kva

Да подбери чегонибудь от ваза их всяких разных дофига ну пусть чуть отличается по форме и по размеру лишь бы вошел ,и стоял чуть выше головы желательно.

По идее с трансмиссией ничего не случится если плавно отпускать сцепление а вот если автомат то конечно воздух перекрывать.Просто спалить сцепление это не беда чем пробитый рукой дружбы блок.

кстати вчера смотрел датчик температуры на старой голове,мне кажется что ввертыш можно поставить тк в районе юбки где резьба метала дофига а колодец куда упирается распылитель трогать не надо.по идее можно наверное и головку не снимать если развернуть ручной разверткой и медчиком нарезать резьбу. А если не получится то голову поменять всегда успеешь

Не дорогая пара обычно около 300 баков если новая короче 10т руб

А фильтр зачем? сеточка не у всех стоит изначально.

Как это выпадет она в блок упирается выпадает только кусками когда при диком перегреве и льющей форсунке мчишь 170 несколько суток подряд.

Молодцы!!

Тогда почему не глохла второй раз?Допустим чтото с обраткой или даже с тнвд ,те много саляра но при этом когда глушишь клапан обязан перекрыть топливо,а у тебя она еще работала те получается классический вариант работы движка на масле. По идее оно может попадать из турбины но это турбина должна быть убитая в хлам,либо через сапун .Уровень чтобы упал и было заметно ,двиг наверное должен с часок помолотить.У меня такое один раз было когда регулировал цикловую другу на 2с ,но в принципе был готов и как поползли сразу заглушил.В принципе редкий случай у тебе если победишь обязательно напиши из-за чего такая засада.Воздушный фильтр в порядке? может подзабивается или конденсат на нем замерз?и начинает через сапун сосать, больше ничего в голову не лезит.

наверное ввертышь те старое рассверливается ,затем нарезается резьба ,затем вытачивается ввертышь на нем внешняя такая как новая в голове а внутренняя под форсунку.Ввертыш вкручивается и кернится +можно и на фиксатор резьбы самый прочный.Раньше так делали на нашемарках и всяких газонах и зилах когда срывали резьбы на свечах зажигания. Может еще какиенибудь методы есть ?

Полностью согласен на своей уже 4 года катаюсь ,тоже сам перебирал.Для себя всегда лучше сделаешь чем любой мастер может только чуть дольше.Зато дешевле и надежнее но должно быть желание и стремление в противном случае может оказаться хуже чем у мастеров.

Может влага (конденсат)на топливозаьорнике скопилась и топливо почти непоступает попробуй спиртюгана 05-1л на бак жахнуть питьевого конечно жалко а денатурата самое то.Он иней и лед растворяет

Я же выше написал как проверить свечи,вот выкрутишь проверишь поставишь то что нужно и посмотришь разницу ,0 и минус 10 это абсолютно разные вещи особенно для дизеля. Свечи разные поставил система работает неправильно и плевать ей на твои падения напруги,ей главное чтобы свечи до малинового цвета все нагревались.

Типичная причина начинающих дизелистов .я просто повторюсь чтобы в дальнейшем избежать,если на эти моменты не обращать внимания и надеется что прохиляет ,то нет не прохиляет.А если на эти моменты обратить внимание то шансов в морозы беспроблемно пустится У дизеля больше чем у бензинки. 1 Состояние аккума должно быть безупречным.Можно и 1 аккум не менее75 А.ч но как можно с более высоким стартерным током (у меня 4 года деу 75одна в -25 после недельной стоянки в горах пустился с полпинка а новые бензинки чайниками отогревали после суток простоя) 2ОБЯЗАТЕЛЬНО исправность всех! свечей накала и правильность работы системы(если свечи выкрутить и штатно подсоединить к системе -должны раскалятся до красна мин малинового цвета,а лучше морковного.(неисправность 1 свечи приводит недогреванию всей системы преднакала.) 3 топливо если нет зимнего или есть неуверенность лучше добавить до 20% 80го бензина в зависимости от температуры ,таблицы по расбодяживанию есть в любой книжке по диз авто для самоуспокоения в бензин можно плеснуть маслица из расчета 1к 20-50 4 исправность стартера и надежность высокотоковых соединений аккум-стартер В первую зиму эксплуотации диз авто 96-97гг тоже сталкивался с плохим зимнем пуском -заводил с толкача в последующим обязательно перед зимой уделял внимание вышесказанным пунктам и доволен. Неплохо перед зимой поменять масло и желательно на 5W или если постоянные сильные морозы то на 0W-40 или50 в принципе можно и 30ку но тогда избегать повышенных нагрузок.

