kva

Mожет сдесь помогут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewfor...338586cb4691f56

в конце двигателя вверху на блоке с левой стороны по ходу машины,там есть прилив и на нем номер.На леворульке видно через отсек аккумулятора на праворульке должно быть еще проще .

Классные места особенно что в августе снег остался,и суслик прикольный я думал что бурундук.

Свечи не могут быть плохими те со временнем плавно умирать они могут быть сгоревшие либо не сгоревшие,либо как у меня был вариант пропадал контакт внутри свечи и она то работала то нет но например просто сесть со временем как кинескоп свеча врятли сможет. Разберись какая система и купи под нее свечи хотябы разберись два реле у тебя или одно ,есть ли добавочный резистор или нет.Поставь какиенибудь свечи штатно и тестером померий напругу например в течении скольки сек подается 12в,затем если подается 6в и подается ли вообще ,и должно ли подаваться,только потом подберешь правильные свечи ,в противном случае просто будешь мучиться и тратить деньги на ветер. Уже неделю обсуждаем а самого главного не написал про систему ,контрольную лампу есть или нет на панели,сколько реле и т д.По каталогу пробивать 10% правды сам через такое проходил.

Нормальная турбина не свистит ,свист ее слышен если завести движек с отсоединенным глушаком,прикольный звук как кировец или даже танк.А если интересует давление наддува то поставь приборчик и все станет на свои места ,например на холостых наддува практически нет и даже если газовать то стрелка на короткое время дергается в момент перехода двига на высокие обороты а затем опять в 0,но зато если едишь по трассе 100км/ч то ТКР дает наддув около 05-06 а ежеле в гору то и 07-08. Про приборчик читай пост контрольноизмерительные приборы,здесь на форуме. А лампочка скорее всего работает от датчика давления установленного во впускном корректоре,например срабатывает он на давлении 05 и лампочка зажглась и у многих складывается мнение турбина включилась ,на самом деле она вышла на свои номинальные обороты примерно 150000 об/мин вместо 50000 на хх тк крутится она всегда если не заклиненная.(в нулях я не ошибся!! иногда и до 300000 может достигать)

А аккумулятор нормально заряжен? если ты на прямую подключаешь к аккуму то рабочая свеча хоть за 10-15сек до красна нагреется.Также имеет значение толщина провода,чистота контактов и клемм.Тк каждая свеча потребляет не менее 10 ампер.Если свеча перегоревшая то вообще не будет грется.

Для начала разберись какая у тебя схема преднакала ,их как минимум 3 шт 1Super Power gloow(c добавочным резистором)для нее свечи 6в либо на свече написано на 6ти граннике с одной стороны 12 а с другой 6 Работает так 4сек подается 12в а затем до 30сек6в 2Самая обычная12в как у всех древнихмашин что японских что европейских 3Точно не разбирался но 11в там тоже сначала 12в а затем по мере прогрева до 3 мин преднакал переодически включается. Лично у меня 1 система она не имеет лампочки на панели и я в свое время не мог подобрать свечу пока не купил на разборке керамика(ну нет у нас в лучшем случае на заказ от 1000р) И еще раз повторюсь чтобы проверить на 100% -только штатно подключенные свечи +прогрев до красна если свеча не того типа она до красна не нагреется(не верь барыгам они мне втюхивали по каталогам а не для моей системы и свеча к моменту снятия напруги только слегка дымится начинала.Причем вычислить тестером разницу сопротивления очень тяжело тк сопротивление меньше ома.

Зря в ож заливал может засрать каналы ож.А герметичность целиндров опредилить просто открываешь радиатор и смотришь булькатит или нет.Если булькатит то стоит сильно нервничать.Правда спутник данной засады плохая работа отопителя.

А я думаю что поставил он свечи 6в а система 12 или 11в вот они и сгорели.

1А ты уверен что поставил именно те свечи?те повторяется опять старая песня поверил барыгам и их каталогам а на форуме кучу раз обсуждалось что меняешь свечи убедись визуально перед тем как вкручивать что в штатном режиме они раскаляются до красна. 2Для чего менял? Я лично не верю в то что со временем свеча начинает хуже работать если изначально она нормально работала -это как лампочка либо работает либо перегорела -все остальные домыслы -лоховской развод на бабки.Свеча всеголишь миниатюрный тен,электроплитка и абсолютна никак не связанна с о свечей для бензинке ,только названием одинаково. 3Опять повторюсь о проверки тк ситуация с холодным двигом очень напоминает на неправильно работающий накал,вонючий дым -неправильно сгоревшая точнее недогоревшая саляра. Выкрути все свечи соедини + с шиной штатно а массу с корпусами свечей хорошей проволкой тк токи достигают 40-50 ампер,затем включи зажигание и визуально посмотри должны раскалится докрасна,при проверке отсоедини разъем термодатчика. Если все нормально следующим этапом поробуй передвинуть насос в раннее на 05-1мм не более. Затем отпишись в топливную пока не лезь,при проверке будь аккуратен не коротни + на масссу, заодно пока будут выкручены свечи можешь проверить компрессию но показаниям сильно не доверяй главное смотри относительный разброс по горшкам.

