kva

Давление 08 это минимум на холостых и если меньше то будет загораться лампочка.А под нагрузкой от 3-6 это то давление при котором все детали будут нормально смазываться те удерживаться масляный клин открываться форсунки охл поршней (писюны 2атм) естественно точно не опредилишь на каких оборотах какое давление тк зависит от вязкости масла его старости окр темпер воздуха и тд поэтому и берется величина в опредиленных пределах и считается что если укладываешся в эти пределы то езди спокойно В принципе можно и стрелочный поставить например выточить тройник установить его где подкл масл труька к турбине по моему самое удобное место поставить датчик хоть от москвича и стрелочный указатель и контролируй но по мойму не особо нужно. Стыдно обсуждать не давление а то что ездить и не заглядывать в двиг пока лампочка не загорится я это имел ввиду.

А компрессию меряли? масла многовато но после ремонта может пока обкатка не пройдет тыс 5.блок точили под каждый поршень? после гильзовки? Замер компрессии покажет. клапана не зажаты? насчет тяги возможно надо подкоректировать момент нач впрыска

Наверное неплохо но получится ли сделать чтобы смотрелась как фабричная?

Скорее всего не держит обратный клапан на масляном фильтре и масло вытекает из фильтра в картер. Либо масло левое и в нагретом состоянии сильно разжижается но при этом может лампочка подмигивать на хх. А насчет давления то на работающем двигателе оно должно быть от 3-6 атм примерно естественно на холодном движке больше и на макс об больше.А когда двиг холодный и чтобы не создавалось слишком высокое давление и не порвало например масл фильтр то на масляном насосе стоит перепускной(редукционный клапан) ограничивающий давление в магистрали около6 атм принцип работы одинаковый за исключением частных нюансов во всех двигателях даже допотопных. А если прощелкаеш уровень когда масло перестанет попадать в маслозаборник то давление будет 0 и лампочка будет гореть И двигателю пипец. Да есть датчик уровня но это я считаю для уродов которым лень раз в неделю достать щуп и посмотреть уровень либо в случае утечки аварийной например пробил поддон чтобы не довести двигатель до состояния когда загорится лампа давления. Вообще тема ни о чем даже стыдно такую обсуждать разве что женщинам объяснять когда они учатся в автошколе. Прошу без обид.

Еще раз отправлю вас к своему первому посту, посмотрите как люди делают: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=1411 Не претендую на дизайнера но мне не понравилось 1 в начале я вообще не понял что речь о хундае тк Гетс лично в моем вооброжении это элементы запчастей поршневой следовательно Эмблема ММС на логотипе НУЖНА однозначно чтобы было понятно всем что речь об авто ММС 2 Зачем лепить логотип на все места, помойму это уже колхозом попахивает 3 Я как большинство решит то и приклею правда на стекло не хочу все лишнее поотдирал тк в стекла надо смотреть вот еще до тонировки доберусь правда у меня только на боковых салонных единственное что останавливает в жару похоже салон не так расколяется. У меня еще вопрос, как лого делать каждый сам будет или централизовано ктото закажет после перечисления денег?

Мужики да чего вы паритесь распечатайте реквизиты а девчата в любом комерческом банке помогут заполнить и не стоит на сбербанк заморачиваться там действительно очереди хотя он тоже коммерческий нет у нас в стране не коммерческих банков просто народ привык к сберкассам вот и ходят по привычке .Цена перевода 10 руб.Лиш бы банк работал с физическими лицами а не только с юридическими.Тоже можно сделать обычным почтовым переводом помойму если память не отшибло 2% или телеграфом. Насчет рекламы согласен нефик ей тут делать лучше сами будем платить она по телеку задолбала смотреть невозможно барыги чертовы зла нехватает.

