kva

Никан ты меня не понял я имел ввиду не подклинивает а подключается все правилино полностью согласен по поводу работы дифа и сил инерции но по мимо заноса они еще и пытаются опрокинуть авто особенно на крутых виражах и это основное назначение дифа а тяги поперечной устойчивости помогают от крена и стоят сзади и на переднеприводных машинах. А работа LSD дифа мне кажется больше похожа на сцепление в маслянной ванне как на мопедах и мотоциклах 2х тактных

в принципе все правильно кроме одного как раз в повороте на обычном мосту гребет внешнее тк работает диф и выполняет свою основную задачу защищает авто от опрокидывания а когда LSD то как раз подкл и внутреннее оно то и визжит тк пытается подхватить про момент все правильно его берется какойто процент небольшой да и мос называется с дифом повышеного трения а не с блокировкой я у себя только вчера убедился ЛСД стоит придется масло брать CASTROL LS 85w90 GL5 либо SHELL LSD GL5 в книжке только про ети масла написано правда может аналоги еще есть поменяю отпишусь

да все нормально и со старым без манжеты он и так нормально перекрывает щас температура в норме за 5 мин

Я за вариант с шпилькой !! нормально должно получится

Всех приветствую недавно случилось следующее еду на работу а двигатель не прогревается спустя 5- 10 мин стрелка медленно поползла вначале мелькнула мысль что может ож ушла но попробовал печку еле теплая – термостат открыт. В обед на рынок за термостатом на 76.5 нет пришлось взять на 82 вечером вскрытие показало разрушилась резиновая манжета на основном клапане огрызки попали под него и термостат оставался в приоткрытом состоянии.Беру кастрюлю термометр начало открытия у обоих в районе 80-82 полное 92 правда родной позже закрывается .Выбора нет думаю поставлю купленный тк в переди зима не очень страшно.Утром еду на работу ситуация повторяется опять двигатель не нагревается до рабочей температуры думаю а что будет зимой тк щас около+15 .Да и самое главное как можно ошибится ? неправильно поставить наверное можно но помойму очень трудно а я все сделал по мануалу.Не выдержал снимаю опять вроде все нормально термостат закрыт начинаю думать и гадать в чем причина размеры один в один но потом пробую в ручную надавить на клапан и обнаруживаю что у нового гораздо слабее пружина чем у родного.Делать нечего срезаю обрывки резины вроде клапан нормально прилегает ну думаю чуть будет травить но результат должен быть другой завожу 5 мин работы на холостых и стрелка на 2-м делении шкалы из печки идет Теплый воздух.На том решил и остановится.Думаю что поток ож создаваемй помпой Отжимал клапан а подпора пружины не хватало Прошу прощенья за долгий рассказ но читал что многие жалуются что движки не прогреваются .

A вот и моя

http://www.pajero4x4.ru/disel-pdf/4D56%20Manual%2091-93.pdf

обычно в книжках пишут про модификации например по Padjero 4d55,4d56,4d56T так вот турбированые и 55-ые были и 56-ые а про 56Т пишут что ето более модернизированый 56 в частности блок из более крутого чугуна ,масляный насос большей производительности, усиленный ремень баланс.валов короче вот так по мелочам еще куча доработак всех не вспомню а 99 лошадей все правильно это когда помимо турбонаддува стоит еще интеркуллер,а у чистых японских бывает и по 105л.с

вроде разобрался по видимому ослаб пружинный хомут на шланге слива масла с турбины на штуцере поддона поставил обычный с винтиком поезжу пару дней проверю тк остальное все в норме.

