что тебе надо искать где должен быть штатный бензонасос,видимо он механический если у тебя карбюратор,или карб тоже от нашемарки +двиг переделан с впрыска на карб? А по поводу остывания однозначно термостат ,но сним проще .

Я вот тоже думал по началу о том для чего америкосы да и европейцы это мутят при замене фильтров, с дикстроном чуть ли не по инструкции,вывод:за счет более высокой вязкости происходит создание более высокого давления а точнее более высокого поднятия иглы форсунки и происходит ее опресовка без снятия с двигателя так называемая профилактическая.Но в принципе наверное и не обязательно дикстрон можно наверное и просто масло с салярой намешать чтобы повысить вязкость саляры.

Класс я бы на свою битую панельку(фальш решетка радиатора) на морде повесил бы

Посмотри по схеме на второе реле выдает сигнал блок управления и напруга идет через гасящий резистор ,те можешь проверить срабатывает ли реле,если срабатывает значит гдето оторвался провод тк резистор этот спалить нереально. Те смотри исправность реле их 2 шт.

Дело в том что если снять разъем то время накала должно быть максимальное например на ссистеме быстрого прогревы где нет контрольной лампы 12в-4сек и потом не менее 30 сек 6в эти напруги надо мерить на шине свечей.Хотя мне при -10-15 и более хотелось бы поболее 30 сек тк при отключении 6в после 30 сек немного расколбас с дымком мин 2-3 правда я забил бывает прогазуешь и за 10 сек все проходит.