kva

Это так на 40м а на 56 ом горизонтально ,хороше когда дном вниз действительно масло не сольется у меня так на опеле было.

Ну ктонибудь сам делал стенд ? вот думаю всетаки замутить только из чего 1как вариант купить тнвд и использовать его 2купить в какойнибудь зачуханой мастерской чтонибудь самопальное 3 ищу по инету может кто сам из какого нибудь одноплунжирного насоса смастырил не могу найти 4 м106 уже 17с копейками те для себя лично чтобы раз в пятилетку пользоваться дороговато

http://www.mannol.ru/ вот можешь почитать

Я уже на манноле 5W50 2 года гоняю если на розлив то 150 литр это из серии стайхлесинт но без молибдена приссыкиваю я с молибденом лить а 50ка и в -30 отлично пускалась и при +50 при больших нагрузках не подведет.

Естественно ,на авто вся проводка и все измерения относительно массы а масса это и есть "-" или кузов двигатель ,просто масса есть еще и в пучках проводов обычно черного цвета те при подключении чтобы много соплей не городить.а +АСС(Аксессуары) помойму желтый с оранжевым или синим если что на схеме показан.

Обязательно нужно проверить клемники подобные вещи возникают на горячую у меня давно подобное было на опеле только заглушил завестись не могу еле крутит провода греются .Был хреновый контакт от клеммы(не на самом аккуме а на проводе клемма провод пару раз молотком жахнул на наковальне) и все ) она его какбы трубочкой обжимает к проводу .гена работал отлично приборчик цифровой стоял.Когда машина пару часов постоит то с полпинка заводилась . А еще совет выкинь один аккум нехрен ему на машине делать повторюсь еще раз косые хоть и умные но на каждого мудреца довольно простоты такое ощущение что они физику не учили .ТК мое ИМХО если стоят два аккума то когда авто выключен то мощное реле или другой коммутатор аккумы должен разъединять тк небывает индентичных аккумов если даже они оба новые а у тебя еще и разные они друг друга постоянно жрут. последовательно для получения более высокой напруги можно но паралельно НИКОГДА сам на 75ке 3года катаюсь в -30 с полпинка незнаю для чего два аккума. Сразу это зло никому ненужное искоренил и другим советую или хотябы ставьте коммутацию тогда хоть жизнь аккумам продлите.

Подключай куда удобно хоть к +аккума хоть к генератору или к замку зажигания удобнее всего к шине АСС в паралельно приемнику.Какой - да какой купишь например на рынках совмещенные цифровые термометр напряжение борта и т д там и описано как подключать.А можешь купить приборчик в прикуриватель со светодиодами они и показывают повышенное или пониженное или норма.

помошника вза руль пусть жмет ,а там резьба случаем не левая? мне еще не приходилось пока бороться точно не могу сказать.

я СОБИРАЮСЬ МЕНЯТЬ взял SCT на 56 ой 240руб в свое время на опель ставил без проблем а щас стоит фильтрон польский отлично и масло из него не сливается пробовал VIC масло из него вытекало к утру лампосчка пару сек горела после пуска с NAC такаяже песня более мене KNEHT но он сцуко дорогой а разницы нет я бывает их после замены ради интереса распиливаю и изучаю в принципе все одинаковые по кол бумаги пружиночкам прокладочкам единственные претензии к антидренажным клапанам причем у KNEHT тоже косяки бывают. Про оригинальные не знаю тк их ММС не делает а делает им тот же кнехт или еще кто под заказ и рисует значек ММС также и свечи и т д.

Может балансиры?Звук высокого или низкого тона частота соизмерима с частотой колена или больше или меньше?

Это тоже не то .Винт ЦИКЛОВОЙ подачи находится над секцией высокого давления кстати на последнем рисунке его видно ниже отвертки.Обычно он опламбирован если будеш крутить по часовой то цикловая увеличивается если против уменьшается крутить нужно очень немного гр по 30 не более и эмпирически смотреть как тянет и не дымит ли двиг.Если мало то будет тупить и не будет дымить когда нормально то когда газуешь немного выплевывать под нагрузкой должен черного дымка а когда совсем много то будет чадить даже при небольших нагрузках обычно на подстройку нужно покататься и периодически подкручивать раза с 5-6 получится выставить как надо но не увлекайся и лишнего не накручивай тк может немного увеличится моща но будет жрать и возможно сильнее грется а при еще большей накрутке тяг7а может вообще упасть.После того как отрегулируешь цикловую возможно немного придется подстроить хх тк при увеличении или уменьшении хх также изменяется хх выставляется винтом на упоре газульки.

А может что из навесного стучит? сними ремни и кратковременно заведи полушай ремень не зря свистит заодно помпу проверь на наличие люфта.

