Igor981

кажется причина ясна Буду измерять внутрикорпусное давление, от которого зависит работа автомата опережения впрыска....Сдается мне, и на моем авто неспроста интуиция советовала такое сделать....Похоже, этот стук - слишком ранний впрыск....

Отключить цилиндр попробуем. Капиталили по причине отстутствующей тяги, ужора масла... При разборке обнаружился сильный износ ЦПГ...Точили под ремонтный размер, замена поршневой, вкладышей... Это все обрывочная инфа от хозяина... Блиииин....Я вчера его спросил про то, как он выбирал прокладку, мерил ли выступание поршней...Чо та он мне ничего толком не сказал. Одно но. У меня на работающем двиге такое бывало. Резкий стук с потерей тяги. Такое же клацанье - норма при работе движков на автобусах вольво, коих у нас раньше полно было. На других такого не слышал. И почему это проявляется только при резком увеличении подачи. Кста, вполне возможно, что турбина не дует. Шланг с интеркулера снимали, слышно, что работает, и воздух идет....Ну...в объемах.. сравнимых с пылесосом. Но это все не под нагрузкой, а на холостых, насколько я знаю, она ничего не выдувает... Хотя, до ремонта машина ездила с отсутствующей тягой перепускного клапана, т.е. все шло в обход турбины. Стуков таких как сейчас не было. А я у себя подозревал как раз кратковременный клин турбины...

Соклубник с нашего красноярского ММС - клуба просит помощи...Сегодня с ним ездил, разбирался, так сам ничего и не понял. Откапиталил двиг, а тут такая ерунда... При запуске и работе на холостых серьезный такой очень резкий звук. Говорит, при прогреве уменьшался. Пробовал перекидывать ремень на зуб туда-сюда, на ТНВД и РВ. Я приехал, поставили все по меткам. Стук значительно уменьшился. Вообще, на слух - из района головки и 4го цилиндра. Такое ощущение, что клапана по поршням долбили....Потом поставили ТНВД значительно позже, он почти на самом раннем стоял. Не знаю, мож и двиг параллельно прогрелся, но звук уменьшился, на холостых работает практически нормально, слышно резкий звук, как на больших дизелях... Что осталось - при резком "тапок в пол" слышны жесткие резкие звуки, вроде детонации на бензинке. У меня на делике так иногда бывало, вместе с резкой потерей тяги и сильным серым едким дымом...Связывал с подклиниванием турбины (а теперь и ХЗ, с чем...). При плавном наборе оборотов такого нет. Кроме того, поставлен назад ремень балансиров, до этого был снят, машина куплена в таком виде. Авто пожилое, 95 года, пробег тысяч 300.... Мужики, подскажите, куда копать....У самих мысли нараскоряку, ничего в голову путнего не пришло... Заранее всем спасибо!

+1 к ЕГР. Видимо машина без него и на родном насосе этого датчика не было...Я на своей демонтирую и датчик и систему. Вакуумный клапан хочу приделать к лягушке, которая поднимает обороты при работе кондея, чтоб она еще и при заводке дистанционно поднимала обороты двигателя. Канал свободный на сиге есть...

В общем, снял я чугунку - т.е. узел высокого давления. Добрался до сетки, продул и собрал все обратно. Плунжер...Края канавок острые, как бритва... Чугунка с сеткой и цилиндром (х.з, как его назвать...) Сетка на входе в плунжерную пару. Продул компрессором, но особой грязи на сетке вообще не заметил. Вид на внутренности насоса. Добрался до заветной сетки, продул, поставил чугунку на место. Один вопрос остался: я так понимаю, косячить при сборке насоса негде? Ничего не разбирал, просто зажал насос в тисках за скобу чугункой вверх и снял ее. Плунжер остался на месте, ролики тоже, насколько я вижу. Собрал, при прокрутке слышен скрип резины и вроде вал стал труднее вращаться. Пересмотрел все - вроде на месте. Сальник я сменил, но во вращение после смены и до снятия - установки чугунки не удосужился проверить. Насколько я понимаю, нигде ничего выпасть и криво встать на свое место не могло, никакие шлицы я тоже перепутать не мог, ибо плунжер и волнистая шайба ставятся только в одном положении? Ну, а скрип от сальника. При установке я его окунул в солярку, вал почистил. Может надо смазать рабочие кромки маслом?

