kva

Nтак может тройник в голову вкрутить где вых на турбину во первых видно будет когда давление после пуска дошло ко всем деталям в том числе к турбине . 2 ставить удобнее и места больше.3 вдруг если поставить в низу тройник датчики будут выглядывать, штатно датчик как бы в нише стоит спрятанный но места мало а с тройником может выглядывать не дай бог зацепится и обломается со всеми вытекающими.

Мужики! Буду благодарен за совет: на Дэлике PD5V, 4D56 (новый вариант двиг.), 1999 г. поставил новые свечи (старые все были мертвы) HKT PM-75. В сервисе напугали – напряг с 12V на 6,3 V не снимается – пожгешь, сбрасывай провод. Время подачи тока на свечки – 160 сек., что на холодном, что на горячем двигателе. В другом сервисе электрик, пошарив, сказал, что реле всего одно, на 6,3 V свечи переключаться не должны, на горячем ток подается, но должен идти не такой силы, спиралька тухнет быстрее, термодатчик фурычит, так что – не парься, не мешай машине ездить. Первый вопрос – был ли прав второй на все сто? – Могут ли свечки на горячем греться, как на холодном, несмотря на то, что спиралька тухнет, как положено? Вопрос второй – может ли именно для такого типа двигателя (с интеркулером, кажись – короче, обновленный 4D56) именно с вариантом на одном реле, без понижения напряжения свечей на второй фазе прогрева требоваться другие свечи (потому, что у HKT для 4В56 кроме HKT PM-75 идут еще и С-60, кажется). Может где-то можно найти таблицу соответствия свечей по производителям разным типам систем запуска на 4D56? И не гробану ли я данные свечи, если без понижения напряжения буду жарить их, как белый человек, не задумываясь и не мешая машине ездить? Свечи могут быть 12 и 6 в в твоем случае нужны 12в в свою очередь 6в могут быть с керамическим и металлическим штивтом но раз система не навороченная то может оно и лучше ставь 12в и не парься тк 6в сожжеш с одним реле 12в система после того когда погаснет спиралька свечи еще около30 сек остаются под напругой как правило. Можеш посмотреть мануал на паджерик у них на сайте выложено море мануалов если хочеш разобраться более подробно.

У вас конечно холодно вам труднее а я после этих эпопей одно время лил просто как в старые добрые времена дистилированую воду или дождевую и только на зиму тосол а по весне его сливал в утиль и опять на воде надежнее всего дист вода вреда двигу не причинит ИМХО один недостаток мороза боится.

В 3х книжках про отличия не встречал везде пишут что кованный, да и про распредвалы тоже не встречал хотя много слышал что бывают разные.А как он лопается трещина или что? У меня прежние хозяева так загномили двиг что выпало седло потом сломало клапан все в4-ом целиндре ну и в голове дыра ож в хату шатун пропелером я когда его снял испугался думал на колене тоже чтото должно быть но вроде пронесло даже вкладыши были как новые пока прошел тыщ 20-25 полет нормальный.Кстати вкладыши не дорогие комплект шатунных я брал за 300руб и не тока на 56ой и на аудюшный и на опелевский конечно не оригинал но становятся четко те цены от10-30баксов за комплект Поршни тоже 1950 написано Izumi и стояли такиеже других не возят мне попались с тефлоновым покрытием сказали что стали недавно такое делать алюминий темный те расчитанный на более высокую температуру темнее чем на бензинки. А вот прокладка оригинал около1000 руб если не дороже. Кольца оригинал -3800примерно я взял АЕ-3300. были еще и дешевли примерно 1500 .Про поршни много гадостей и хороших слов слышал но все стало чики пики как по книжке для нового двига.Кстати кольца и поршни для турбового и не турбового разные но турбовые можно ставить на нетурбовый мотор что на 55 что на 56 .Как я понимаю у 55го шаг колена меньше вот и основное отличие движков. Помпы ,маслянные насосы ,ремни это как бы мелочи но отличия есть