у меня тоже года 2 назад разрушился хотел тоже концевик поставить даже купил но так руки пока и не дошли ,чисто из-за того что не особо как то надо сигнализировать об открытой задней двери .короче забил.

Да в -28 даже синтетика относительно вязкая вот и тяжело движку,а если масло менял давно татам уже признаки асфальта имеют место быть (я имею ввиду что у не свежего масла вязкость меняется причем в холодном состоянии к более густому а в горячем к более жидкому те заливал 5w50 а через 5 тыс сливаешь 20w20 или30), так что 20-30сек ничего страшного.

если заведется то только с галстука причем на оборотах не менее 2-3 тыс а тянуть будет этож дизель.А если честно то 10-12 это считай компрессии нет и двигатель не будет заводится.

еще там есть такая вещь как термостат правда я не разбирал но он служит для переодического отключения спирали при перегреве и когда на сидении не сидишь,я так понимаю чтото типа биметала. Может и сам выключатель не контачить +могут быть перепутаны разьемы,у меня умники перепутали щас точно не помню как но помойму напругу только на спинку пытались подать тк спинка и сидуха соединены через разъем и помойму синего цвета а еще один белого на питание он тоже к сидухе подходит.

при этом согласись что на слух впрыск ставить и удобнее и быстрее и лучше.По идее можно было чуть -чуть назад как жескость исчезает, на границе,может немного при -20 и будет поддымливать сек30 но это 100% самое то .Хотя может у тебя как раз так и вышло.

Аndrew 28 помойму описывал процесс ремонта шпоночного паза поищи на форуме

если паз на колене не разбило то нестрашно,на шкиве переточишь и все,беда эта из-за нправильно затянутого болта шкива КВ, момент не менее 170-190Н.м

Для начала купи легионолвскую книжку там многое по уму написано+можно по паджерику для дублирования порой друг друга дополняют.

на padgero4x4 ребята ремонтировали и спокойно катаются можешь у них поспрашивать,у нас в городе тоже ремонтируют правда мастер говорил что немного снижают давление наддува.Может немного ресурс и уменьшается из-за снятия высокостойкой обработки но тык на 200 должно хватать. все зависит какой расточник и какое у него оборудование,ну и конечно какие запчасти слышал что кольца порой попадаюся такие что за 3 тыс на 03мм целиндр стачивают.

по городу от 12-16 смотря как ездить и в какое время года и на каком приводе,трасса 10 примерно пофигу на каком приводе обычно еду 100-120 на обгонах 130-140(но не особо часто,иногда) На трассе когда снег лед то конечно даже на полном редко 120 обычно 90-100 может поэтому разницу не замечаю.Так что 13-14 по городу это нормально если не сильно зажигать можно уложится в 12-13.

а ты загрузи свой инвертор ватт на 800 например кипятильником или эл чайником . у него одних ламп на 500вт +музыка 190саб +голова еще ,это как мин 400 ватт вот уже 900 получается те гена на пределе ну есть запас еще ватт 200 этого уже мало. Возможно кондер на4000-8000Ф может поможет но гену всеравно жалко.

Когдато пробовал на опеле вместо 55/60 ставить 90/130 правдва 55ки были фирменные родные PHILIPS прослужившие 20 лет!! и светили не хуже так что после того как перегорели через год 90е вернул родные назад так с ними и продал.Резуме -не насилуй гену почем зря+фары поплавишь,ставь тогда уж ксенон +скоро светодиодные должны появится.у меня гена на 95А те умножаем 95на12 =1140Вт вот и расчитывай и оставь запас %20 те гену загружай на мах на 800 Вт .При расчете не забывай кпд те саб хоть и 120W на выходе то потребляет скорее всего 200 ,остальные 80 на нагрев.+габариты ,поворотники,заряд аккумов примерно 10% от их емкости грубо100. Ну а если уж совсем надо мощьный свет то ставь второй генератор как "чудики спортсмены" по автозвуку.