Вообщем только что моя эпопея и исследования со свечами закончилась полной победой .Хочу подытожить вот что ,У КОГО КЕРАМИЧЕСКИЕ СВЕЧИ С ЗЕЛЕНОЙ ПОРМЕТКОЙ И С УКАЗАНИЕМ НА ШЕСТИГРАННИКЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ 6.2V А С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ 12V то желательно найти именно такуюже хотя я на наших ростовских авторынках не нашел все тулят СР-05 но это не криминал и если менять то нужно ставить все СР-05 у меня глючила 1 керамическая в итоге купил 1 ср05 видимо состав материала не позволяет металлической свече разогреваться с той же скоростью что и керамической -итог система работает НЕПРАВИЛЬНО те машинка с полпинка заводится но когда температура от-5гр то расколбас в течении пары мин с сизым дымком и дымок видимо исходит от того цел где стоит металлическая свеча.Мне сегодня просто повезло у одного парня была бу голова от 4д68 и я его уломал выкрутить свечу он вначале говорил что этож не такой мотор но потом убедился что свечи в нем именно точно такие тк я был с образцом причем отдал даром за 150 я ему дал 200 говорю не надо сдачи сказал бы 800 отдалбы и 800 щас вкрутил греется до красна затем щелчек и переход на 6 в машинка завелась как будто только заглушил реле щелкнуло гдето через 30 сек а раньше бывало щелкало раз в 4-5 сек в течении 30 сек.

Ребята вот вроде неплохое описание по ремонту форсунок не помню откуда выцепил но качайте кому надо а лучше модераторам выложить на форуме word.doc 140к с цветными фотками http://slil.ru/23865010

Да ушатаная бензинка громче ушатанного дизеля работает

А у меня нет вообще датчика показывающего что хабы подцепили оси очень неудобно есть только лампочка показывающая режим 4везде а когда мчиш по трассе и на ходу нужно подоткнуть передок (с учетом что хабы подключены) бывает страшно так как они бывает отключаются например после торможения а не только сдачи назад вот думаю прилепить какойнибудь датчик вращения возле переднего кардана и лампочку поставить тк в панеле только одна причем в легионовской книжке именно про одну пиктограмму и написано с 4мя колесиками .может потому что европеец :cray:

Практически на 100% завоздушивается топливная проверяй топливоводы фильтр и т д

А в чем смысл сеточки на обратке? чето не въеду или может не так понимаю .Те если сеточка на штуцере обратки ТНВД то по идее она нах ненужна может ее просто выковырять и усе.Или на ультразвук а потом в ацетон на пару суток может отосрется.

На 56 ом поменял когда менял сцепление коробу снять проще чем двиг зарание можно прокладочку под корпус сальника купить чтобы из кортонки не выстукивать правда как сделано в 40м не вкурсе но думаю похоже.И еще у меня механика как правильно снимать автомат наверное подскажут.

А я вчера специально мануал смотрел по 6g72 и там написано что колено можно перешлифовывать на 3 рем размера на 025 05 075 те как у всех и соответственно вкладыши выпускаются std, и 3 размера ремонтных те каждый толще на 025 05 075 ставить надо ТОЛЬКО того размера которые стояли если вал не перешлифовывался то должны быть std выбито на обр стороне вкладыша мелким шрифтом. А что написано на вкладышах где снят поршень?

Да ДА у камазов правильные движки а мне еще ЯМЗ238 нравится что на кразах 3х осных болотнах военных. Покупай новые штаны Walker или Bosal и закрывай заслонку на салон и усе.

Чтото не верится такого не может быть разными цветами могут выделять размерные подгруппы те там отличия порядка 0.00 а вот ремонтные размеры как правило в мировом автомобилестроении отличаются приминительно к коленвалам идут через 0.25 , 05, 0.75 и т д У стандартного размера может быть несколько групп с отличиями в тысячные и более их как правило и выделяют цветами .Я думал такое только у нас осталось оказывается косые не далеко ушли неушто руками подбирают прям на конвеере в китаецев бы поверил . :ispug:

Зато остается надежда на корейцев и китайев коли японцы деградируют мудаки

Все правильно прав это как и маслосъемные колпачки копеечная деталь и при разборке желательно менять стоить должны не больше штуки деревом за комплект.Любой производитель двигателей дает такие рекомендации даже наших зачуханским мотоциклов днепр.Естественно если щас стандарт то и менять ТОЛЬКО на стандарт(STD) на внешней стороне должно быть выбито

Если есть сеточка то тогда парься снимай продувай очищай просто у меня на насосе небыло на прошлой машине а на делики еще не лазил и даже фильтр за 3 года не менял но запасной вожу просто выкатываю топливо до половины и опять на заправку может поэтому и держится долго как только почувствую уменьшение тяги сразу и махну.