Всем привет ! ситуация конечно не супер сложная но может кто сталкивался ,вчера проверял уровни жидкостей вечером ну и как обычно заглянул под движок и увидел на правой стороне поддона маслянное потение те не капает а как бы по пыли расплывается первая мысль какойто сальник впереди все в порядке,затем из под фильтра тоже порядок короче подозрение на хамут сливного шланга турбины или на какуюто из трубок вакуумного насоса может у кого такое было? вчера перед сном в яму лезть не захотел сегодня буду детальнее смотреть на яме

по поводу мыть или не мыть много было всего я например не мою никогда меняю масло вовремя не более7000 в хорошем масле все уже добавленно а вот промывкой особенно двиг со стажем загубить можно легко об этом даже в старинных книжках по автохозяйству писали тк масло может оставлять на стенках микронные налеты ето как бы норма и держится етот налет и не кому не мешает потом мы льем в двиг промывку крутую самую фирменную она часть налета растворяет а часть отваливается пластами и по каналам побежала по всему мотору там где каналы пошире проскачила а где поуже застряла итог маслянное голодание например тойже турбины Но некоторые не любят черного цвета масла а мсасло чернеет практически сразу тк все не сливается до капли поетому самый нормальный правда и самый дорогой способ промыть тем же маслом на котором собираешся ездить это лучше чем оставлять до 05л дешевой бодяги в собственном моторе.Я лично езжу на Лук -Ойле синтетике 5W40 CF жалоб нет.

абсолютно согласен все ети химии в лучшем случае как временный выход а лечить надо по нормальному потек сальник значит менять тк мертвому кое что не поставишь

я слышал что на 20 литров киросина льют 0.5л моторного масла и получается отличное дт особенно когда много авиа киросина+так любят ездить иностранцы в наших условиях не Мерсах манах и тд

а какие распылители для турбовых?я тоже про другие ничего не знал везде пишут 112 черканите кто знает (Добавление) знаю есть denco -не очень и zixel-хорошие

a что разве трудно нормальный радиатор поставить даже если проблема с фирменным то за 2-3 тыс можно заказать сделают такой как был или даже помощнее я видел как делают соты от зила бачки тоже латунные все паяют и нормально получается хорошо правда когда есть образец родного в любом состоянии

для начала надобысвой двиг глянуть я тоже по началу контрактный присматревал а когда свой раскидал то оказалось все не так плохо да и движок с машины я не снимал

то что из за плохой фарсунки свечи накрываются согласен только у них оплавляется штифт а без видемых причин дерьмо свечи у меня на опеле одна полетела тоже покупал и за экономии и менял каждую осень одну и туже а потом раскашелился на champion за 750р и катался пока машину не продал . (Добавление) цешкой проверять нормально в том случае если точно знаеш что свечи стоят именно для данной системы преднакала т.е. чисто на обрыв спора нет а если подсунули не ту ?то только визуально штатно подключенную к системе только не вкрученную в голову чтобы было видно как греется я когда менял на своей голову купил с убитым двигом то в голове были вроде нормальные свечи все поставил двиг завелся с пол пинка при +10 отездил все лето а осенью при 0 -2 приходилось маслать я по мануалам да есть разные системы разные свечи омметром мерию сопротивление одинаковое что в новой голове что в разбитой давай грешить на автоматику до 4 сек 12В потом до 30сек 6в те для моей системы правильно выкручиваю свечу подключаю а она за ето время до красна не нагревается понятно 12 вольтовая с обычным металическим штифтом .Выкручиваю из разбитой головы а там свечи с керамическими штифтфми соединяю их не вкручивая подключаю 1-2сек оранжевые вкручиваю их при любом морозе с пол пинка.Многовато написал но ето к тому что если бы я их проверял подключая к аккумулятору то наверное спалил бы а они вроде у нас дефицыт и стоят под штуку

я тоже стендик хочу сделать да все времени нехватает а покупной помойму называется М-106 у нас 15штук как бы дороговато ето для тех кто занимается профессионально для себя почему хорошо топливщики мало кто каждому распылителю будут внимание уделять чуть ссыт в мусорник а его оказывается можно притереть почистить и он еще ходить будет у знакомого с тойотой 2с проблема была тупит подктутили насос стало лучше но жрать стал 18-20 литров он к другим мастерам те ему давай новые распылители заказал фирменные денег около40$ за штуку поставили всеравно не то поездил,поездил да и заехал к дедушке тот все проверил оказалось меняли плунжер распредилитель да не тот размер помойму вместо 9 поставили 8мм короче поставил тот что нужно стало кайф а дедушка форсунки выкрутил проверил говорит а старые остались корешок говорит остались давай короче он ему их почистил попритирал и сказал лучше никогда не достанеш так он и ездил лет 6 а потом поменял машину те вот и на такое можно нарваться а плмба это не показатель и цикловую я сам на глаз спокойно выстовлял только крутить надо совсем по чуть-чуть не более 1\4 оборота покрутил проехал посмотрел раза с5го попадаеш в точку и момент впрыска тоже на глаз по метке не получается мастера говорят что насос тыс 100 пройдет регулировки уходят т е как трамблером на зажигалке в сторону опережения насос крутиш чуть жеще двиг заработал на пару мм в сторону запаздывания и все нормально для стенда надо плунжирную пару от какого нибудь трактора манометр трубки и както ето все закрепить ну и конечно фильтр

