серыйеж

Дело в том, что "лучшие"не факт, нужны просто родные. В распечатке тестовых таблиц параметров ТНВД, а это минимум 8 листов А4, указаны каталожные номера проверяемых комплектов, их составных единиц и соответствующие параметры для каждого из них. Вот и возникает вопрос, форсунки проверяли вместе с ТНВД или рздельно? Насос могли настраивать на стендовой форсунке, это как правило, а распылители поставили "лучшие" и просто проверили распыл и давление впрыска на насосе с манометром без установки на стенд с ТНВД, типа форсунка и форсунка, сколько насос дунул, так и распылила, а по факту совсем не так, факел может быть другой, кол-во ДТ в других параметрах. Надо брать родные распылители. Попробуйте ещё тест с дикстроном. Я обычно раз в полгода с заменой масла его проделываю. Покупаю литрушку самого дешманского дикстрона, трубки подачи и обратки в эту баклашку и запускаю на нём уже прогретый пихун. При этом двигатель начинает просто мурлыкать, как котёнок. Можно погазовать, у меня на декстроне выхлопа вообще не видно, хотя на ДТ чуть сажей плюётся. Топливная система смазывается и промывается, обычно поллитра хватает.

Пару-тройку мыслей по нагреву, первая - это муфта, вторая - болт крепления гены, третья - сам радиатор. Все стади прошёл на собственной гриве. После всех замен и установки отдельного датчика температуры больше 85С при летней жаре за 30 не видел, на трассе рабочая 75-77С. Неустойчивая работа двигателя - посмотреть шкив коленвала, его резину и крепление, посадка шпонки. Проверить затяжку и наличие всех гаек и болтов крепления ТНВД. Ранне зажигание, хотя по звуку вроде не похоже, тоже ведёт к перегреву. А что с ЕГР? А распечатку проверки и настройки ТНВД дали, параметры есть?

Сход-развал, конечно хорошо, но совсем не факт, что сделали как положено. Я много раз делал его в различных сервисах в разных городах, и оптика, и фирменных "БОШ"-3D, и линейка, и "острый глаз" - всё херня, всё равно подъедало, пока не попался вдумчивый мастер. На яме выровнял машину по продольной оси, проверил давление в шинах, проверил загрузку бусика, промерял линейкой подрамник,проверил сайленты, шаровые и наконечники, равномерность натяжки торсов, перекинул руль на один шлиц, вычислил смещение заднего моста на 3мм и подрамника влево на 2 мм, всё исправил, и после этого взял у меня "мурзилку" и по ней выставил все параметры, а потом закрыл свой бокс и поехал со мной на проверку, а потом сказал, чтобы я покатался пару дней и если будет куда уводить, чтобы я приехал и он бесплатно исправит. Все мои параметры были записаны в тетрадь и теперь раз в год или после замены сайлентов, шаровых или наконечников я к нему приезжаю на проверку и регулировку по уже известным параметрам.

@yri Рычаги верхние бывают 2-х типов, для сайлентов с пластиковыми втулками и сайлетнов обычных резиновых. Разница в диаметре оси, передние (маленькие) не взаимозаменяемые, задние можно. И ещё, если будете ставить резиновые, то и затяжку сайлентов нужно будет делать одновременно с нижними рычагами в среднем положении, сайлентов с пластиковыми втулками это не касается. @KlimCD мне нравится "Мегазип"

Ну вот, с болтов уже на коробасы переползли...

Если совсем туго, то подойдут и аналоги из тёплого говна, имеется ввиду сами болты. А вот гайки к ним надо длинные, типа как на стремянках или натяжные торсионов. Тогда бОльшее кол-во витков резьбы на болтах необходимые Ньютоны выдерживает, а "родные" из комплекта начинают плыть уже при 70 Нм.

Закипятил литрушку воды засыпал столовую ложку соды и далее по тксту. Промывка, промывкой, а кислоту желательно всё таки нейтрализовать щёлочью.

Да. Внизу у отливки корпуса.

Я себе два 85-х "Solite" запихал, только уголки надо подрезать, чтобы в рамку влезли.

16х38 это Уазовский.

Можно подгонять любую теорию, но есть факт. Если гляните в профиль, то кирпича у меня два. Механический до сего года был на заглушках - крестовины поменял три раза за последние 14 лет и один раз игольчатые. На автомате изначально стояли автоматические хабы, сейчас механические - крестовины за тот же период и примерно с тем же пробегом менялись один раз и в прошлом году игольчатые.

Помню ещё ребетёнком, в деревне дед ступицы на телеге дёгтем берёзовым мазал и сразу скрип прекращался

И нормальные сварочные руки, чтобы сварка не капнула вовнутрь, потому как зазора между телом и шлицевой частью натяжителя практически нет. А так можно играться любой длинной, если бак не мешает. Я так на грузовичка Т-Хайса ставил торс от бусика, номера совпадают, а по факту сантимов на 20 длинее.

Вопрос времени и необходимости авто. А так ничего сложного, год назад мне две капиталки первого ремонта на оба моих кирпича обошлись примерно по 40 тыр.каждая. Шлифовка коленвала 4тыр, проточка гильз под новые поршня 4тыр, шлифовка блока 1,5 тыр, шлифовка головки 800 руб., торцовка клапанов по 150 руб. за каждый (или новые по 300 руб/шт), УЗ мытьё всего 3.5 тыр., настройка форсунок с новыми распылителями по 200 руб/шт., проверка и настройка ТНВД-2500тыр. Остальное запчасти, ролики, ремни, распредвал, поршня, кольца, вкладыши, ремкоплект прокладок и сальников, собственные ручки и мурзилка.