просмотри повнимательнее все хомутики и соединения на шлангах топливной гдето воздух попадает ,а когда пытаешся воду из фильтра согнать то надо несколько раз качнуть либо рассоединить один из трубопроводов подходящих к фильтру но это актуально для фильтров без подкачки,если у меня вдруг подкачивалка начнет глючить то поставлю без подкачки чтобы не парится тк у многих проблема .На опеле без подкачки был фильтр у меня когда меняеш немного больше стартером прокрутить надо и все.

скорее всего чтото с каналами сапуна тк если заводится нормально то компрессия в норме ,кольца врятли.

И мое мнение х......й оспориш. :D

мне в свое время попадался кингурин родной но не подошел тк другой бампер нужно былобы искать бампер под этот кегурин короче не стал заморачиваться и родной бампер не охота курочить

Всех приветствую может кто менял уплотнения сдвижных стекол на дверях,не могу найти может от газели подойдет? и сложно ли снять рамку чтобы затем вытащить стекла.Я понял что рамка держится на стальных защелках.В книжке както в скользь написано именно про снятие рамки.Просто уже уплотнители в хлам вот и думаю поменять.

Также на 4х как у всех.

вот как она работает http://www.autodata.ru/st/12_vent/vent.htm

У меня леворулька камешком надколол фару приценивался оригинал около 7 тыс,Depo от 2х до 2.5тыс пока не жмет но наверное возьму депо тк больно дороговат оригинал.Это как вариант для переделки под правостороннии.

Если нормально работает термостат то прогреваться будет нормально как обычно.

щчень часто утечка топлива может быть из-за выроботки бронзовой втулочки на оси газульки. Для ее замены нужно снимать с тнвд верхнюю крышку.В принципе сложного ничего нет главное аккуратно затем поставить тк трудности возникают в зацеплении пружин тяги подачи топлива.Наиболее просто при установке выкрутить винт цикловой подачи предварительно замери его длинну штангелем а затем на ходу немного подкоректировать.Втулка с резиночками продается в ремкомплектах но я когдато этого не знал и подбирал от чегото нашего .после запресовки может понадобится развертка на 10.И запресовывать нужно осторожно тк крышка хрупкая, может лопнуть.

Второй верхний я так понимаю реч идет о томже колесе . так там ничего не нужно откручивать тк сама скоба суппорта просто одевается на палец главное не порви пыльничек.

Так у него Паджерик а на нем рейки нет.

Еще как вариант люфт подшипников ступиц передних.

Я слышал что распредвалы могут немного отличатся по фазам не знаю правда или нет тк не нашел конкретных данных но говорят.Попробуй поиграть моментом нач.впрыска сними хомутики с трубок выс давл. отпусти немного крепл тнвд запусти двиг и передвинь насос с помощью монтажки аккуратно в более раннее до устойчивой работы и до границы когда двиг начинает более жестко работать.Если не помогает то в противоположную сторону тк при сильно раннем двиг тоже неустойчиво работает со стуками.Короче принцип как в жигулях крутиш трамблер и находиш нормальное зажигание. кстати когда клинит ролик на каромысле как нибудь проявляется?например по звуку?

Тогда не вытаскивай совсем действительно у нее профиль как бы трубочки которая при затяжке сжимается те шайба как дутая в магазинах есть у нас около 50 руб а вот которые большие медные те достаточно отжеч или подобрать похожие от советских авто обычно у барыг на рынке полно но лучше иметь в запасе особенно маленькие.Вытаскиваю изготовив заточенный крючек или чем нибудь острым разрубают короче варворским способом по отношению к шайбе.

Я бы для начала советую книжку прикупить тк много вопросов отпадет + по любому книжка нужна даже для эстошников тк много нормальных грамотных ребят но в любом авто свои нюансы а так лишний раз косяков можно избежать.

Нормальный расход по городу у меня так же зимой +на 4wd ло 16 бывает. На трассе если идеш100-120 примерно в 10ку укладываюсь на крайняк 11

клема С не масса а начало обмотки реле а другой конец обмотки на массе см рис

давайте отберем финальные и опять проголосуем