kva

Я за 4 или5 Андрея вроде не сильно петушисто лаконично,скромно и строго без излишеств единственное может цвет какойнибудь яркий необычный и броский стоит выбрать. В изготовлении наверное относительно не дорого.

Смотри не сломай лучше торцевиком- трубочкой чтобы момент был только на кручение может не по ркзьбе закрутил кто попробуй на горячую.

Ребята вопрос кто нибудь видел как устроена керамическая свеча? С наступлением морозов разколбас,вечером давай проверять одна не звонится.Выкрутил немного постучал +контактом смотрю начала прозваниваться правда около300 ом еще постучал немного меньше стало в итоге думаю всеравно выбрасывать взял зажал в тиски корпус свечи и плоскогупцами довернул +электрод градусов на 10-15 по часовой стала нормально звонится 0.1 ОМ может конечно тестер погрешность дает (но исправные показывабт тоже сопротивление) вкрутил на место утром-8 без расколбаса с пол пинка. Вот думаю на долголи хватит востановленной свечи конечно новую куплю просто интересно может кто распиливал или чертежик есть по металическим чертежи видел а по керамическим не попадались.

При установке ролик должен встать сам те вначале фиксируеш закручивая верхний болт а когда стоит ремень отпускаеш верхний и ролик натягивает ремень после этого проворачиваеш двиг по часовой на 2 зуба по шестерни распредвала фиксируеш на ролике верхний болт а потом нижний.А шестерня тнвд видимо специально на зуб передвинута тк в процессе выроботки момент смещается в позднее и насос в раннее не удается провернуть короче прорезей не хватает поетому на зуб переставляют ставь как было а если поставиш четко по реперам будет поздний впрыск. И после установки категорически не крути мотор стартером пока пару раз не проварнеш вручную и убедишся что ничего не куда не упирается,заодно и натяжение проверишь. А что у ремонтников нет книжке по етому движку?Сложного вроде нет ничего.

Как по книжке не получается видно по движку что очень позднее причем метки на шкиве на шестернях совпадают я вначале подумал шкив провернутый потом проверил шестерни колена по метки вмт потом одеваю шкив с кожухом все совпадает в пол Т и показания индикатора 1мм приходится на Т а на 7гр более 1.5мм а движок работает отлично тыс 30 так прошел.Просто в справочнике попалась инфа 7гр до вмт а на кожухе и в автодатовской 7гр после думал насос изношен но ведь и при выроботке в более позднее положение плунжера тоже должно уходить и составлять менее 1 мм.Короче так нифега не разобрался причм насос примерно только чуть раньше стоял и у прежних хозяев.А я когда двиг перебрал голову поставил поршни кольца +при снятой голове вмт по метки проверял все четко. И движок с пол пинка и завелся чуть чуть жестковато работал до 1500 об вот я и решил проверить угол в итоге на слух выставил и катаюсь просто хотелось сделать по уму но не получилось думал я такой не один.

Ребята кстати про момент впрыска обычно выставляю по слуху но что интересно когда выставлял на опеле древнем все как бы совпадало те на слух и по меткам как то решил на делике думаю попробую как положено (немного жестковато работал) решил проверить (метки вмт,метки на шкиве,и шестерне 100% совпадают) а момент по индикатору очень ранний когда поставил как положено получается очень поздний черный дым расколбас короче за пару минут в гараже видимость 0 пришлось поставить почти как было правда на1 мм позднее все нормально так и катаюсь решил что выроботка в самом насосе итд короче не стал заморачиваться. А недавно решил книжку почитать по насосам и топливной легковых авто и опять меня переклинило там данные по 55движку и 56 правда данные как бы общие 7гр до ВМТ а по нашим книжкам и по рискам на кожухе 7гр после вмт вот я и решил так может я первоначально ошибся. ведь по всем теориям практически момент зажигания хоть дизель хоть бензин до ВМТ Давй вспоминать опель точно там как раз на маховике 2 метки причем момент впрыска до вмт и от этой метки отвести назад надо маховик на 1 метку обнулить индикатор а затем подвести до до метки ВМТ индикатор должен показать 1мм .Ну я согласен что небольшие отклонения из-за наддува должны быть но не принципиальная разница вопреки теории . Вообщем хотел спросить как кто по науки выставляет неужели все четко получается тк у меня когда все нормально получается примерно так отвожу немного назад шкив индикатор в 0 немного вправо влево маховик плунжер в мертвой зоне индикатор не отклоняется начинаю подводить ,метка ВМТ показания около 1мм вращаю дальше до совпадения с меткой 7 гр получается более 1.5мм те совсем раннее если по мануалу а по теории как раз как положено и движок работает нормально.

Да именно это я и неуспел найти те делают

вот примерно твой случай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=3675

http://www.pajero.dn.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=4470 это не та там мне попадалось что парень делал вопреки всему и нормально еще надо покапать

А погнутые клапаны сам видел или ремонтники сказали я против ничего не имею просто интересно лично у меня все 8 рокеров разлетелось а клапаны не погнуло

Ссылку дай, если помнишь... Надо искать не смог сразу вычислить но один пишет что делал и нормально Т.е. увеличивается? УМЕНЬШАЕТСЯ как на 9ках 2с 4м40 и тд короче на всех движках у которых шайбы вместо коромысел и рокеров тк выробатывается седло и клапан поднимается выше недавно друг на 2с чуть не развелся на капиталку на всем двиге зазор уменьшился на 02 щуп 005 не проходил еще немного и клапана бы прогарели клапана отрегулировали методом шлифовки шайб в заводских условиях компрессия поднялась и двиг ожил.