Всем привет! Если можно, подниму старую тему, ибо более адекватной и полной по ТНВД не нашел. В процессе ремонта машины решил заняться и ТНВД, поскольку давно грешил на него. Симптомы - плохой запуск, дерготня на холодную серо-синий дым на холодную. Кроме того, как летом в броде хлебнул воды, машина поехала несколько хуже, а потом из топливного фильтра вывалил большой комок грязи. В баках до сих пор грязи и вода попадаются. Какая обратка идет - не смотрел, шланги непрозрачные. Решил сменить сальник на валу ТНВД, да почистить от грязи. Кроме того, один товарисч посоветовал почистить сетку, якобы у него на такой же машине была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если вспомнить состояние моего фильтра, то не удивлюсь, что там полно грязи. ТНВД снят, отмыт. Насколько я понимаю, пресловутый сальник обозначен на картинке стрелкой, и с его заменой нет особых проблем? Сальник уже куплен. На рисунке, слева от болта подачи топлива в ТНВД видно головку перепускного клапана насоса низкого давления. Стоит ли его откручивать и искать грязь под ним? Если я ничего не путаю, то ТНВД у меня Zexel? ЕГР я решил полностью убрать, поэтому хочу устранить и резистор с ТНВД. Насколько я понимаю, больше он ни на что не влияет? Для того, чтоб добраться до сетки перед плунжером, мне надо снять "чугунку", открутив 4 винта по краям? Какие могут быть траблы? Стоит ли вообще это делать? Вид на ТНВД со снятой крышкой. Видно коричневатый налет на стенках, он повсюду ровным слоем. Это норма? Достаточно просто промыть ацетоном и ДТ? Вал управления "газом" сидит плотно, износа нет, топливо не сочится. Внутренности ТНВД. Это вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска. Там где-нить грязь искать? Вот, вкратце и все. Основной вопрос - как добраться до грязи и устранить ее, пока удобно ковыряться с насосом. Ну, и как его при этом не испортить. Всем заранее огромное спасибо!

Не стал редактировать первое сообщение, решил добавить здесь. Проблема с перепускным клапаном обычно заключается или в проблеме с пневмоприводом (он соединен тягой с рычагом заслонки клапана, часто бывает, что или рвется мембрана, или слетает шланг и тогда турбина под нагрузкой выходит на максимальное давление, при этом срабатывает аварийный клапан на коллекторе, раздается характерный бубнящий звук ), или с заросшей нагаром заслонке. В зависимости от того, в каком положении ее клинит, так и работает в итоге турбина. Или выходит на максимум, если перепуск постоянно закрыт, или не выдает давления на низах, если перепуск постоянно открыт выхлоп идет в обход крыльчатки. Вот картинка, где показан рычаг перепускного клапана. А вот обещанные фотографии крыльчатки горячей части, и зазоров между ней и улиткой. На последней паре фоток хорошо видно выходное окно перепускного канала. Где-то в его середине стоит перепускной клапан. Конструкция неразборная, чинить там вроде нечего, так что нагар чистить можно через это окошко.

Предварительно, конечно, снято пассажирское сиденье (4 болта) и крышка моторного отсека - та, на которой крепится ручник. Штук 7 винтов и отсоединенный трос ручника и крышки топливозаправочной горловины. Минут 15 делов, зато насколько удобнее работать. Для производства сего действа была снята клапанная крышка и ось коромысел. Видим вот такую картину. Думаю, чем меньше грязи вы натрясете, тем лучше, ибо вымывать все это достаточно геморройно, поверьте. Помня принцип работы 4 цилиндрового двигателя, ставим в ВМТ 1 цилиндр (по метке на шкиве). Соответственно 4й тоже в ВМТ, на каком такте неважно. Это для того, чтоб клапана не упали вниз при рассухаривании. Затем, берется "москвичевский" рассухариватель, отечественного производства (это тот, у которого не крючок на конце, а фигня с дыркой под болт), болт вкручиваем на место болта крепления оси коромысел (я, собсно, его и использовал), рассухариваем пару клапанов, аккуратно вынимая сухарики телескопическим щупом с магнитиком. Не делайте этого руками! Спешка не стоит вырваных с корнем волос (где - сами знаете), при поисках сухарика и думах, что он теперь в картере, или где-нить под распредвалом в уголочке. Что будет при работе двига - не мне вам рассказывать. Когда снимаем пружины и сдергиваем подручным инструментом старые колпачки, попутно приметив, насколько глубоко они стояли, видим вот такую картину: Ставим новые колпачки, смазав их маслом (не отработкой из ведра, думаю, с этим ясно). Я ставил просто руками. Вот здесь и пригодится заметка насчет глубины посадки старых колпачков. Не забываем смазать стержни клапанов маслом. Кста, попутно оценивается состояние направляющих. Думаю, серьезный люфт почувствуется сразу. Получается вот такая картинка. Все, ставим на место пружины и сухари, промыв в бензине (для красоты ). Занимаемся следующим цилиндром. Если начали с первого, то это четвертый, если со второго, то третий. Как закончили с ним, поворачиваем коленвал на 180 градусов, т.е. на пол-оборота. Занимаемся следующей парой котлов. Я потратил на все 8 клапанов 3 часа от силы...Считаю, что это еще долго. На дизеле клапана очень близко к поршням в ВМТ, но думаю, на бензинке прокатит такой-же механизм. Скоро проверим на лауреличе... Колпачки брал Musashi. Все говорит о том, что это чистая Япония, инфу искал и вычитывал долго и упорно. Стоят ну оооочень недорого - 20р, против 80 за оригинал. Итого бюджет замены всего 160р с копейками... В чем был неправ - поправьте.

