серыйеж

А у меня вот что получилось

Всем привет! Ни кто случайно не прорабатывал вопрос по установке на кирпичик "ДАК" диф. автоматический Красикова? Технические проблемы, вопросы эксплуатации, цена? Дайте знать ежели что.

См. L300 "рессоры - альтернатива оригиналу"

Вообще с торсионами можно делать все что угодно, лишь бы были не короче и по шлицам подходили. У себя на кирпичике я лифтовал переброской на три! зуба. Естественно полукруглая шайба до болта не доставала. Я рычаг задавил домкратом, вставил шайбу и далее накрутил столько, сколько надо и еще место осталось около 5 см. В итоге машина поднята, а жесткость таже. Еще была проблемка:- сломался у корефана торсион на Hiace грузовик 1т. Дает номерок, беру на рынке тютя в тютю, везу очень далеко - длиннее на 30 см, оказалось от Hiace м/а ??????? На токарном станке отрезаем вилку и кусок трубы со шлицами. Вставляем торсион в рычаг, подбираем трубу толстостенную по диаметру чтобы отрезанный кусок со шлицами влез и по длине от болта натяжки до свободного конца торсиона. Отрезаем по размеру, привариваем шлицы, вилку и опа! торсион на месте, работает точно как родной только по мягче! Длинна то на скрутку больше.

Про мосты посмотрю, дам ответ. А про коробки тема то не закончена (просмотрел всю). У меня было 2-а дизельных кирпича, один 35-й 97 г.в. на АКПП, второй 25 90 г.в. на МКПП. Оставил себе последний, для рыбалки, охоты. Действительно при 100 км/ч на АКПП обороты 2500, на МКПП -3000. Вопрос к владельцам кирпичей с кузовом P05W на МКПП, какие у вас показатели? На 25,35-х кузовах стоит МКПП 135 серии с передаточными числами как указано в 1-м сообщении, а на 05 - 147 серии с передаточными числами на 1,2 -й передаче выше, 3-я и 4-я такие-же, а 5-я в районе 0.6...! Кто сталкивался со 147 МКПП, W-довая она или нет и подойдет-ли на 25-й кузов 4wd?

Наверное хотел сказать TDI? Тогда 4D56TDI - турбодизель с электронным управлением ТНВД - 105 л/с ставился на булки с 96 года.

Есть несколько вариантов.Если небольшая течь из под заглушки так и не усранена, то 1-е:- обрыв провода клапана отсечки (глушилки). Он как раз находился под рукой и мимо него к заглушке не снимая насос подлезть невозможно. 2-е:- в результате действия "русским ключиком" возможно заклинил саленоид клапана отсечки (что врядли). 3-е:-в результате действия "русским ключиком" взболомутилась грязь в насосе и забила фильтрик в "чугунке" под клапаном отсечки, возможно и обратки, там в болту очень маленькая дырочка. Если течь в окончательном варианте устранена, то значит : - "русский ключик" помог порвать дальше резиновое колечко (или помять корпус заглушки) соответственно плунжерная пара перестала создавать давление, необходимое для форсунок (пространство-то дырявое).Мне стало о-о-чень интерестно и я спомощью напильника преобразовал 3-х гранную заглушку в 6-и гранную. Открутил ее головкой на 24 с натугой. Особо сложного ничего нет. Заглушка эта сама по себе технологическая, т.к. без нее посадить втулку куда надо проблематично, потом в ней-же есть резьба для проверки хода штока плунжерной пары. Заглушка упирается своей тарелкой во внешнюю втулку плунжерной пары, которая запресована в "чугунку". Для предотвращения протекания топлива на заглушке стоит резиновое кольцо внешним диам.35мм круглого сечения толщиной 2,5 мм. Из предоставленных сведений других вариантов у меня нет!

В принципе все что делалось описал. ,. Крайние крепления к кузову - это вертикальные толстостенные трубки, через них на штатное место вкручен болт М6-100.

Коробка смотря какая? Автомат на кирпиче и так длиннее чем механика, примерно на 15 см., соответственно кардан задний короче. Про 40-ю КП тоже надо смотреть (автомат или механика).