да лучше наш не лить тк сейчас новые крутые антифризы пошли срок в 2 раза выше и качество лучше короче основа таже этиленгликоль а присадки без нейтратов селикатов и тд я купил 5л концентрата и 5 дистилята и поменял кстати взял шеврон но в принципе всеравно какая фирма лиш бы не подделка.А ож которая двиг жрет так ето не тосол и не антифриз а на 100% либо соленая вода с синькой либо медный купорос я про ето гдето рассказывал 96-97 год модно было, так я тосол на вкус опредилял пливаться после того как лизнеш долго приходилось. И масла тоже целыми фурами поддельные шли. Так у нас такую фуру прямо на рынке и сожгли и никто не вступился даже менты.А потом уродов слышал постреляли в кафе так что гильзами весь пол был усеян.Правда щас наверное можно нарваться на этиленгликоль без присадок а он тоже агрессивный и на вкус не опредилиш но движок за короткое время не прожрет.

У меня родной термостат без пипсика на 76 щас говорят ставят на 82 а тот который купил и назад отдал с пипсиком пипсик я думаю нужен чтоб воздух прогоняло.Хотя по термометру открываться начинают почти одинаково то который на 82 чуть раньше закрывается. Но насчет пружины кому не рассказываю никто не верит так что при замене смотрите повнимательнее может какая партия турецкого или китайского левака.

Т.Е получается угол поздний был? А двигатель не стал жосче работать? если не стал то значит попал точно.Со временем узлы насоса изнашиваются и угол как правило уходит в позднии про ето даже в книжках пишут да и ребята говорили поетому достаточно насос на 1-1.5мм повернуть в раннее (к двигателю) и попадаеш нормально если работа стала жесче то немног назад. Наверное и дыма меньше стало?

yну если визуально чувствуется что двигатель погревается то скорее всего датчик или гдето плохой контакт.У меня недавно похожая ситуация была но чувствовалось что двиг действительно не прогревается чуть теплый воздух из атопителя да и то когда проедиш мин15 по городу.

Понравилось БОРЗО смотрятся и МОЩЬ не имеет границ!

Всем привет полез сегодня под машину крестовинки прошприцевать ну так как бы плановый осмотр пошатать подергать и обнаружил выходной вал который соединен с р.рейкой на выходе из конической передачи силино люфтит в поперечных направлениях хотя в рулевом люфта нет.Достал маркса почитал и решил подтянуть гаечку под пыльником.Снял пыльник смазка есть ослабил контрогайку а основная вообще не затянута свободно от руки можно поворачивать взял ключик и чуть-чуть без фанатизма подтянул чтобы не перетянуть те до таго момента как пропал люфт. Набил под пыльник смазки ну короче как в книжке написано выехал проверил не закусывает ни чего те все в норме . как считаете кто боролся с этим может стоит всю коническую передачу снять и провести полную рег как написано в руководстве?Хотя не очень охота снимать. Да еже есть рац предложение крестовинку спрятать в гофру набитую например литолом недавно другу на калдине менял рулевую креставинку от капейки подходит стоит 50руб но больное место тк низко к земле и все дерьмо ее омывает вот она и загибается. Короче валялась в гараже гофра от р рейки 9-ки отрезали кусок хамутами обжали литольчиком набили думаю теперь вечная будет пока машин не помрет-друг довольный.

Я упираю ключ обломаный на 17 в балансировочное отверстие одним рогом а вторую сторону ключа в подрамник где крепится пер мост иногда выскакивает но с 2-3 попыток динамометрическим ключем и надетой на него метровой трубой до 170-180 затянуть получается .Откручиваю такимже способом раньше пробовал на 4 пер +ручник + распорка на тормозной педали непонравилось едит собака или пружинит хотя тоже получалось но как то трансмиссию жалко кажется что прям чтото обломается правда может мне тока кажется но первый мне както больше по душе а сьемник нормальный сделать никак руки не дойдут.

Занаем подвески советских машин каждую весну всю перетрести приходилось а на импортных просто неубиваемая после нашего дерьма.Чисто рекламная статья. А испытатель хвалится что УАЗ выигрывае тем что гидроусилителя у него нет великое достижение.Интересно руководитель завода на какой машине ездит? Я не думаю что на таблетке.Ну кирпич ба точно их всех порвал в хлам там и база покороче и клиренс повыше,движок послабее но хватает.

