kva

Поздровляю молодцы!!! настоящие джиперы тоже свою машину в чужие руки не доверяю,а впрыск чуть раньше попробуй поставить должно поехать как надо.

Продолжаю тему и хочу уберечь от наступления на грабли других. Недавно обратил внимание что при коротком вращении руля те на пару см в одну и другую сторону слышится стук ,такой противный типа тук-тук.... при этом люфтов нет все как бы хороше,посадил дочку за руль крути говорю а сам под машину точно стук в угловом редукторе как будто в зубьях люфт,на самом деле люфта нет,Вскрываю крышку шестерни как новые маслом забит закрываю назад. Решил подтянуть подпятник рег винтом не помогает а руль начинает тяжелее вращаться,пробую подтянуть гайку выходной шестерни что под пыльником ,непомогает и также туже начинает вращаться. Короче вчера после работы принимаю решение снять чтобы точно удостоверится что стучит именно он. ТЕ ПРОСТО С НАСКОКА НА МАШИНЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ТОЛЬКО СНИМАТЬ!!!! Точно стук в нем при этом рукой очень трудно проворачивается такое ощущение что кончились подшипники. Разборку проводил не полностью тк все обошлось без крови ,вначале выкручиваем корпус подшипника (как показано в книге) входного вала пока его шестерня не выйдет из зацепления с шестерней выходного вала, подходит ключь от болгарки просто предварительно открутив контрогайку трубным БАКО ключем,с помощью бородка и молотка дедовским метдом проворачиваем первые 1\4 оборота. Затем снимается шестерня выходного вала на ее оси 2а подшипника игольчатый и на выходе из корпуса обычный шариковый закрытый с одной стороны размер 35x18мм он немного люфтит но тк поменять сразу нечем решил что еще походит те люфтик есть но небольшей.И еще есть 3й игольчатый подшипник радиальный те шестерня как бы лежит на нем относительно корпуса .Шестерня входного вала вращалась без люфтов и заеданий поэтому ее вынимать не стал. Вообшем убедился что подшипники живые решил отрегулировать как покниге. 1 смазываем и устанавливаем шестерню выходного вала накручиваем гайку и регулируем момент страгивания так чтобы вращение было плавным а ось не люфтила (двумя ладонями зажимаем шлицы и как в анекдоте про чукчу ананиста вал должен прокручиваться ,затем законтриваем контрогайкой и опять проверяем момент прокрутки. Затем выставляем шестерню входного вала закручивая корпус подшипника до тех пор пока также ладонями удается прокрутить затем контрим. Потом устанавливаем переднюю кршку и немного подтягиваем подпятник так чтобы можно было прокрутить редуктор только немного труднее те при регулировке станет понятно.После этого у меня стук пропал. Те редуктор регулировать нужно только в снятом положении иначе легко перетянуть его и непочувствовать перед снятием руль надо вывернуть в положение чтобы удобно было открутить болты шлицевых хомутов при этом маркером пометить положение входного вала относительно кузова чтобы рульпотом стоял правильно. Попытался подробно описать тк на рисунке плохо показаны подшипники и непонятно сколько их. Заодно убедился что крестовины рулевых валов в рабочем состоянии вот только если придется менять вдруг крестовину входного рулевого вала наверное придется всю рулевую колонку разбирать может кто менял? что то както страшно об этом думать.

Тусил на Pajero а потом Юрий в личку кинул что пытаемся сделать сайт по деликам Спасибо ему!!

Для надежности адо бак еще промыть ,тк можно быстро упароть и самый фирменный насос,в свое время лет 10 назад с батеной машиной пришлось натрахаться после систематического убивания насосов из-за грязного бака.Залил гдето говна так потом немогли избавится пока бак не помыли.Правда научился ремонтпровать насосы от самой поганой системы к-jetronik ?чисто механическая работала на давлении не менее 5 атм ставилась на мерсы ауди ,бмв,вольво и т д .Щас конечно современные работают на 2.5-3атм с ними проще вазовский насос и все пучком да и стоит недорого.

Поверни насос на 05-1мм в раннее и будет счастье

Скорее всего поздний впрыск,те немного насос поверни,или при сборке ошибся при выставлении меток грм,или на зуб шестерню тнвд.

Да с автоматом прогрева по температуре все нормально там к тнвд подводится ож и в зависимости от температуры регулируется хх,а я имею ввиду именно сервопривод повышения оборотов по кондеру он паскуда почемуто включается на холодном двиге,даже если выключен кондер.А минут через 5 начинает нормально работать те кнопочку вкл кондера нажал в салоне подалось питание на клапан клапан подал выкуум на сервопривод ,сервопривод довернул газульку и обороты поднялись,выключил кондер ,напруга снялась с клапана ,вакуум отключился сервопривод убрал обороты те все как положенно .

Да нет на кирпиче межосевого дифа там парт тайм как на уазе,а буксуют колеса потому как вывернутые передние проходят больший путь,а мосты жестко связанны поэтому задним и остается буксовать либо рвать трансмиссию.

Всем доброго здравия!! Вопрос немного по другой машине тойота калдина 2с акпп Вот такой у меня вопрос, помогал другу подрегулировать холостой ход и повышение оборотов по кондинционеру те все понятно два болта один подпор самого рычага газульки а второй на вакуумном толкателе . Все нормально подрегулировал те хх 800-850 при включении кондинционера повышается до 900-950,НО когда авто холодное то получается что на вакуумный клапан управления кондером подается напруга и естественно клапан подает вакуум на исполнительный элемент при этом сам кондинционер выключен и обороты поднимаются до 1200,естественно потому что не работает в данный момент сам компрессор.Затем когда машина прогревается мин5 вся эта вакуумно электрическая беда начинает нормально работать. Вот думаю может глюк или так и должно быть?может кто сталкивался? Наверняка алгоритм работы такойже как на делике с автоматом и кондером ,подскажите как должно быть в книжке подробно не нашел,те вродебы при включении кондера напруга должна подаваться на все исполнительные элементы ,электромуфту вкл компрессора ,электроклапан подачи вакуума на повышение оборотов по кондеру ,и тд .Всетаки наверное глюк?

