kva

Блок помойму находится в стойке справа от водителя если праворулька у меня справа от пасажира помойму когда с проводкой калупался он мне на глаза попадался.У тебя гдето контакт плохой вот и глючит система кстати про бу инфа гдето попадалась что попадает на него конденсат и окисляются контакты.

Ставь которые на12 вольт 6в сгорят

Я тоже про такое думал но придется откручивать шкив кондера а так за него удавкой и тоже нормально +удавкои все другие шкивы можно откручивать

Нормально удавкой а если шкиву хана вот оно и вылезет.Просто лучшей альтернативы практически нет за исключением нормального захвата под 4 болтика не шкиве но из-зи глубины шкива его не просто сделать.Фиксировать за венец маховика еще опаснее зуб можно сломать а венец менять сложнее чем шкив.Средствами коробки тоже черевато тк удержать можно на 3-4 пер-че и то с нажатыми тормозами и ручником но велик риск не дотянуть тк все пружинит.

проверь давление в колесах и как накатом легко идет? это для начала может супорты подклинивает.

На сайте паджероводов Alex устанавливал датчик но мне кажется измерения всеравно сравнительно относительные и не точные тк температура на улитке должна сильно отличатся от температуры на лопатках и валу.Но я так понимаю чем дольше даш поработать на холостых тем лучше конесно в пределах разумного если неспеша ехал по городу да еще в пробках то 1-2 мин достаточно а если мчал по трассе или в горах то и 5-10 не помешают.

на некоторые ставят,на многих сигналках есть а есть зеленые которым наплевать на железо например в германии даже прогревать запрещено,или например системы стоп старт стоиш на светофоре машина выключается на газ нажал завелась и поехала но по мойму это все неоправданно тк например непрогретая зажигалка говна больше выдаст в движении чам после 2-3 мин прогрева.Как они там такой власти добились эти зеленые Недавно слышал что по их требованию запретили в фурах центральную систему смазки из маслобака(для ходовки) якобы на землю может пролится теперь придется водилам со шприцом лазить под машиной. Их ведь не волнуют деньги владельца.

Блин ну и вопрос ,она работает всегда просто на одних режимах она перемешивает воздух на других дает наддув.Пример -например прогарели штаны на любой машине когда она рычит сильнее? когда газуеш те в этот момент энергетика выхлопных газов сильнее вот тогда сильнее и раскр турбина а что такого если случайно ее включить?разве это криминал? главное используй хорошее масло и полюбому не глуши раньше 2х мин а если долго мчал по трассе не менее 5-7 вот и все и будет тебе турбина отплачивать динамикой твоего авто .http://www.turbina.ru/foto.htm-здесь все толково расписано.И про ремонт тоже.

Eсли компресия и свечи нормальные те при проверки разогреваются до красна те система работает правильно то для нормального запуска любого дизеля имеет значение прокрутка двигателя стартером поэтому при выборе аккумулятора важна не его емкость а именно СТАРТЕРНЫЙ ТОК и чем он выше тем лучше.Хоть твой аккумулятор от эксковатора и с лошадиной емкостью это не означает что у него высокий стартерный ток .Причины могут быть и в проводах те их сечении при прокрутке обрати внимание не греются ли клемы и сами провода ,надежный ли контакт с массой попроси для проверки чей нибудь аккум у меня 75Дэу крутит в -25 аж бегом хоть и машина расчитана на 2 аккума я 2 принципиально не ставлю.Какое масло может густое тоже будет медленно крутить.

Ну тут ситуация кто не рискует тот не пьет шампанское может кому этиребята ремонтировали? дают ли гарантию?есть ли нормальное оборудование,балансируют ли они турбину после ремонта итд почитай на сайте турботехнологии я помойму ссылку кидал заодно и просвитишся как и что и чтоб дольше работала Проверить работоспособность вообще не представляет трудностей 2е трубочки и манометр от насоса методика даже в легионовской книжке описана а если хреново сделали то больше месяца не пройдет.

