kva

Наткнулся недавно и обомлел ,тк у себя менял 4 года назад все выставлял по стрелкам но то чтобы именно под 1и4 и 2и3 незаметил правда затем увидел что есть комплекты где все поршни одинаковые те пофигу под какой цилиндр.Что это? новый 56Й такое ощущение что у него другая голова и форсунки с разных сторон.Может кто сталкивался? те получается что естьь поршни турбовые и не турбовые,немного с другим днищем,под 55 и 56 мотор а тут еще и под разные пары цилиндров. http://www.part-kom.ru/autowelt/-gape=46.htm

Вообщем недельные поиски подшипника включая exist не увенчались успехом тк этого подшипника нет по каталогу да и в жизни наверное тоже, может у кого есть чтото более подробное чем у прадовцов и ехistа тк на тех рисунках показано только 2 подшипника поиски на хундай еще уже с точки зрения подробности.Продовцы говорят что якобы он вместе с картером должен поставлятся,а картер тоже отдельно не поставляется короче из-за люфта получается менять всю угловую передачу за 10тыс примерно что то не хочется.Те при ее производстве тоже учавствовали шпиены скорее всего из тойже группы что и создавали систему балансиров Корче удалось найти подшипник от восьмерки "подшипник рулевого вала" у него размер 35x17.7 сегодня попробую его поставить предварительно шливанув вал шестерни на 0.15 вот же заразы японцы.Что получится отпишу.

Мне тоже кажется что съемник должен помоч особенно если он крепкий и мощьный,кувалда видимо амортизирует.а съемник давит АККУРАТНО НО СЫЛЬНО!!!-как говорил Лелик.

в каких хочешь в таких и считай,в книжке про бары написано а это практически одно и тоже 1 атм или кг.см2=0,99 бар ,помойму так .Может немног и ошибаюсь просто посмотри в инете или справочнике единицы пересчета что конкретно чему равно.

Дело в том что меньше нельзя неполучается подобрать чтобы внутренний както совпадал те 35-18 единственное это подобрать 35х20 и завтулить вал шстерни.Но думаю что не может там быть супер хитрый подшипник надо по фирмам поездить кто торгует импортными подшипниками если найду то отпишусь.

Не уходить а выбрасываться из расширительного.Если так продолжать ездить то могут полопаться патрубки и радиатор все зависит на сколько сильно булькатит но если ож попадает в горшки то значит трещина приличная.Я когдато на опеле год ездил просто следил за ож и в крышке просто тупо пробил дырку чтобы не создавалось давление,после того как порвал радиатор ,но опыта 12лет назад небыло.Оказалось прожрало прокладку бодягой под названием тосол(морская вода с синькой заправил случайно пред хозяин)

Самый сбалансированный двигатель рядная 6ка! У рядной 4ки силы инерции 2го порядка проявляются на мах об.У V6ке на об близких к холостым.Рядная 5ка тоже не сбалансированна по моментам 2го порядка.

Ктонибудь менял подшипник на выходном валу,от чего подходит ,решил поменять но не могу подобрать типоразмер, думал что ошибся, измерил неправильно, короче несколько подшипникв купил и ни один не подошел,это я про шарикоподшипник который стоит на выходе выходного вала, те от него кордан идет на рейку,там всего 3, 2а игольчатых и 1 шариковый 35х18 а типоразмеры в основном что у нас что у буржуев 35х17 и 35х20.И самое главное что он даже по каталогу и на рисунке в книжке не показан .Барыги не могут подобрать.Вот такие пироги не знаю что делать. А из-за одного подшипника угловую передачу в сборе менять не охота она мин 5тыс стоит а бу тоже не хочется тк тоже самое и еще искать месяц будешь.Одна мысль навтулить вал.

Брал себе депо поворотники в бампер-отлично от родных даже литьем не отличаются я аж афигел,и еще видел ребята брали деповскую фару толи на форд толь на фольц полчаса разницу искали сравнивая с треснувшей настоящей не нашли были довольны.

