kva

Был недавно в Испании ,увидеть легковой бензиновый авто проблема-все на дизелях при том что бенз самый дорогой 1.5 евро а саляра 1.35 за литр-дизеля рулят. Это нам русским чухают про топливо про морозы и т д если мотор нормальный то всегда заведется,а зимняя саляра гостовская тоже плохо смазывает топливную,так что бадяжить надо по любому маслом присадками и т д В европе когда начали выпускать малосернистую саляру то топливные летели очень быстро тк сера необходима для смазки хоть и окисляет масло,потом в саляру стали добавлять смазывающие присадки. Арктическая салярка по сути дела тяжелый киросин - в справочнике по топливам читал. В 90х фуры из европы у нас на аэродроме закупали авиа киросин и бадяжили с маслом мс20 1:40 говорили что экстра дизель получается. 17 лет езжу на дизелях причем не новых а видавших виды -на бензинку не пересяду.С топливной никогда небыло проблем просто в нее нефиг лишний раз лезть,первые симптомы когда надо смотреть : 1пропала моща 2сильно дымит 3 много жрет если этих симптомов нет то надо просто кататся и все!и не мешать машине ездить.

Чтобы аккум не посадить надо все девайсы сажать на шину АСС +12в те шина аксессуары. У меня штатные подогреватели на я ими не пользуюсь, врачи говорят хочешь рак простаты- то вперед,у нас правда зима короткая, но морозы иногда бывают. В штатных стоит термостат и концевик в книжке прочитал ) +два режима более горячий и менее в букваре рекомендуют по возможности пользоваться менее горячим.

При выжиме сцепления как правило шумит не выжимной,а подшипник первичного вала(высыхает смазка я просто промыл и смазал когда менял сцепление,деталь копеечная меняется тоже без проблем установлена в самом маховике ,когда ставиш коробку то первичный вал 9Сам кончик заходит во внут обойму этого подшипника

У меня такая

минералку лить себя не уважать, гоняю последние 8 лет только на синтетике маннол 5w50 и отлично, меняю через 7.5 тыс чем вторая цифра больше тем лучше, на прогретом масло не разжижается. загорелось давление -все двиг глушить не каких "-дотяну" до выяснения причины. 1 мех манометр давление на хх и оборотах 2 низкое на хх на оборотах около 3 то скорее всего ред клапан 3 заниженное на оборотах около 1 атм на 90% износ движка и т д остальные 10 % очень редкие случаи 4 давления нет -масла не поступает -его нет в двигателе ))

я б еще и давление наддува проверил тк недавно соскочила тяга на вып коллекторе смотрю после 60 не едит,глядь на манометр (у меня давно стоит по наддуву)а на нем 0 ,до гаража доехал тягу на место поставил и машин вновь залетал. Может и топлива мало-если дизель при ускорении не дымит-значит он не едит))

если заводится на холодную с пол тыка -поршневая в норме давление в системе охлаждения практически любого ДВС примерно 09-1.1 атм это сделан чтобы вода кипела не при 100 а при 107,с антифризом еще выше, те при открытии крышки на горчем двигателе получаешь в морду кипятком. для проверки головы на скорую руку заводишь мотор с открытой крышкой радиатора и смотришь бульбы-при прогпзовке немного меняется уровень но бульб не должно быть-проверено мной много раз. кольца скорее всего не при чем -дизель очень критичен к компрессии -закоксованы кольца-плохой пуск на холодную

Погоди сразу поддон снимать,правильно писали причина как правило в зависшем редукционном клапане,попала соринка или стружка,поэтому можно попробовать следующее-на холодном двиге пока масло густое заводишь и несколько сек держишь 3.5 4 тыш оборотов 90% случаев помогает,соринку просирает,но может быть еще самое плохое общий износ двигателя.Так что если не помогает то контрольный манометр и замер давления масла на горячем двиге на хх и на оборотах. У меня на хх примерно 1.5-2 на оборотах примерно 3-4 в зависимости от оборотов,у меня помимо датчика лампочки еще стрелочный через тройник на турбине.