Согласен скорее всего долго подается 12в или ктото чтото нахимичил может просто 12 вольт не снимается? От льющих форсунок как правило сам штифт оплавляется за один день врятли.

Лучше это приурочить перед заменой масла сам не делал но говорят помогает не помню пропорции но киросин с ацетоном точно входят гдето 50 на 50 (Добавление) А если открываеш маслозаливную крышку сильно сифонит? И зачем ставили сеточки если их там не было? Может проще клапанную крышку поменять. Ну не верится что сильно сифонит и в -15 заводится.Если большой прорыв газов то и компрессии не будет если разбиты канавки на поршнях то масло будет жрать не 1 литр на 5000 а раз в 10 больше. (Добавление) Крышечка заклепанная я так понимаю просто маслоотражающий экран и там ничего нет

во-во маслоотбой2ник и засирается егр-ом.У нас есть сервис я видел как пыжика пригнали тоже капиталить собирались 40-ой движок так ребята говорят растачивают но после этого немного уменьшают давление наддува хотя тоже читал что не точат и на сайте паджероводов есть инфа по капиталке 40 го движка делали люди ездят вроде нормально но лучше не торопится 195 это не много еще как минимум на 100 должно хватить. тем более в -15 заводится а в -20хуже так может аккума маловато тк емкость при морозе меньше+саляра хоть и не застыла но всеравно вязкость не та ну и масло по любому гуще любое вот и нет рывка для нормального пуска.А сифонят как пить дать выхлопные газы может сам клапан заклинило в открытом положении или еще чего с ним у меня слава богу этой приблуды нет но читал что под фланец подкладывают мет пластину и живут долго и счастливо на любом сайте по дизелям есть инфа как с этой рециркуляцией бороться и изничтожать

не стоит сразу с плеча рубить то что колечки поткинуть действительно не поможет и не только на дизеле тк в большинстве случаев на целиндрах набивается элипс и старые кольца как раз приработаны по нему а новым придется как минимум тыс 10-15 к этому элипсу прирабатываться те по началу действительно и масло жрать будет и компрессия будет низкая.Первым делом проверь зазоры клапанов тк со временим зазор уменьшается из-за выроботки седла.Верить компрессометру первому попавшемуся тоже нельзя но судя по разбросу в рамки попадает.Точно замерить компрессию я считаю сложно тк много факторов влияет и тип компрессометра и длинна трубки до манометра и скорость вращения двигателя стартером поетому если в мороз запуск нормальный то не стоит даже и мерить компрессия в норме и двиг живой.Проверить не помешает и угол впрыска.В принципе литр на 5 тыс расход масла тоже в допуск укладывается но на пределе может попробовать другое масло может у данногог большой угар или масло жидковатое а сколько пробег движка?Ну и отключи егр общепризнанное ЗЛО придуманное для зеленых а для двига смерть.Мы еще не доросли и не так богаты чтобы ради ничтожного экологического эффекта убивать двигатели.

Вот что нашел думал сера главный враг а оно как раз на оборот http://www.a-r.ru/new_site/year2005/n21/dizel/1.htm (Добавление) По сему думаю что масло для 2х тактников не грех добавлять хотябы 1:100 или1:200 наверное начну или присадку регулярно думаю не повредит.

датчик расположен впереди двигателя слева по ходу наверху около верхнего патрубка ож имеет 2 контакта один контакт используется для приборки,а второй для блока управления свечами для проверки смело снимай разъем заодно проверь чистоту контактов

Да еще забыл совсем про датчик температуры тк он подает сигнал на блок управления если он глючит то время прогрева 12тью вольтами может быть меньше вот они и не успевают прогрется хотя как ты писал на прямую за 3 сек разогреваются до красна Сними клему с датчика температуры и опять проверь как раз проверку надо проводить со снятым разъемом на форуме глянь зависимость сопротивления от температуры я на днях если что сфотаю выложу или на паджеровском сайте там по 56ому полный толмут выложен С наступающим удачи.свечи скорее всего те которые надо.

Чтото одно из 2х: 1 свечи на 12 вольт 2нет напряжения 12вольт для начала надо тестером проверить какое напряжение подается 11в 3-4сек затем 6 в 30сек если это так то свечи не те скорее всего 12вольтовые,а если нет 12 вольт то надо уже разбираться с реле ,или блоком управления.за свечи 2 реле отвечают одно с гасящим резистором плоская фигня как 2а спич коробка от него идут провода на реле.

нашел как работает я немного перепутал думал как вязкомувта с селиконом а он как открытого типа http://www.autodata.ru/st/01_toy-4wd/toy-4wd-1.htm

vitaly все перевел

Прошу прощенья что столько тупил завтра постараюсь отправить просто аж както неудобно.С наступающим 2006-ым Всем здоровья близким и Родным +надежности и Еще большей неубиваемости любимым железным коням.

камера врятли поможет тк это скорее всего корд лопнул хотя по городу как временный вых месячишку протянуть может

Щелкоть должно но с интервалом 5-10 сек примерно до 3х мин а если чаще с интервалом 1 сек и свечи впорядке то значит плохой контакт все проверить зачистить недавно такое испытал.

На днях попробовал как он работает стою на гололеде пытаюсь тронуться одно колесо буксует раньше вкл 4везде и все а тут думаю мост должен всетаки вытащить несколько сек побуксовал а потом отлично второе подхватывае и вперед короче принцип вязкомувты видимо масло при нагреве между фрикционными дисками увел трение.У знакомог Паджерик спорт с лсд мостом нулевый тока купил у него также те хватает не сразу а через пару сек