А я считаю что проходимость у Делики круче чем у УАЗА просто мнениек это осталось со времен застоя якобы у нас все круче чем у супостатов чем он выигрывает у Делики ?одним что царапать не жалко.Движок слабый,межколесный диф не блокируется у делик хоть повышеного трения ставят ,да и много ли он стерпит мосты как дерьмо на раз два летят и бегают потом ищут 50 годов что разграбили не до конца.ИМХО

А мне кажется что солидол образовался в результате пропусков замены масла а то что синтетику категорически нельзя мешать с минералкой я слышал только на уровне манагерских сплетен все нормальные и именитые производители допускают смешивание минералок и синтетик правда как временный выход в основном что нетрализуются присадки и по этой причине не рекомендуют смешивать масла разных производителей. Еще масло сворачивается в том случае когда например вода валит в хату.Я свою брал после гидроудара поддон снял а там жижа почти солидол.Починил залил без всяких промывок синтетику и нормально. А еще мне про одного деятеля рассказывали ,раскошелился на крутую синтетику и думал экономить тыщ 40 не меняя она тоже в салидол превратилась.

Да Да у меня также на 56 ом утром когда около 0 и ниже когда работает вторая ступень те возростает нагрузка на генератор правда мне казалось наоборот когда работает прогрев обороты чуть выше затем после пары мин откл прогрев и обороты падают пока двиг не прогреется ну естественно до етого подсосом увеличиваю до 900-1000 хотя по идее падать должны при нагрузке на генератор но видимо при вкл прогреве процесс сгорания гораздо эффективнее .Хотя по большому счету по барабану главное что ето норма и нервничать не стоит.

помоему у тебя термостат полностью не закрывается тк по трассе 5 мин это очень долго как на хх за скока нагревается ? или вообще не нагревается тогда читай тему борьба с термостатами когда термостат в норме машин за 5 мин на хх прогревается мак 7 если темпер воз 0 и более.Поетому при затяжном спуске у тебя движек и остывает смотря конечно скока ты спускаешся а то если долго больше 10 мин так ето норма тк отогпитель тоже радиатор.

такое не тока на японках но и на европейках когда у меня был опель Аскона там также было из средних всегда холодный я тоже нервничил а потом в книжке прочитал что так специально что бы водитель не утомлялся в лицо должен поступать прохладный воздух а на руки и ноги теплый.А на кирпиче из всех теплый прет отстали эргономисты яповы.

:D точно 30 гр ловить не надо дело в том что в етом потожении у плунжира мертвая зона поетому точность не важна о когда метка на шкиве приближается к метке ВМТ начинается нагнетание и плунжер начинает двигатся а когда метка подходит к 7 гр то ход должен быть 1мм те отвести можно и на 45 короче если будеш выставлять поймеш покрутив колено что точность там до градуса не нужна.Етот 1мм и показывает начало впрыска а вся регулировка момент начала впрыска. :D (Добавление) а винт цикловой подачи влияет сильно причем когда его ЗАКРУЧИВАЕШ подача возростает и обороты хх тоже расход и дымность а когда выкручиваеш то все наоборот поетому надо поймать золотую середину крутить надо по чуть-чуть по1\4 илипо 1/8 оборота а затам подрегулировать хх чтобы было около 800-900 точно не помню короче как в книжке.Это на рычаге газульки упор с болтиком.