Насчет болта многие мастера рекомендуют новый но я например за неимение под рукой пользую старый просто на всякий случай проверь легкость закрутки от руки.По поводу герметика а точнее фиксатора резьбы средней прочности ,купи пузырек он стоит около 100-150 р в любом автомагазине,фирма в принципе пофигу,а вот под рукой иметь полезно я щас многие болты на него ставлю например корзина сцепления,аммортизаторы,фланцы карданов и т д .Автопроизводители его используют тоже почти везде,бывает болт откручиваешь с 20летней машины а он как новый и немного в голубой краске так вот это он и есть фиксатор резьбы средней прочности. По поводу помпы тебе решать если люфтов нет то и ездий спокойно а то придется через каждые 100т новый мотор брать и не парится отверстие находится в корпусе помпы около вала помпы те за шкивом .

Можно отреставрировать это когда зубья по краям подтачивают те выравнивают по всей длинне многие конторы занимаются реставрацией.

Мне кажется при срыве стопорного кольца ничего случится не должно тк я год вообще без них ездил,просто может попадать грязь в ступицу лучше все поставить поуму с небольшим зазором около 04 .

Зазор должен быть 04мм правда я когда купил почти год вообще ездил без стопорных регулировочных колец не мог найти затем не мог поставить из-за грязи на воротнике и канавке сальника потом примерно на глаз подобрал зазор около 03-06 короче меньше 1мм вроде нормально.Комплект регулировочных колец и стопоров заказал в existe рублей 500 получилось но это с запасом тк на рынках на меня смотрели как на дурака когда искал.

Если выроботки на ощупь в цилиндре нет то как правило если и будет зазор немного больше установочного то ничего страшного помойму максимальный около 08мм а если вдруг меньше установочного например 005 или вообще 0 и кольца железно не ремонтные те соответствуют размеру цилиндра то можно немного увеличить зазор надфелем или наждаком но как правило такое ооочень редко встречается. Дальше с установкой все кольца разводятся замками на 120гр относительно друг друга ,при этом замки не должны находится по оси поршневого пальца. Маслосъемное как правило либо составное чугунное (пружинка и кольцо) либо составное стальное из 3х частей два кольца и осевой расширитель.Если из 3х частей то замки верхнего и нижнего можно тоже развести гр 90 относительно друг друга.Обрати внимание на зазоры колец в канавках поршней но помойму про это я писал выше .В принципе по сборке можно воспользоваться любой книгой например по вазам или москвичам технологии не сильно отличаются как правило нюансами

про проверку колец: просто кольцо без поршня вставляется в целиндр но тк идеально перпендикулярно оси целиндра его поставить невозможно ,то используют поршень без колец для его продвижения по целиндру и замеру зазора в замке на разной глубине.Те кольцо толкаешь днищем поршня и как минимум в 5-6 точках на разной глубине промеряешь зазор в кольце.

А перед тем как кольца ставить на поршень каждое прогонял по целиндру?с измерением зазора в замке?может кольцо немного больше было вот и сломалось установочные размеры обычно на всех моторах 02-04. Посмотрел по затяжке шатуна написано примерно так:С 1993 года на двигателях G6 применяются тянущиеся болты,при повторном использовании необходимо убедится в его пригодности ,для этого перед установкой наверните от руки гайку если это удается сделать то болт можно использовать повторно. Затяжка осуществляется попеременно 2х болтов шатуна до момента 20-25 затем довернуть на 90-100 и затем опять на 90-100 градусов.Так что 50 наверное многовато тк обычно 50н.м обычно окончательная затяжка шатунов на большинстве моторов до 3.5л.

промерий зазор и если он удовлетворяет то ставь спокойно маслосьемное работает в щадящих режимах,а чтобы не случилось подобного купи оправку за 200руб для установки и спокойно поставишь все поршни.По затяжке шатунов скорее всего в книге написано правильно на 56ом правда все проще 50кг или 40 щас не помню правда я для успокоения на всякий случай после затяжки накернил болты шатунов. Удачной сборки сегодня гляну по своей книжке паджеровской как там написано завтра отпишусь.

Может суппорт подклинивает и происходит неравномерное подтормаживание колеса поэтому и кажется что бьет,либо резина винтом или овалом посмотри повнимательнее все колеса.Чудес не бывает.

Поломало клапаны или коромысла? голову снимал?турбину на наличия инородных предметов проверял?

Дави тапку меньше и все будет нормально при таких нагрузках любой движек будет иметь возростание температуры,я например при затяжных подьемах ,подальше от греха вкл отопитель просто чтобы неиспытывать судьбу,а самому можно немного потерпеть,а если зимой так и вообще окошко открыл и все нормально,а летом в открытые окна сопла прицеливаешь и тоже нормально.Но это когда подъем км 15-20 и более.

Ну вы блин приколисты!!!

Красивые места!!Класс!

А уровень тормозухи смотрел?Как ведет себя сцепление оно на томже бачке? Может просто стоит для начала прокачать тормоза.

Помоему и от Маяковского можно чтонибудь взять типа Розовы лица револьвер желт моя милиция меня бережет жезлом правит чтоб в право шел в право пойду очень хороше.

А когда ты ртом надувной матрас надуваешь он тоже тебя держит но давления там сопли мах001 а попробуй дунь в датчик чтобы ртом развить хотябы 01 врятли получится