А помните когда саляра стоила в 2 раза дешевле бензина?это когда шарахались от дизельных машин как черт от ладана,а потом вкусили и стал саляр как бензин,но дизель всеравно экономичнее в среднем на 30%.(ИМХО) Что касается газа так на него цена в недалеком будущем тоже поднимится,а балоны тыкать дополнительно неохота,также не безопасно это все толи дело саляр никогда не взорвется и не воняет как бенз и газ.А вот недавно был на выставке автоформула и видел топлива 50% саляры и 50%воды с эмульгаторами ,нюхал ,щупал ничем от обычной саляры не отличается,разработчики сказали что на авто еще испытывают а вот на котельном оборудовании уже работает в полный рост.Я по этому поводу вспомнил фильм про воду где японец мешает саляр с водой и эмульгатором только воды там 30% и заливает в авто типа делики и ездит.

Не понял что значит угол литья?У тебя крестовины будут сыпаться тк при таком креплении у них точно угол сильно смещен.Неужели ничего нельзя сделать?Мне кажется надо просто просверлить под данную коробку отверстия в планке крепления,чтобы хоть как то приблизить коробку к нормальному расположению.В книжке что по делике что по паджере коробки имеют одинаковые индексы например V5M21 примерно так или старые типа M145 Что то типа такого на вскидку могу ошибаться но смысл я думаю понятен.Темболее на твоей фотке видно что между раздаткой и балкой места дуром те должна она стать ,но не стыкуются например отверстия в коробке с отверстиями на подрамнике возьми да просверли под данную коробу.

Виталий, сегодня перечислил,копию платежки отправил на мыло тебе.

Нахваливал мне один знакомый хадо,якобы задрало пастели распредвала,но нужно было дотянуть,правда перед этим чтото с маслянной системой было либо масло потеряли ,короче первое устранили (с маслом) и чтобы как то добраться до дома км500-1000 не помню залили этой бадяги.Когда приехали сняли распредвал чтобы обработать пастели и удивились что все задиры покрыты слоем чегото и все как в сказке и якобы двиг до сих пор бегает.Так что если терять нечего поробуй заодно может и вправду чудеса,тогда поделишся опытом. А вообще если масло жрет то просто залевай погуще и все.В принципе присадки для старых моторов антидым и т д именно это с маслом и делают -загущают.Можешь МС20 залить и кататься.

да пусть гудит у многих так годами ездят лишь бы не прогрессировало.У меня тоже было так либо выжимаешь сцепление либо рычаг переключения передачь в любую сторону подаешь немного прекращалось,когда менял сцепление то просто промыл поднипник и смазал его все прошло уже 2 года ,правда люфта на подшипнике небыло

У меня был на 76.5 поставил такойже.Сложностей по замене нет ,ослабляешь натяжение насоса гидроусилителя скидываешь его ремень отодвигаешь ,откручиваешь две гайки вынимаешь старый термостат ставишь новый все закручиваешь в обратном порядке.

Полностью солидарен! добавлю менял ступичный подшипник осенью 2 подшипника +сальник750р,найдите мастера кто в паджериках шарит тк что делика что паджерик почти одно и тоже, подшипник ступицы проверяется очень просто надо крутануть вывешенное колесо и все станет ясно если оно шумит при вращении как телега подшипник на замену,мастеров по нашим машинкам немеренно тк они очень массовые ,с запчастями проблем нет вообще даже в Ростове а уж в питере и подавно,также много питерцев на Pajero4x4.ru ,насчет воя после 3000 об это зря-нормально машина и 4000 дает просто не стоит увлекаться 3500 на механнике 120-125 в принципе крейсерская всегда почти так езжу ,ну а на дальние расстояния более 300км стараюсь 100-110 это 3000-3200.

А может стоит замутить что то типа как неа 10 ке и др авто там насос крепится на топливозаборник,хотя если выхода нет то можно и внешний насос поставить,только от волги не ставь лучше чешский БОШ,я когдато немного занимался насосами и инжекторами,чешский точь в точь по качеству как БОШ немецкий,а волговский дерьмо вечно шумящее и быстронакрываемое,хотя если говна хапанул в бак то и самый оригинальный за пару месяцев ушатывается.Если будешь ставить внешний то обязательно прикупи нормальный трубопровод хамуты всякие не пойдут только штуцерные соединения.