Турбина была снята с двигателя и отмыта. Была вот такая.... Немного отмыл, добрался до картриджа. Полуразобранная и отмытая моим изобретением турбина, вы видите крыльчатку собственно турбо - или "горячей" части. Тут работает выхлоп. Проверил, присутствует ощутимый радиальный люфт. Сколько - пальцами не ощутить. От руки крутишь - по инерции крутится еще пару секунд. Посмотрю, если масло не гонит - поставлю и буду ездить... Теперь я все-же решил ее разобрать до основания, ибо все-же вал немного люфтил, и на нем было видно (через канал для масла) следы кокса. Да и состояние уплотнений хотелось проверить. Да и посмотреть, вообще, как же этот гиперболоид устроен, что его все так боятся. Скажу сразу: просто все до одури. Как и все гениальное. Сломать и перепутать, думаю, что-либо весьма сложно. Перед разборкой пометил взаимное положение частей спиртовым маркером и маркером с краской (он, кста, оказался хуже). Ибо дисбаланс на 150 000 оборотов это пипец турбе. Проверил резьбу на валу, вопреки всем обещаниям, оказалась нормальная, т.е. откручивается против часовой стрелки. Зажал конец вала, он со стороны горячей части, в виде гайки под звездочку в тиски и открутил гайку, которая крепит холодную крыльчатку (я здесь стараюсь оперировать общепринятыми техническими терминами. Может и не совсем удачно, но зато больше конкретики). После разборки видим вал с горячей крыльчаткой. Он достаточно просто выколотился очень легкими ударами молоточком. Мешало уплотнение, мы видим его пружинное колечко, как поршневое в миниатюре, на утолщении вала у горячей крыльчатки. Под этим колечком было достаточно много нагара. Кста, когда снял вал, из-под защитной шайбы (в горячей части) и с торцевой части горячей крыльчатки вывалилось несколько весомых кусков спрессованного кокса, копоти, нагара....Угля, короче... На фото видна втулка, предположительно из бронзы. Это один из двух подшипников. Вал здесь зажат в тисках, для того, чтоб ворсистой тканью с пастой ГОИ немного отполировать его, и снять слой кокса. Надеюсь, хуже не будет, пока не проверил. Никаких маслосгонных резьб не заметил. Полировать следует без фанатизма, ибо вал можно деформировать, да и снимать лишний металл тоже ни к чему. Вот вид на турбину в разборе. Все отмыто, пролито спиртом, продуто и ждет очереди на сборку. Рабочую часть втулок-подшипников тоже немного отполировал. Старался сохранить исходное положение частей, но боюсь, что положение втулок перепутал. Так что тут надо быть внимательнее, больше записывать, фотографировать и помечать, не особо надеясь на свою память... Посадочное место втулки в холодной части. Если вы обратили внимание на сверления, то становится понятным, что вал вращается практически на масляном клину. Не знаю, насколько это точно, но утверждение такое встречал. Подача масла - через канал в посадочном месте. Посадочное место в горячей части. Тоже приходит масляный канал. Каналы все проверил, ни капли грязи...Сюда ставится вал с одетой на него втулкой, я делал так. Надо следить, чтоб колечко на уплотнении вошло нормально, его легко сломать. Ну, и защитную шайбу тоже не забываем. Корпус с установленной втулкой холодной части. Снизу будет вставлен вал. Вал установлен, на него установлена небольшая стальная втулочка, видимо упорная. По ее поверхностям тоже немного прошелся, полирнул. Установлена еще одна пластина. Думаю, она выполняет функции какого-то маслоотражателя, ибо в ней есть несколько каналов. Видно уплотнительное резиновое кольцо в корпусе турбины. Еще одна пластина, на ней стоит однозначно маслоотражатель и маленькая стальная втулка, скорее всего тоже упорная. Внимание! На ней есть небольшое колечко, еще меньше, чем на горячей части. По неосторожности сломать весьма легко. Я думаю, излишне писать, что все отмыто и отчищено. Установлено пружинное стопорное кольцо, применил свои спецкруглогубцы, которые заточил напильником. Хилый магазинный инструмент здесь не помог. Кольцо поставил разъемом на верхнюю часть турбины. Вид на холодную крыльчатку снизу. И сверху. Видны мои метки маркером. Метки вала и колеса совмещены. Заметно, что лопатки колеса все-же поработали по улитке: края подмяты и потерты. Видимо ротор перекашивало при работе, почему у меня и слышен свист и скрежет при разгоне. Гайка затянута с совмещением меток. Тянул на ощупь, тем же моментом, что и откручивал, прислушиваясь к интуиции (а по-русски - к жопе ), ибо гайка на 8. Улитка холодной части. Видно подразбитое отверстие под штифт, который ориентирует совмещаемые части. При установке картриджа надо быть аккуратным, не перекосить его и не помять тем лопатки холодной крыльчатки. Лишняя сила здесь ни к чему, она очень пригодится при установке мощного пружинного кольца. Опять помогли мои круглогубцы, магазинный инструмент весь погнулся. Пристыкована горячая часть. Там тоже есть штифт, так что проблем с совмещением нет. По стыкуемым поверхностям прошелся наждачкой и щеткой. Стягивается все хомутом, предварительно совмещенное и пристуканое по месту легкими ударами деревяшки. Хомут подтягивается, потом я его подстукал немного, и он снова подтянулся, видимо уже окончательно. Ну вот и все снова в сборе. И вот она, красивая, на праздник к нам пришла.... Осталось проверить, что же из всего этого получилось. Забыл сказать, после сборки картриджа я его наполнил маслом, покрутил немного рукой вал, чтоб все смочилось. Вообще, на сухую, люфт заметно вырос. А с маслом практически исчез. Думаю, слова про масляный клин все-же не беспочвенны. Попробовал крутить крыльчатки компрессором, крутится легко, примерно так же, как и до разборки. Масло не погнало, немного вышло из горячей части. Буду надеяться, что положительное давление в коллекторах сделает свое дело.