Вот сдесь кому интересно про ЕГР http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=2480

Бачек при желании можно и отечественный прилепить он заодно и с датчиком уровня если у меня потечет то так и сделаю

Причин плохого пуска море и не обязательно дело в компрессии особенно на горячую 1 износ плунжира тнвд 2 уменьшение зазоров клапанов 3подсос воздуха в топливную систему 4уход угла опережения впрыска как правило в позднее В принципе все эти вещи постоянно мусолятся на форуме проверяй от простого к сложному 1 работа свечей и наличие подсоса воздуха 2 степень зарядки акумма и бодро ли крутит стартер двигатель (очень существенная вещь) 3зазоры клапанов 4компрессия 5угол впрыска

Да нет на голове точно не сказывается щас точно не помню но на " дизель ирк "точно обсуждалось и обосновывалось щас просто не помню надо поискать может найду дам ссылку,а у меня егр вообще не предусмотрен- отсутствует и все нормально он температуру понижает только лишь на немощностных режимах когда работает сам ЕГР поэтому небольшее снижение это как по одному месту лодошкой.

может угол поздний и это несгоревшая саляра она тоже имеет почти белый цвет,ЕГР никак не связан с головой по поводу трещин,да и дизель не бензинка еслибы у тебя попадало такое количество ож в горшек то гидроудара не миновать ,как правило в дизелях вода в хату не идет (до такой степени чтобы можно было ездить) а вот как раз наоборот из-за высокой степени сжатия газы из цилиндров попадают в ож.А то что егр заглушил -правильно сделал,не надо пердеть себе в легие чтобы другим не воняло.

Да нифега страшного ничего не будет ну конечно лучше былобы все поставить на свои места,просто при разборке на днище надо было поставить количество насечек или точек по номеру целиндра,главное крышки шатунов не перепутай это очень критично.

Поставь саб и все станет пучком я себе поставил и ненарадуюсь на динамики слишком низы не даю тобы небыло искажений а саб все низы отрабатывае на 5 балов.У меня активный 300вт но это когда 2 динамика а щас один те 150 поставил сзади чтобы легко снимался если чтонибудь крупногабаритное надо перевозить.

А на нижнюю шаровую пыльник от 12го москвича с шаровой ,только немного буртик надо сточить чтобы был тоньше.

Так получается что этот урод "мастер" всетаки лампочку подключил к +аккума и шиной свечей, Подальше от него и к машине не на шаг -он дигенерат полный.У свечей маленькое сопротивление поэтому ок идет так масса,свечи,лампочка,+аккума,- естественно лампочка будет гореть постоянно. В принципе страшного ничего не должно было случится. Рекомендую тебе сделать следующее 1 проверь каждую свечу тк если одна сгоревшая вся система будет недогревать.Сними шину со свечей и каждую свечу прозвони тестером или лампочкой если лампочкой то по такой схеме +аккум,лампочка,второй электрод лампочки,+свечи.Если лампочка горит значит свеча целая если не горит меняй на точно такую.По этому дофига постов написано.Скорее всего блок непричем. Выясни какая у тебя схема накала с двумя реле и доб резистором или обычная с одним реле ,бывае три вида как минимум и свечи могут быть 6,11,12 вольтовые.

+1

А на неработающем движке включаются? Если тоже не включаются то начинай с осмотра тросиков и внених рычагов коробки. Если подозрения на сцепление то оно не полностью выключается (ведет) это сразу должно брасаться в глаза при включении передачи машина пытается двигаться либо как минимум теряет обороты.

Интересно почему он решил проверить свечи что этому предшевствовало ,плохой пуск,или перегорал предохранитель,или просто от нечего делать?Обычно свечи проверяют при плохом пуске, или просто перед зимой чтобы убедится в их работоспособности но тогда достаточно снять шину и прозвонить либо тестером либо лампочкой.

А реально ли свечи постоянно включены ,возьми лампочку поменьше на 12в или лучше тестер и измерь напряжение между шиной свечей и массой.Может первоначально ты подключил лампочку к шине свечей и +аккума?тк не совсем понятно ,было написано что к аккуму без указания полярности.Управляющий блок когда тестишь не пользуйся авто лампами-только тестер т к токи маленькие и использование лампы может быть подобно КЗ.

Именно правый менять проще тк он вн стороной крепится 4мя болтами к фланцу,а левый как на обычных переднеприводах,те шлицы на вн шрусе всавляются в редуктор поэтому надо снимать поворотный кулак для того чтобы освободить внешний шрус а затем вытащить весь вал всборе.

Бывает нужно менять опорную втулку вала бронзовую,некоторые ее просто проворачивают на 180 их помойму 2шт хороше про это на форуме http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?act=idx обсуждалось,помойму втулки эти продаютсяв ремкомплектах .Так что обрати внимание на выроботку и поперечный люфт вала.