Посмотрел все еще не раз! Вывод такой:- Высокое давление в ТНВД создается только плунжерной парой, далее распределяетя путем ее вращения с продольным перемещением на напорные клапана. Внутри цилиндра (глубина которого выставляется трехгранной гайкой) пять отверстий, вверху одно заборное и четыре ниже под 90 град нагнетательные, подают топливо на напорные клапана. Т.к. сам цилиндр посажен очень плотно, то я думаю,что течь из под трехгранной заглушки вряд-ли была. Скорее всего был изъян в медной шайбе под одним из напорных клапанов и чуть ослаблен переходник на форсунку.При подаче топлива на холодную ДТ по резьбе одного из переходника попадало на заглушку (видно-то плохо). На горячуюю (коэф. линейного расширения меди выше стали)соответственно медная шайба расширялась и течь прекращалась.Замена медной шайбы под напорным клапаном решила вопрос - Думаю так.

Да обсолютно любые! и 8-ми горшковые в т.ч. (в роликах на ю-тубе на кирпичах "драги" рассекают). Проблема не техническая, а в том как все зарегистрировать!

Посмотрел-покрутил ТНВД (есть убитый), пришел в выводу:- "3-х гранную гаечку-втулку "подтянул", читай провернул. Предположительно произошло смещение топливных отверстий самой втулки-гайки отностельно нагнетательных клапанов. Соответственно полностью или частично перекрывается канал доступа ДТ к форсункам и больше откывается канал сброса (обратки). Плунжер захватывает соляру, подает ее на нагнетательные клапана, а отверстий то нет (или о-о-о-о-чень маленькие).Поэтому соляра на форсунки не идет (либо идет в недостаточном количестве), а при обратном ходе плунжера сбрасывается по пути наименьшего сопротивления в обратку". Видимо японцы и сделали эту гайку не стандартной, чтобы туда никто с "русским ключиком" не лазил. Думаю так!

Как заводился летом? Какая схема облегчения запуска (см. сообщ-е за 19 окт)? Как проверял свечи (на машине или отдельно)? мало информации для диагоза

Штатно на рейку свечей накаливания приходит два прововода, третий (если есть) - сига. При нормальной раскладке сига паралелится со свечами и клапоном отсечки.

Смотри, а там сам придумаешь, если не понравится. Правда под фаркоп надо усилить, у меня такой задачи не стояло. Квадратная труба на 80, стенка 4, лист 6, сварка, болгаринг, всё на штатные места. Под запаску крепление от Пыжика на разборке, калитка - квадрат на 60 + точенка шарнир на калитку и два опорных подшипника внутр. диам на 32.

Взял контрактный ТНВД, а на нем под Д/Т целенький корпус, правда по форме отливка под автомат прогрева. Пробывал ставить автомат со старого насоса - не влазит по глубине. Закольцевал трубку, теперь прогрев в ручную. Хотя надо ставить Wбастик и не парится, два года пользовался - себя оправдывает на все 100.

Я пять лет езжу без кондера вообще, его собственно и все радиаторы, вентиляторы уничтожил как класс. Конечно при стоянке летом жарковато, а в движении - никакой разницы - жабры приоткрыл и вперед!

Одной из причин стука может быть просевшая пружина клапана. При регулировке это не определяется, а при работе в такте холостого хода поршень досылает тарелку клапана на свое место - стук есть, а повреждений не видно.

Лист толщина - 10, ширина 70. Амортики по японскому каталогу 3348.

Судя по расположению провод контрольки (открытых дверей или не пристегнутого ремня).

На кирпичах в зависимости от комплектации салона может быть - контролька на панели, если нет, то по второму ХАРАКТЕРНОМУ щелчку реле. Три варианта сборки (без резистора свечей,с доп. сопротивлением, с саморегуляцией нагрева свечей). Все проверяется "Ц-шкой" по таблице.Для начала нужно определить соответствуют-ли свечи системе запуска, затем проверить датчик температуры ОЖ, а затем блок управления - (под панелью ремня безопасности). И еще - смотри провод сигналки (если есть)- тоже не будет работать.

Два года назад выкинул три просевших листа родных (коренные на месте)и заменил на 2-а грузовых ("сделай сам" рессорные листы на м/г 2-3 т, типа Т-DYNA и т.п.). Автоген, болгарка - подгон по длине. Задок задрало, выравнял торсионами , пустой на кочках стал прыгать и стучать амортиками, груженный идет - сказка. Вместо родных амортиков установил с м/а "Ниссан-Караван" (по креплению подходят, по диам. чуть больше и ход на 6 см больше), все прикратилось. Если надо фото - покажу.