серыйеж

Есть несколько вариантов.Если небольшая течь из под заглушки так и не усранена, то 1-е:- обрыв провода клапана отсечки (глушилки). Он как раз находился под рукой и мимо него к заглушке не снимая насос подлезть невозможно. 2-е:- в результате действия "русским ключиком" возможно заклинил саленоид клапана отсечки (что врядли). 3-е:-в результате действия "русским ключиком" взболомутилась грязь в насосе и забила фильтрик в "чугунке" под клапаном отсечки, возможно и обратки, там в болту очень маленькая дырочка. Если течь в окончательном варианте устранена, то значит : - "русский ключик" помог порвать дальше резиновое колечко (или помять корпус заглушки) соответственно плунжерная пара перестала создавать давление, необходимое для форсунок (пространство-то дырявое).Мне стало о-о-чень интерестно и я спомощью напильника преобразовал 3-х гранную заглушку в 6-и гранную. Открутил ее головкой на 24 с натугой. Особо сложного ничего нет. Заглушка эта сама по себе технологическая, т.к. без нее посадить втулку куда надо проблематично, потом в ней-же есть резьба для проверки хода штока плунжерной пары. Заглушка упирается своей тарелкой во внешнюю втулку плунжерной пары, которая запресована в "чугунку". Для предотвращения протекания топлива на заглушке стоит резиновое кольцо внешним диам.35мм круглого сечения толщиной 2,5 мм. Из предоставленных сведений других вариантов у меня нет!

В принципе все что делалось описал. ,. Крайние крепления к кузову - это вертикальные толстостенные трубки, через них на штатное место вкручен болт М6-100.

Коробка смотря какая? Автомат на кирпиче и так длиннее чем механика, примерно на 15 см., соответственно кардан задний короче. Про 40-ю КП тоже надо смотреть (автомат или механика).

Посмотрел все еще не раз! Вывод такой:- Высокое давление в ТНВД создается только плунжерной парой, далее распределяетя путем ее вращения с продольным перемещением на напорные клапана. Внутри цилиндра (глубина которого выставляется трехгранной гайкой) пять отверстий, вверху одно заборное и четыре ниже под 90 град нагнетательные, подают топливо на напорные клапана. Т.к. сам цилиндр посажен очень плотно, то я думаю,что течь из под трехгранной заглушки вряд-ли была. Скорее всего был изъян в медной шайбе под одним из напорных клапанов и чуть ослаблен переходник на форсунку.При подаче топлива на холодную ДТ по резьбе одного из переходника попадало на заглушку (видно-то плохо). На горячуюю (коэф. линейного расширения меди выше стали)соответственно медная шайба расширялась и течь прекращалась.Замена медной шайбы под напорным клапаном решила вопрос - Думаю так.

Да обсолютно любые! и 8-ми горшковые в т.ч. (в роликах на ю-тубе на кирпичах "драги" рассекают). Проблема не техническая, а в том как все зарегистрировать!

Посмотрел-покрутил ТНВД (есть убитый), пришел в выводу:- "3-х гранную гаечку-втулку "подтянул", читай провернул. Предположительно произошло смещение топливных отверстий самой втулки-гайки отностельно нагнетательных клапанов. Соответственно полностью или частично перекрывается канал доступа ДТ к форсункам и больше откывается канал сброса (обратки). Плунжер захватывает соляру, подает ее на нагнетательные клапана, а отверстий то нет (или о-о-о-о-чень маленькие).Поэтому соляра на форсунки не идет (либо идет в недостаточном количестве), а при обратном ходе плунжера сбрасывается по пути наименьшего сопротивления в обратку". Видимо японцы и сделали эту гайку не стандартной, чтобы туда никто с "русским ключиком" не лазил. Думаю так!

Как заводился летом? Какая схема облегчения запуска (см. сообщ-е за 19 окт)? Как проверял свечи (на машине или отдельно)? мало информации для диагоза

Штатно на рейку свечей накаливания приходит два прововода, третий (если есть) - сига. При нормальной раскладке сига паралелится со свечами и клапоном отсечки.

Смотри, а там сам придумаешь, если не понравится. Правда под фаркоп надо усилить, у меня такой задачи не стояло. Квадратная труба на 80, стенка 4, лист 6, сварка, болгаринг, всё на штатные места. Под запаску крепление от Пыжика на разборке, калитка - квадрат на 60 + точенка шарнир на калитку и два опорных подшипника внутр. диам на 32.

Взял контрактный ТНВД, а на нем под Д/Т целенький корпус, правда по форме отливка под автомат прогрева. Пробывал ставить автомат со старого насоса - не влазит по глубине. Закольцевал трубку, теперь прогрев в ручную. Хотя надо ставить Wбастик и не парится, два года пользовался - себя оправдывает на все 100.

Я пять лет езжу без кондера вообще, его собственно и все радиаторы, вентиляторы уничтожил как класс. Конечно при стоянке летом жарковато, а в движении - никакой разницы - жабры приоткрыл и вперед!

Одной из причин стука может быть просевшая пружина клапана. При регулировке это не определяется, а при работе в такте холостого хода поршень досылает тарелку клапана на свое место - стук есть, а повреждений не видно.

Лист толщина - 10, ширина 70. Амортики по японскому каталогу 3348.

Судя по расположению провод контрольки (открытых дверей или не пристегнутого ремня).

На кирпичах в зависимости от комплектации салона может быть - контролька на панели, если нет, то по второму ХАРАКТЕРНОМУ щелчку реле. Три варианта сборки (без резистора свечей,с доп. сопротивлением, с саморегуляцией нагрева свечей). Все проверяется "Ц-шкой" по таблице.Для начала нужно определить соответствуют-ли свечи системе запуска, затем проверить датчик температуры ОЖ, а затем блок управления - (под панелью ремня безопасности). И еще - смотри провод сигналки (если есть)- тоже не будет работать.

Два года назад выкинул три просевших листа родных (коренные на месте)и заменил на 2-а грузовых ("сделай сам" рессорные листы на м/г 2-3 т, типа Т-DYNA и т.п.). Автоген, болгарка - подгон по длине. Задок задрало, выравнял торсионами , пустой на кочках стал прыгать и стучать амортиками, груженный идет - сказка. Вместо родных амортиков установил с м/а "Ниссан-Караван" (по креплению подходят, по диам. чуть больше и ход на 6 см больше), все прикратилось. Если надо фото - покажу.