Плохо ищеш вот смотри лучше купи один раз и проблем долго не будет связанных с снятием шкива http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=309 Резьба нормальная правая затяжка 170-190 не меньше и лучше использовать фиксатор резьбы средней прочности.Недозатяжка как правило оборачивается большими проблемами как минимум разбитым отв под шпонку.Удачи.На крайняк удаввку можно самаму соорудить мне попалась и я не парился купил и тащусь все можно открутить.Ктото про самодельную писал помойму GareKiv или Andrew28.

Я проголосовал за 4 от Андрея но чуть не пересилили варианты от Gnorfa в четвертом вместо колеса звезду ммс неплохо былоб а в 3 мне кажется тоже значка не достает .

Я в свое время думал турбине конец тк машину брал с разобраным двиглом и турбина была заклинина остатками седла клапана когда разобрал думал лопаткам кирдык но повезло видимо случилась беда на небольшой скорости короче турбина пашет уже 2 года но по началу когда собирал движек то думал что пока придется ездить без турбины так вот мне кажется самое простое с наименьшими переделками это снимаеш картридж заготавливаеш из толстой стали или чугуна кружок по диаметру пос места картриджа те заглушку на улитку турбинную и также только можно материал попроще например пластмассу или не толстый металл на компрессорную улитку.Глушиш вых отверстие для подачи масла на головке,и сливную трубку.И по моему можно кататься и подыскивать картридж.Единственное может придется еще уменьшить цикл подачу на тнвд а может и нет тк она увеличивается корректором по наддуву.

Суппорт если и подклинивает то педаль проваливаться не будет а наоборот будет колом стоять жидкость не зжимается .А воздух зжимается либо жидкость может перетекать в главном тормозном из-за изношенных манжет или самого зеркала целиндра единственная загадка как это связать с поворотом колес? В голову только одно приходит :при повороте кроме изгиба шланга тормозного больше не чего не происходит может в нем какая возд пробка -я бы попытался прокачать для начала тормоза при чем с повернутым рулем в одну и вторую сторону может что и всплывет.

Педаль в пол -однозначно воздух гдето пробка прокачай ормоза проверь уровень тормозной,проверь нет ли утечек в главном и рабочих целиндрах и самое главное тормозные шланги на предмет трещин ,вздутий внимательно! Я бы с такими тормозами не рискнул выезжать ладно машину разбить а не дай бог кого покалечить-турьма( типун мне на язык).

Не мучайся сними колесо и все увидиш особенно если ты говориш что биение сильное скорее всего (наиболее частая причина прозевал колодки и железками поцарапал,задрал поверхность диска вот и неравномерность торможения)Конечно может и диск быть с биением но это реже.Если толщина еще нормальная то можно отдать токарю проточить.99%ДИСК!!

Все правильно присоединяюсь к вышесказанному 2мя руками +проверь еще пыльники на шаровых и шаровые прошприцуй .И вообще поздравляю с приобретением и желаю чтоб ласточка ганяла без проблем и другой машины как и мне не хотелось!! По ходу потихоньку во все вникнеш и разберешся ,форум рулит.

Я бы попробовал всетаки поменять масло на какое нибудь другое нечего против Castrola не имею действительно крутой бренд когда настоящий но есть ли гарантия? В стране инфляция народ немного лучше стал жить и старается влить самое лучшее а уроды не дремлют масло ходовое.Надомной на работе чуть ли не смеются мол чтоты дерьмо всякое льеш типа (Лукоил синтетик,Маннол5w50) мол жалко 100р доплатить и купить нормальное масло а я просто боюсь попадалова и от замены до замены не подливаю и в -30 с пол пинка.Извиняюсь конечно что от темы немного отошел но считаю что главное масло должно быть синтетика ,АРI не ниже CF,вязкость 5W40 ,5w50 кто совсем на севере можно и 0w а фирма по барабану лиш бы не подделка.