а как машина катится может суппорта подкисли ,давление в калесах какая резина после поездки попробуй диски может какой сильнее обычного нагревается учти что на заправках колдуют поголовно на любых поетому чтобы точно замерить расход надо полные бак потом 100-200 поехать и из своих емкостей доливать опять до полного бака если с трансмиссией и ходовкой все в норме остаются распылители,момент впрыска,цикловая подача тнвд некоторые деятели любят накрутить немного прет получше зато жрет как мерин и двиг убивается как турбина давление в норме?

да все правильно насос тоже на рабочую температуру должен выйти только свечи на прямую подсоединяя к акумулятору не выеснив какая система преднокала проверять нельзя а самый надежный способ мое мнение это сделать метал пластину нарезать резьбу такую как на свечах подключить к массе (естественно вкрутить в нее свечи на полжительные контакты подсоединить штатный провод включить зажегание и смотреть как они греются особенно токой способ актуален после покупки новых свечей если система быстрого разогрева без контрольной лампы то 2сек и они как сигарета оранжевые а с лампочкой то в зависимости от температуры воздуха до 20сек может колбасить из-за позднего момента впрыска попробовать чуть чуть пораньше но только не до жесткой работы двига у меня такой беды не было но был ранний впрыск впнрыск сделал попозже по утрам 2мин когда минус такое наблюдал потом методом отдачи гаек на форсунках вычислил которая подсыкает поменял практически стало нормально

если стартуеш резво то дымок 1-2 сек ето норма если его нет то как правило и двиг не едит ето потому что насос на педаль реагирует сразу а турбине после холостых надо обороты набрать у меня также так что не заморачивайся просто перед стартом за 2-3 сек газани до 3-3.5 и посмотри дыма практически не будет расход на моей город -12-14 трасса 10-12 зимой на полном приводе около 16 легко

полностью согласен никакой другой не надо делика-best!!! (Добавление) кстати с английского переводится ~голантность,представительность

много читал про снятие балансирного ремня но пока снимать не хочу т к считаю что опыта у япошек поболее чем у наших кулибиных кто даст 100% гарантию что снял добавил холостых и забыл а то что иногда ломает коленвал не хочу конечно утверждать что виной снятый ремень но раз возростают вибрации для двига и в целом для машины это по моему плохо +может без ремня двиг пройдет 150 тыс а с ремнем 300 но это не утверждение а размышление поетому считая нашу страну сплошным тяжелым условием предлагаю просто не экономить на масле и менять ремни как рекомендуют на 9 ах 40-50 тыс да и процедура не очень то и сложная не спеша 3 часа главное шкив открутить а потом нормально закрутить.Единственная причина по которой можно былобы его срезать так ето повышенный люфт самих валов либо их подклинивание да и то как временный выход

на многих японках праворульках после 120 такое есть это чтоб не расслаблятся у меня леворукая такого нет а у отца на праворукой карине есть да и на множестве других японках я такое видел

а точно рейка стучит? мне казалось что у меня стучит залез подтянул правда многовато руль после поворота не совсем четко в исходное возвращался а стук не пропал наконечники естественно первым делом были проверены короче рейку немного отпустил чтобу нормально опять стало и давай дальше копать а оказался люфт на подшипнике в ступице отрегулировал и все нормально обидно что сразу не обратил внимания а если подтягивать то буквально на 0.5см по окружности илиградусов 10-15 если больше то руль будет точно туговат