kva

скорее всего механический ,тросик от раздатке ниже выхода заднего кардана.Если тросика нет то значит не механический

Если термостат закрыт то нет циркуляции,и максимум нагреваться будет немного только верх радиатора,акже в термостате есть небольшее отверстие 2-3мм оно по идее для обезваздушивания но теоретически немного жидкости через него циркулирует,признак рабочего термостата в плане закрытости это прогрев двигателя за 5 мин те через 5 мин при работе на хх до -10 должен идти теплый воздух из атопителя пусть не горячий но теплый,если термостат приоткрыт то двиг не прогреется и через 15 мин в городском режиме в лучшем случае воздух будет еле теплым из атопителя.Также радиатор будет прогреваться равномерно.А при исправном первые 5 мин будет холодный за исключением верхнего бачка а потом начнет прогреваться и станет теплым нижний патрубок.

я возьму комплекта 2-3 с вышивками с удовольствием

На 90% свечи одна или несколько либо сгоревшие либо не того наминала,как проверять море инфы даже с фотками, и еще как вариант датчик температуры,попробуй перед пуском отцепи с него колодку те попробуй без него.От него зависит время прокала свечей.Разберись какая система накала стоит у тебя.

значит в самом раннем(к двигателю) ,у меня тоже уже почти ,выхода 2 ремонтить насос менять кулочковую шайбу и т д ,либо переставить насос на один зуб вперед при замене ремня грм.

если у тебя расскалбас то попробуй чуть чуть насос в ранее повернуть, у меня такая же беда только проявляется в минусовую температуру уже все пробовал и систему прогрева свечей и т д может немножко воздух попадает короче забил .Главное что в любой мороз с пол пинка- это главное.

Я уже гдето писал что мне привезли за 1.5 недели из москвы "валкер" стал как роднорй один в один для питера я думаю вообще не проблема.

над секцией выс давления (где трубки на форсунки) с пломбой винт крутить чуть чуть и аккуратно!!! может двиг пойти в разнос так что предпринять все меры к быстрому выключению.Крутить не более 1\4-1\2 об.При выкручивании цикловая уменьшается при закручивании увеличивается + соответственно меняется и хх.Те после регулировки хх надо будет тоже подрегулировать.

может цикловая задушена попробуй немногог на 1\2 или на 1 оборот прибавить только аккуратно при этом хх убери оставь на 450 как было и поддавай цикловой до 800.

Подключи свечи штатно либо по одной к аккуму и найдешь закороченную она не будет грется а провод будет ,вообщето я не разу не встречал накоротко закороченных свечей,обычно обрыв.А предохранителя на свечи нет тк они берут около 50 ампер и если что то спасает только тот что стоит на аккуме на 100 или 150 ампер самый главный и большей.

У моторов где клапанный механизм работает через шайбы зазор со временем уменьшается в процессе выроботки седла и фаски клапана поэтому в процесе регулировки зазор увеличивают те ставя более тонкую шайбу,на вып клапанах зазор всегда ставится немного больше тк выпускной работает в более тяж условиях в отличии от впускного который охлаждается либо воздухом в дизеле либо смесью в зажигалки за исключением моторов с непосредственным впрыском. В тяжелых условиях эксплуотации при больших скоростях и температурах зазоры уменьшаются быстрее.Слышал на паджеровском форуме что зазоры на 40м моторе необходимо проверять каждые 15 -35 тыс.

Я такие и леворукие видел но по мойму это китайская подделка мазды бонго со звездочкой мицу,не ДЕЛИКА (ИМХО) НЕ НАСТОЯСЧАЯ!!! АХТУНГ!!!! И стоит не более 10 тык$ по мойму может чуть дороже.

100км.ч-3000 на кирпиче у меня 235R15 расход примерно 10 на трассе

На 3000 должно быть около 3атм.(ИМХО) 1.5 мало!!!!

Так нафига тогда разбирал ,раз в облом делать нет времени итд, ты уже по пути к небольшей капиталке выполнил 70%,да и поршни с вкладышами не более300$ обйдутся.

Лучше немного подкоректировать те поворачиваешь до того момента как только почувствуешь порог где переход с мягкой работы на жесткую,тогда и работать будет нормально и тянуть,и ресурс движка сбережешь.Просто у тебя по мере выработки цепи уголок уходил в позднее и скорее всего его немного корректировали, цепь поменял и угол стал более раний. Теперь желательно его опять в норму вернуть.

На 56й на хх около2хатм ,мигание на хх допустимо но лучше померить мех манометром,на хх мигание может быть вызвано попаданием соринки под ред клапан масл насоса.Вылечиь без разботки клапана можно путем повышенных оборотов при холодном моторе те с утра заводишь и сек 5-10 сек держишь3-3.5об ,обычно помогаетте соринку просирает из-за более открытого ред клапана при хол масле и высоких оборотов.

А еще ступеньку надо обязательно прошабрить иначе в последствии может сломать кольцо верхнее,в книжке приблуда нарисована но можно и самому сгоношить из двух заточеных напильников через распорке в цилиндр ,чтобы срезать бурт,но только ни вкоем случае не наждаком или шкуркой,но а коли все разобрано я бы вообще блок отдал бы на расточку и поставил бы новые поршни с кольцами,колено если в норме то не шлифуй.Поменяй все вкладыши и гоняй счастливо и долго.Благо детали не дорогие поршни автовельтовские говорят отличные.

Поршневой палец- верхняя головка шатуна может давать приерно такой как бы звонкий стук.

Поверни насос немного в позднее на 1-2мм работы на пару мин,Суть такаяже как и поворот трамблера на русских машинах только диапазон меньше.

Да ладно вам каждый кулик свое болото хвалит я например при покупки слиб бензинка была однозначно не взял бы,тк за 12 лет влюбился в дизель,у отца машины всегда свежее и всегда бензинки и проблем с топливной у бензинке чаще чем у дизеля.(ИМХО). У бензинки 2 плюса не мурлычит на хх,и максималка больше чем у дизеля. А есть еще КПД который у самого древнего дизеля 40% а у самого навороченного бензинового мотора не выше30% это говорит о том что дизель более продвинутый мотор и саляра подорожала потому что грядет всемирная дизелизация! Тока японцы поубавили темп а европейцы и америкосы наоборот,у немцев вообще уже под 70% дизелей. Так что спорить бестолку главное что лучше делики ,машины мировой автопром не придумал(универсальность на 100%), ХОРОШИЙ АВТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ -ЕСЛИ ОН ДЕЛИКА!

ГРМ по меткам сверял? обрати внимание на шпонку точнее штифт на распредвале где шестерня не погнута ли она?

Абсолютно согласен ,как то стремно громко пердеть,уподобляясь придуркам на вазах ,которые думают что они на F1

Раз стучит значит всетаки бесследно не прошло,надо смотреть для начала состояния коромысел их роликов на предмет люфта и свободного перемещения клапанов ,может какой слегка подклинивает и поршень его цепляет,внимательно посмотри крышки постелей нет ли трещин.Те какойто целиндр работает не совсем правильно,может клапанок где и подогнуло слегка орт этого и вибрация,но из-за отсутствия балансиров вибрацию на слух врятли услышишь(ИМХО)

Стук появляется после стоянки около суток и более длится 3-4 сек пока масло не прокачается-если это так то не парься балансиры тут не при делах,у меня такое наблюдалось все время пока имею 56й и с балансирами и без ремня балансиров, и с разными сортами масел.