серыйеж

@КириллЭлектрик , не ждите правильных ходов от "дремучих", пишите текст сами и дайте им образец, проконтролируйте, чтобы правильно написали и отправили куда надо (дата, адрес, исходящий номер). Свяжитесь с получателем, расскажите ему, какой точно ответ вы хотите получить, важна каждая буква, каждая цифра. Если вы не будете непосредственно участвовать в процессе, то 99,99% будет сделано не в вашу пользу. Лучшие "дятлы" области сделают всё наоборот и совсем не потому, что хотят вам нагадить (что тоже не исключено), а потому что "дятлы". Эффект Даннинга-Крюгера работает на 150%! Для этого надо занять руководящую позицию - получить на руки первую тупую отписку с печатью и подписью должностного лица. Для интереса можно почитать темку Двигатель 4D56DN.... - 105 лошадей в ПТС - это правда?

Есть ещё кто живой по полезному сжиганию отработки, опыт накопили? Делимся!

Виталий приветствую. Можно реквизиты.

Не забываем ФИО инспектора, в концелярии МРЭО берём листочек А4 и пишем заявление на имя начальника по образцу, регистрируем, записываем регистрационный номерок и ждем в течении 30 суток ответа в виде письма на почте с уведомлением. По получении, вооружившись руководящими документами, разбираем "доказательства" и составляем лист беседы для начальника МРЭО, к которому можно записаться на личный приём через ГосУслуги, беседуем и приходим к консенсусу, что в кабинете у прокурора все думают одинаково. Я так делал, когда два капитана и майор пытались отказать мне в совершении регистрационных действий, ссылаясь "что так никто не делал, поэтому так нельзя". После небольших вышеперечисленных юридических телодвижений, в соответствии с законодательством оказалось "ЗЯ!" За правду (право) надо бороться, только по времени это долго. ПыСы. Кстати, в иХнеМ приказе указано, что им запрещается истребовать у вас документы, которые они могут получить сами по запросу.

Дело в том, что "лучшие"не факт, нужны просто родные. В распечатке тестовых таблиц параметров ТНВД, а это минимум 8 листов А4, указаны каталожные номера проверяемых комплектов, их составных единиц и соответствующие параметры для каждого из них. Вот и возникает вопрос, форсунки проверяли вместе с ТНВД или рздельно? Насос могли настраивать на стендовой форсунке, это как правило, а распылители поставили "лучшие" и просто проверили распыл и давление впрыска на насосе с манометром без установки на стенд с ТНВД, типа форсунка и форсунка, сколько насос дунул, так и распылила, а по факту совсем не так, факел может быть другой, кол-во ДТ в других параметрах. Надо брать родные распылители. Попробуйте ещё тест с дикстроном. Я обычно раз в полгода с заменой масла его проделываю. Покупаю литрушку самого дешманского дикстрона, трубки подачи и обратки в эту баклашку и запускаю на нём уже прогретый пихун. При этом двигатель начинает просто мурлыкать, как котёнок. Можно погазовать, у меня на декстроне выхлопа вообще не видно, хотя на ДТ чуть сажей плюётся. Топливная система смазывается и промывается, обычно поллитра хватает.

Пару-тройку мыслей по нагреву, первая - это муфта, вторая - болт крепления гены, третья - сам радиатор. Все стади прошёл на собственной гриве. После всех замен и установки отдельного датчика температуры больше 85С при летней жаре за 30 не видел, на трассе рабочая 75-77С. Неустойчивая работа двигателя - посмотреть шкив коленвала, его резину и крепление, посадка шпонки. Проверить затяжку и наличие всех гаек и болтов крепления ТНВД. Ранне зажигание, хотя по звуку вроде не похоже, тоже ведёт к перегреву. А что с ЕГР? А распечатку проверки и настройки ТНВД дали, параметры есть?

Сход-развал, конечно хорошо, но совсем не факт, что сделали как положено. Я много раз делал его в различных сервисах в разных городах, и оптика, и фирменных "БОШ"-3D, и линейка, и "острый глаз" - всё херня, всё равно подъедало, пока не попался вдумчивый мастер. На яме выровнял машину по продольной оси, проверил давление в шинах, проверил загрузку бусика, промерял линейкой подрамник,проверил сайленты, шаровые и наконечники, равномерность натяжки торсов, перекинул руль на один шлиц, вычислил смещение заднего моста на 3мм и подрамника влево на 2 мм, всё исправил, и после этого взял у меня "мурзилку" и по ней выставил все параметры, а потом закрыл свой бокс и поехал со мной на проверку, а потом сказал, чтобы я покатался пару дней и если будет куда уводить, чтобы я приехал и он бесплатно исправит. Все мои параметры были записаны в тетрадь и теперь раз в год или после замены сайлентов, шаровых или наконечников я к нему приезжаю на проверку и регулировку по уже известным параметрам.