Все правильно а у меня кондера нет и короба механника так этот датчик у меня заведен на лампочку перегрева на указателе.

Контрактник щас стоит у нас около 70тыщ +установка и т д ,а где гарантия что он пробежит 30 тыщь?те сдесь тоже может быть попадалово+оформление одна экспертиза чего стоит у меня друг менял на калдине 2с пол года боялся за город выезжать пока делались экспертизы и всякая х...я законы то паскудные щас даже если ты меняешь агрегат с такимже индексом то для замены птс нужна экспертиза,я считаю что контрактник надо брать когда косяки с блоком +надо еще кучу деталей поменять а брать контрактник из-за выроботки на целиндрах или на КВ не имеет смысла. ,В принципе все зависит от хозяина каждому свое,один уверен что все сделает как надо соблюдая все моменты затяжек ,зазоры,натяги,+неоднократно все проверит,а есть такие что даже не обратят внимание на то что коленвал после установки зажат или поршень как карандаш в стакане болтается либо вообще не лезит но при этом все гордо заявляют что двигатель откапитален-он не откапитален а задрочен и загублен!

На датчике 2 контакта один идет на блок управления свечами а второй на указатель температуры 3й-масса-сам корпус датчика.По сути датчик температуры объединяет в себе 2 датчика.

У меня блок расточенный уже больше 80тыс пробежал проблем нет и масло не хавает а если и хавает то на тыс не более 100гр те от заменвыдо замены не доливаю и поршни скорее всего китайские сам ставил IZUMI называются в 2004 году покупал по смешной цене 1950р за все 4с пальцами тк других небыло,правда кольца брал не дешевые за3400 фирмаАЕ бал еще оригинал за 3800 но я просто знал что АЕ отличные. Все зависит от рук расточника.

Значит остается провод идущий к указателю температуры.Вычисли и прозвони.

Нормальные мастеровые есть просто надо искать,а двиг сам по книжке соберешь,с соблюдением чистоты.Главное желание а бу тут как повезет 50\50.(ИМХО) если вкладыш вообще подранный и на шатуне следы воронения те он как бы горел -замена шатуна ОДНОЗНАЧНО ,шейка на перешлифовку а лучше колено поменять тк может лопнуть из-за теплового нарушения структуры металла и появления напряжений ,хотя не факт все зависит сколько ездил так. Прешлифовать можешь одну шейку под ремонтный размер комплект вкладышей стоит около 500 руб так что не думаю что разорительно купить два комплекта.

У тебя просто горит, но спешить не стоит потом будешь локти кусать,я сам такой что скорей скорей,но всетаки лучше основательно все сделать и долго ездить. 1. отдай блок хорошему росточнику предварительно купи поршни 2.обязательно обрати внимание на шатун где задран вкладыш,скорее всего его придется заменить и перешлифовать хотябы эту шейку(если в промер не уложится)-вкладыши копейки стоят. 3.если блок уже расточен и больше некуда то купи новые гильзы и пусть перегильзуют блок главное сдесь попасть к хорошим мастерам,а тоесть такие которые хон наждачной шкуркой наводят. и мотор будет ездить долго и счастливо +сам будешь уверен что с ним все впорядке. Балансиры вообще выбраси и заглуши маслянные каналы для них. Удели внимание головке блока на предмет кривезнф,состояние седел и клапанов,желательно клапана отдать на шлифовку фаски,и прошерошить седла,затем притерето клапана,также посмотри состояние направляющих клапанов если что то их восстанавливают накаткой либо меняют но накаткой еще круче получается и быстрее.Ну а про замену сальников и резиночек всяких ,это само собой.

Лучше не спеша с соблюдением размеров и допусков свой восстановить,чем совсем древний двиг ставить