Костя, не вопрос.... А я жив-здоров, даже подскочил тада рано... Только сегодня перегнал машину на работу, на выхах сменил лобовуху, прошел ТО. Теперь отмываться и чиниться понемногу....

Ну, мы старались....

Друзья, всем привет! Игорь закончил фотоотчет, выложил на нашем 24 авто. Заценяйте! фотоотчет здесь

Т.е. обе шумят? Не очень гут.... На какой ресурс вообще у новой стоит рассчитывать? Я думал, тысяч на 45 хватит.... На "шашечки" мне покласть, но внешний вид машины мне небезразличен....

Т.е. пока все за третий.... А я все-же на первый запал, просто внешне..... смотрится брутально, и стоит подешевле. Искал еще корейцев, не нашел, блин. Может плохо искал?

Доброго времени суток всем! Можно тоже вопросик по шинам? Озаботился новой летней резиной на свой кирпичег....Чтоб и по дороге было нормально, и расход не рос, ну и грязь немного помесить мона было, без фанатизма.... Уазовскую не хочу, убивается она у меня на раз, да и само качество отвратное. Присмотрел пока несколько вариантов..... 235/75 R15 104/101 Q Roadian M/T Roadstone(Nexen) Это раз. Основной вариант. Стоит 3130 в нашем местном инет-магазе "колесо24". Все картинки и цены оттуда.... 235/75 R15 104 Q LT Mud-Terrain T/A BF Goodrich Это два. Цена 4500, но вроде и фирма посерьезнее (а может и бренд пораскрученнее). Резя вроде как LT, а у меня на передке только такая и держится, у уазеговских корд рвет на бордюрах и ямках.... 235/75 R15 104 S ALL Terrain T/A BF Goodrich Это три. Цена 4350, рисунок не такой агрессивный, и в говнах вроде ничего.... Посоветуйте пожалуйста, что будет лучше. В особо крутые говна лазить не собираюсь, больше езжу по асфальту, 120 максимум. Интересует также расход, шумность, ну и долговечность резины. Может в таком случае М/Т и ни к чему..... В общем, как всегда, и рыбку.... и кости сдать. В общем, просветите немного, плиз, может сцылкой какой ткнете.... Заранее большое спасибо!