Много раз видел заднеприводную Л300 она действительно низкая полноприводная по сравнению смотрится борзо в книге по передней подвеске отличий много.А на задней только крепления самих рессор и по мойму на заднеприводной на 1 лист меньше.Посмотри по каталогу на exist.ru + хундаевские должны подойти их щас дофига даже у нас в Тагонроге грузовички собирать начали может на них рессоры пожесче и передок в смысле пружин тоже, а вообще передок наверное можно поднять стандартным способом подложив прокладки металические под пружины может придется подобрать и соответствующей длинны амортизатор но это смотря на сколько задирать.

Может всетаки масло попалось поддельное вот и угарает както резко расход возрос причем именно после замены может попробовать для начала другой тип масла менее раскрученное чтоб на подделку не нарваться а при расходе 1 л на 1000 сизый дым можно и не увидеть тем более на дизели да и износ колпачков не так критичен как на зажигалке.Если не поможет то можно глянуть сняв поддон не закоксовались ли маслосливные отверстия под маслосъемными кольцами иногда бывает правда немного потрахаться придется но палочкой заточенной прочистить можно опустив поршень в нижнюю точку.Пробег то не большой вроде.

Еслиб забился сапун в первую очередь давилобы практически из под всех сальников на движке

Может какимто образом попал в глушитель тосол или вода но на голову не очень похоже темболее после осмотра тк чтобы в цилиндры попадала ож и при этом не видно от куда практически невозможная ситуация особенно для дизеля тк давление выше и бульбанить должно однозначно в радиатор.У меня после ремонта пар два дня шел пока не выпарился полностью тк много тосола попало в глушак я нервничал сильно. Причем парило как дымовая завеса. У пред владельцев вывалилось седло размолотило башку гидроудар итд (это к тому как тосол попал в глушак)и парить начинало после прогрева на холодную было все в порядке.Я сразу крышку радиатора не бульбанит значит в движке все в норме так и оказалось.

Классная машина ! единственное бампер не низковат ?правда смотря где ездить ,Поздравляю

А до снятия бака тоже расход был большой? если нет так надо плесать и проверять то что делалось последним те в мантаже бака. Кстати а чтото никто не выдвинул банальную причину веди если с топливной проблемы так она бы и на холостых жрала и дымила Может просто тугой ход ходовки например подспушенные или не расторможенные колеса и тд Как накатом машина идет?

Да ты немного не понял я имел ввиду ручной стенд например с тракторным плунжером ,конечно форсунка откроется тогда на сколько она отрегулирована но плунжер в ручных обычно больше поетому и рекомендуют опресовывать на ручных чтобы и игла повыше поднималась и топлива больше проходило. Я про это в умных книгах по ремонту топливных прочитал вот почему и льют америкосы АТФ при замене фильторов, вязкость выше значит давление и все остальное выше те таже опресовка без снятия форсунок. Но я в принципе за то что работает не лезь.Заводится ,прет,не жрет значит и нефиг в нее лезть. На Опеле только я за 8 лет 100тыс накатал +бог его знает скока до меня причем на двиге все родное 100%, тк я его капиталил за пару лет до продажи но с топливной проблем небыло ВООБЩЕ правда старался заправлятся на заправках. Не понимаю почему все хаят нашу саляру?Вот бензин гавно на любой бензиновой машине раз в 30тыс в лучшем случае да проблема с топливной в дизелях значительно реже И о промывках в бак заливать ни в коем случае нельзя особенно в бензинках сколько я бабок поднял на ремонте насосов в свое время тк все отложения прут в насос забивают сетку насос начинает работать с нехваткой топлива и усаживается если уж промывать то как все рекомендуют из спец баночки.Но на диз машинах фильтр хорошо перед насосом а на бензинках после насоса так что мое мнение дизельная машина для России нормально.Хотя отец за 6 лет экспл Карины праворульки бензиновой в топливную еще не лазил так что идет на рекорд.