Я угол с индикатором не смог выставить правильно.Как мне потом сказали мол че ты хочеш выроботка в насосе и т д.Короче напишу еще раз.Как мне после ремонта показалось что на определенных оборотах двиг работает жестковато 1200-1500 решил что угогл ранний взял индикатор по индикатору действительно ранний т.е до отметки 7 метка не доходит мм5 а плунжер уже прошел 1мм да и сам насос почти максимально повернут в раннее .Короче поворачиваю в позднее насос промеряю все как в книжке завожу двиг колбасит дым черный оборото хх вместо 800 400 короче плохо. Сначала думал метки не совпадают все провери поршни вмт бьются по меткам с шестернями грм и шкивом кожух ремня не поведенный ремень стоит правильно т к была мысль что ошибся на зуб на тнвд короче загадка.В итоге выставил по слуху тк когдато все выставляли поворачивая трамблеры на москвичах и жигулях получилось чуть позже чем в начале зато двиг стал работать помягче тяга и расход не изменились.Когда у меня был диз опель я на нем также выставлял но по индикатору билось нормально хотя насос там был скорее всего родной с пробегом тыс400.Короче щас так и катаюсь не стал особо заморачиваться.Говорят что стробоскопом тоже точно не выставиш тоже там поправку нужно делать. А вообще процедура не сложная выкручиваеш центральный винт на секции выс давл тнвд естественно все в стоит по меткам вмт ,затем вкручиваеш индикатор ,затем отводиш коленвал против часовой стрелки примерно на 30 градусов индикатор установить на 0 . Далее провернуть коленвал по часовой до совпадения метки на шкиве с меткой 7гр индикатор должен показать ход плунжира 1мм если меньше то поздний впрыск а если больше то ранний.Но мне кажется на слух гораздо надежней.

Ребята рядный насос имеет отдельную систему смазки а вот насосы VE как у нас не имеют таковой и смазываются соляром может они просто при замене фильтра меняли масло в насое но за частую масло в него подводится от движка а тут получается в фильтр топливный декстрон? так может то не топливный а масляный фильтр для насоса и смазывается он декстроном например как рулевое? (Добавление) А вот еще что подумал америкосы этож одноклеточные они не могут соснуть саляру из бака а вот декстрон в баночки у них есть вот они его и льют или чтобы руки в саляре не измазать боятся что будут вонять а мы тут головы ломаем

у меня на кирпиче 93 г стоит один штатно красный сзади слева и вкл от кнопочки из салона а передних нет да я и ставить не особо горю и так нормально

Щас уже головной на светодиодах появляется недавно читал на фольцы ставят светит лучше ксенона а потребляет 1А короче ксенон скоро на пенсию .А может тебе чтонибудь светодиодное надо подобрать и не надо с генератором мучится. Я например обычными фонарями не пользуюсь уже тока светодиодными светит гад как прожектор не меняя батореек 3х пальчиковых почти сутки и всего 8 светодиодов а бывают и по24 и32 итд может что и подбереш.

попробуй www.exist.ru

А мне кажется что ето все разводилово насчет присадок в масла разве что кроме загустительной в убитый двиг чтобы масло не кушал. В саляру иногда лью только которая не очистительная а повышающая качество топлива цетановое число,смазывающие св-ва и т.д. А востанавливать убитую железяку химией + сравнительно не очень дорогогй те по отношению к самой железяки дело не благодарное не разу не видел реальных результатов кроме стуканутых движков.Есть поговорка русская "мертвому х... не "поставишь"".ИМХО (Добавление) ДА еше лет 10-15 назад когда еще у нас в стране не знали про автохимию один профессор -новатор обнаружил что компрессоры холдильника ЗИЛ очень надежные молотят и молотят .Вскрытие показало что на всех деталях медный налет.Оказалось что якобы хладогент частично растворяет медь или гальванический эффект этому способствует.Вообщем начал он измельчать медь растворять в масле вроде все нормально но радовался не долго когда частицы меди осели в коленвале и двиг стуканул 412 .Вот и щас нам барыги примерно тоже предлогают толь кроме меди еще куча всего молибден,фторопаласт а итог "рука друга" поетому лучше на синтетики ездить хотябы на нашей.Тк каждые 7.500 по2шт руб не каждому по карману это если Castrol.хотя раза в 2 продлить жизнь мотору экономически выгодно и при таких затратах. (Добавление) так може надо было угол ваставлять насос регулировать фарсунки проверить давление наддува, например когда умирает плунжир то на горячую машина хуже заводится а бежать 140 должна запросто.