вот и отлично те всетаки если и гнет клапана то всеже очень редко и слава богу

АКЕЛА-699- не торопись голову снимать недавно у меня было тоже самое причем второй раз первый из-за вредного ремня балансиров 7 лет назад а второй раз в октябре сего года, ремень, шпонке, ролики коромысла ВСЕ под замену, все инсталлируй проворачивай ключом вручную несколько оборотов если все нормально то пробуй заводить если вдруг какой клапан погнуло но это редкость то цилиндр работать не будет, обрати внимание на крышки распред вала и на предмет трещин и на погнутость штанги коромысел. Для статистики хочу вот что сообщить прощелкал я ролик коромысла цокал немного сильнее, услышал показалось что нужно будет зазоры проверить, и поехал на охоту слава богу не далеко, по видимому лопнула ось на коромысле ролик выскочил попал под соседний кулачек ,подклинил распредвал, ремень перескочил примерно на 8 зубов 6 коромысел в хлам и трещина передней крышки распредвала, отделался легким испугом, крышку купил за 700р автовельт, подошла как родная даже не пришлось подшабривать,поменял все коромысла+ремень ГРМ с роликом, короче машин на ходу летает как обычно, кстати по поводу скоростей, я конечно сторонник того чтоб более 3000-3200 не крутить те на МКПП это 110-115,но иногда 130 притопить приходится

Я тоже 2 ираза по поддону кирпичей привозил,становится погрузчиком только надо задний диван снять.Ну и конечно ехал потихоньку,жалко насиловать.

Всем привет! Давно на форуме небыл, всетаки народ идет по правильному пути насчет балансиров (я за искоренение данного ремешка) когда куплю себе новый 56й то всеравно прямо у салона срежу! Для статистики хочу вот что сообщить прощелкал я ролик коромысла цокал немного сильнее, услышал показалось что нужно будет зазоры проверить ,и поехал на охоту слава богу не далеко, по видимому лопнула ось на коромысле ролик выскочил попал под соседний кулачек ,подклинил распредвал,ремень перескочил примерно на 8 зубов 6 коромысел в хлам и трещина передней крышки распредвала, отделался легким испугом,крышку купил за 700р автовельт,подошла как родная даже не пришлось подшабривать,поменял все коромысла+ремень ГРМ с роликом,короче машин на ходу летает как обычно,кстати по поводу скоростей,я конечно сторонник того чтоб более 3000-3200 не крутить те на МКПП это 110-115,но иногда 130 притопить приходится.Сколько езжу без балансиров смотрите подпись ,давление мониторю датчиком отдельным смотрите тему" измерительные приборы",масло из под отключенных балансиров не гонит.

Ставь один минимум 75ку но лучше 90ку я когда было 2 выкинул их и переделал на 1 тк 2а друг друга хавают всегда,странно что японцы их тупо паралелят-дебилы.В -20 у нас щас на юге 3х летняя 74ка не помню что за фирма но не именитая пускает с пол тыка.

их надо обязательно подшабривать тк на заводе они обробатыватся вместе с головой

при прокрутке ключем вручную если неправильно то почувствуешь-и это надо лелать обязательно после замены ремня -пару оборотов и только потом стартером!!!

Самое главное для надежности двигателя сразу удалить ремень балансиров и будет СЧАСТЬЕ.

Сними ремень с родного гены и покатайся сам увидишь,основное назначение для ТОРМОЗОВ тк на дизелях нет дроссельной заслонки как на бензинках следовательно получить должное разряжение на коллекторе нет поэтому применяют вакуумные насосы,правда тому уроду кто его на гену впиндюрил руки отшибить надо.

Щас нормально может немного привык но после 300км все стало нормально эффективность возросла те как на лендкрузерском форуме парень писал

Заглуши ЕГР и посмотри будет ли разница

Лучше не шкуркой а шабером и быстрее и точнее и образива не останется который потом по движку разнесется.

не критично тк двиг всеравно более 4 тыс не стоит крутить

Самый простой способ приколхозить тахометр на дизель. Покупаешь электронный тахометер -вольтметр на любом авторынке или автомаге,для дизелей ,еще на них может быть написано что для генератора имеющих клемму W. 1подключаем его к бортовой сети 2разбираем генератор если на нем нет клеммы w и подпаиваем провод к выходу одной из обмоток генератора до диодов,те что бы снимать переменку с одной обмотки-это и есть клемма W. Наслаждаемся показаниями тахометра+точными показаниями напруги борта и как следствие исправной работой гены. Когдато такое мутил на opel ascona 16D ,был очень доволен.

Мне нравится удерживать шкив с помощью удавки покупной,на форуме выкладывал фотки,и самое главное не на столько замена болта сколько его правильная затяжка 170-190 Нм,с помощью динамометрического ключа!!!! и болт сажаю всегда на фиксатор резьбы средней прочности синий,проблем небыло болт использую родной уже не менее 10 раз,другое дело потянутая резьба(изза откручивания с помощью стартера и черезмерной перетяжке) ,когда он выкручивается не от руки а с усилием

Большое спасибо,блин вроде поиском смотрел все на продажи натыкался (

Кто знает что за жидкость залита в кренометре у знакомого немного вытекло и вот голову ломаем чего подлить.