@yri Рычаги верхние бывают 2-х типов, для сайлентов с пластиковыми втулками и сайлетнов обычных резиновых. Разница в диаметре оси, передние (маленькие) не взаимозаменяемые, задние можно. И ещё, если будете ставить резиновые, то и затяжку сайлентов нужно будет делать одновременно с нижними рычагами в среднем положении, сайлентов с пластиковыми втулками это не касается. @KlimCD мне нравится "Мегазип"

Ну вот, с болтов уже на коробасы переползли...

Если совсем туго, то подойдут и аналоги из тёплого говна, имеется ввиду сами болты. А вот гайки к ним надо длинные, типа как на стремянках или натяжные торсионов. Тогда бОльшее кол-во витков резьбы на болтах необходимые Ньютоны выдерживает, а "родные" из комплекта начинают плыть уже при 70 Нм.

Закипятил литрушку воды засыпал столовую ложку соды и далее по тксту. Промывка, промывкой, а кислоту желательно всё таки нейтрализовать щёлочью.

Да. Внизу у отливки корпуса.

Я себе два 85-х "Solite" запихал, только уголки надо подрезать, чтобы в рамку влезли.

16х38 это Уазовский.

Можно подгонять любую теорию, но есть факт. Если гляните в профиль, то кирпича у меня два. Механический до сего года был на заглушках - крестовины поменял три раза за последние 14 лет и один раз игольчатые. На автомате изначально стояли автоматические хабы, сейчас механические - крестовины за тот же период и примерно с тем же пробегом менялись один раз и в прошлом году игольчатые.

Помню ещё ребетёнком, в деревне дед ступицы на телеге дёгтем берёзовым мазал и сразу скрип прекращался

И нормальные сварочные руки, чтобы сварка не капнула вовнутрь, потому как зазора между телом и шлицевой частью натяжителя практически нет. А так можно играться любой длинной, если бак не мешает. Я так на грузовичка Т-Хайса ставил торс от бусика, номера совпадают, а по факту сантимов на 20 длинее.

Вопрос времени и необходимости авто. А так ничего сложного, год назад мне две капиталки первого ремонта на оба моих кирпича обошлись примерно по 40 тыр.каждая. Шлифовка коленвала 4тыр, проточка гильз под новые поршня 4тыр, шлифовка блока 1,5 тыр, шлифовка головки 800 руб., торцовка клапанов по 150 руб. за каждый (или новые по 300 руб/шт), УЗ мытьё всего 3.5 тыр., настройка форсунок с новыми распылителями по 200 руб/шт., проверка и настройка ТНВД-2500тыр. Остальное запчасти, ролики, ремни, распредвал, поршня, кольца, вкладыши, ремкоплект прокладок и сальников, собственные ручки и мурзилка.

На бензине не знаю, поставил спецом на механического дизельного кирпича с 31-ми тапками, были заглушки. Проехал контрольную тысячу, экономия составила 0,5л/100км.

@михалыч алт У меня уже прямые от портера

Старинный армейский способ - ищите П-274 (кабель полевой или полёвка), содержит в себе три стальных, очень тоненьких жилы, пролазит в форсунки стеклоомывателя, паяльной лампы и вообще любой козе в трещину.

@DDV1978DDV Тема называется "Рессоры - альтернатива оригиналу". Лично я юзал L200 - сломал, арка поднялась на 95мм, ставил отдельно газелевские листы 11мм по 2шт - сломал, сейчас стоят портеровские 6-ти листовые, они уже - 65мм, родные 70мм. И замена амортиков на более длинные.

Ждём-с результатов руко...прикладства

Действительно так было, появились трещины на передней части рычага (фотки в теме про Корейские рычаги). Корейские простояли чуть больше 5 лет и тоже начали трескаться. Тогда родные были изъяты из загашника, трещины проварены, а переднее ребро усилено проваркой прутком 10мм. Кроме того изготовлена проставка на 1,5 " и из-за лопнувшего торса торсы были заменены на булочные с переваркой натяжной клюшки.