Всем привет, мы дома. Доехали нормально, только в конце пути разделились, парни остались ночевать, а мы с Мишей двинули до дома....В 7 утра были дома. У Игоря на его пыже мост успокоился, не гудит и не бежит. У меня.....Вопрос долгим будет, в связи с отсутствием денег, чиниться буду долго... Ну, не об этом речь. Отсыпаемся, отдыхаем, готовим отчет. Как будет готов, обязательно размещу здесь, или дам сцылку.... Все, всем привет и спасибо за встречу! Все было ОК! Дима, Костя, Игорь, рад был встретиться и познакомиться!

Блин, денек удался....Нихрена не подготовился....Только 200л ДТ с собой взял по 25 р 2 раза за день был в шиномонтажке, и все равно утром поеду на зимней лысой запаске, до первой шинки.... После балансировки колесо не прошло и 50 км....Все грузы улетели...на 100-110 руль ощутимо бъет ((( кроме того, есть небольшое подозрение на перетянутые ступичные....До этого был ощутимый люфт, подтянул вчера на глазок (колесо от руки делает пару оборотов, люфт пропал), вроде все ничего, но какие-то поганые мыслишки....параноя похоже, блин... Эхх..... Парни, наш телефон : 8 914 7374046. На нем еще один Игорь, наш главарь... Ваши я записал... До встречи!

Дима это Делика Байкал?

И еще....чуть не забыл....Парни, как у вас с топливом (ДТ), может есть где недорогие заправки или какие-нить хитрые точки, которые барыжат талонами и т.п. В общем, заправиться где подешевле..... Я с собой беру из Красноярска до 200 литров (80 в бак, 120 в канистры), у вас снова заправляюсь по полной... Ы?

Неа, нету.... Если можно, оставляйте телефоны, запишу, потом со своего отзвонюсь....

Всем привет! В четверг выдвигаемся на Байкал небольшой группой в 2 авто (моя Делика и Паджерик - коротыш) и 4 человека. По маршруту пока толком ничего сказать не могу, узнаю завтра. Звонил Дима (Делика Байкал), договорились созвониться..... Времени нет, только что пошел в отпуск, бегаю собираюсь да решаю мелкие и не очень проблемы.... В общем, извиняюсь, что сразу не отписался, рад буду встретиться, попить пивка, пообщаться. Думаю, на обратном пути.... Если что, мой номер 8 908 218 9130 (ЕТК Красноярский), в дороге сменю. Дима будет знать мой номер, по возможности отпишусь еще на форуме..... Вот. Буду очень рад встрече!

Друзья, всем спасибо! Иду в магазин.....

Еще нюанс....Разобрал крестовину, которая через 100 км после замены заклинила....Так там полно ченого порошка, очень похожего на графит....Чо за фигня, никак не пойму.... В этот раз поставил Masuma за 400р....посмотрим, насколько будет лучше DirectParts за 200...Брал я их чисто попробовать недорогое фуфло... Видимо, действительно фуфло. Т.е. ШРУС? А в ступицы что? Там похоже просто Литол? И как до шрусов добраться, взглянуть, что там как?

Последний этап подготовки серьезной поездки на Байкал. Решил немного обновить смазку в передних ступицах, да крестовины сменить. Шаровые менял в прошлом году, неплохо было бы тоже смазку обновить. Только вот никак не могу решить, чем же лучше. Чего только не начитался: Литол, Фиол, Шрус...... Так все-же, кто подскажет, чем же лучше.....И насколько эти смазки совместимы..... С покупки (т.е. пару лет) не заглядывал в передние шрусы. Не пора ли? Как смазку проверить, и что использовать? Заранее спасибо за помощь! Извиняйте, если тема - баян. Тороплюсь просто очень, думаю завтра уже делать.......

Не, ну насчет покатушек понятно. Я пока усердствовать не собираюсь....