серыйеж

Окисление - химический процесс. Варианты - гниение, горение, взрыв. Процесс одинаковый, разница во времени течения процесса. Вы делали бомбочки из магния и марганцовки? А ракетки из силитрованной газеты и фольги? Почему первые взрываются, а вторые летают? У нас взрыв. Для чего необходимо создать сбалансированную топливную смесь, которая состоит из порций топлива, кислорода, инертных газов и с системой рециркуляции (ЕГР) отработанных газов. В цилиндре двигателя, как и в резаке при подаче большего кол-ва кислорода в зону горения увеличивается температура (процесс окисления идёт с большим выделением тепла).Турбина нагнетает большее количество кислорода, в тоже самое время открывается клапан ЕГР и выхлопные газы смешиваются с ним, связывая кислород и не давая увеличиваться температуре сгорания выше расчётного значения (в районе 800С). Для сравнения можно привести допустим топку одного и того же котла торфом, каменным углём и антрацитом.

Саня, он немножко не корректно выразился, он подмешивает во впускной коллектор выхлопные газы, разбавляя кислород, подаваемого в камеру сгорания, тем самым уменьшая температуру, примерно как регулируется бензорез или газосварка.

RUNNER 33 ,так бывает, говоришь одно, а слышат другое. Тут или тебя не хотят слышать , или мысль сформулировал некорректно. У меня успеть потрогать горячий шлейф, который идёт на колокол, было не вариант.

Юзал без проставок 31-е тапки на -10 вылете, торсы перекинуты на 2-а зуба, иначе резина цепляет за арки. По факту верхний рычаг лежит на отбойнике и его со временем начинает рвать по переднему ребру, да и жестковатая езда не сильно комфортна. Из-за трещин менял рычаги на корейские, через 5-ть лет тоже треснули. Заварил треснутые родные, усилил переднее ребро прутком d-10мм, изготовил проставки по чертежу, установил, сход-развал в параметрах, рычаги от подушки оторвались (палец пролазит), езда стала комфортная, управление адекватное.

Внешняя силиконовая трубка

Всем здравствуйте! Дайте мне свой пятачок засунуть! Только устранил подобную х..! Грешил на стартер, перебрал, перепаял щётки, заменил втулки, смазал редуктор, ситуёвина осталась. И вот ехать, а пихун горячий, "тык" и не крутит. Отключил массу ( у меня установлена) и прикуривателем подал минус с акума прямо на двигатель (крокодил прямо на топливную трубку), сразу ключа испугался! На следующий день установил шлейф с кузова на блок ДВС, проблема решена. Теперь и в холодном, и в горячем виде ключа боиЦа!

В кубик СС пихали.

На ДРОМе 2400 - Новосибирск.

Да, такая. Только к верхнему уху мне пришлось ещё две шайбы на точечную сварку прихватить, "поднять" так сказать и под левое ухо, как на картинке в пластике лобовины прорезать ребро под шляпку болта.

Есть пластинка разделяющая ремни ГРМ и балансиров, в Питере делают.

Один откапиталил под 1-й ремонт, пробег 4 тык, второй в стадии сборки, первый ремонт. Взял на заметку.

То, что я видел, крутили цикловую, правый винт (вид сзади), я за мензурками следил. Он сказал, что я не докрутил. Так же переставляли газульку по шлицам и регулировали расход топлива ХХ. Проверили расход запуска - 100 об., должен быть 80-100, у меня 90мл. У мастера не было данных по нашим насосам, он вообще по тракторным специализируется. Я ему принёс настроенный, с него сняли показания и по нему настроили.

Итак, ТНВД демонтирован, установлен на стенд и отрегулирован. Оказалось, что перед этим были просто заменены прокладки без проверки настроек. На 500 циклов насос выдавал 22мл. на форсунку. Сейчас 30 мл при 1200 об. Заводится с пол оборота, едет как положено, динамика хорошая. Осталось заправиться и проверить расход. Единственный вопрос, который не могу себе объяснить, почему при забитом фильтре или как в моём случае, недостатке топлива расход последнего возрастает?

На неделе насос перекину, только есть сомнения, после 93 года на до 93 подойдёт по конусу шестерёнки? Не проверял. Там же есть варианты на 17 и на 20 мм.

С расходом такое обычно бывает, когда сеточка на входе ТНВД забита, но тогда пихун до 3000 обороты не набирает, а тут от холостых до 4750 легко. Такого расхода даже на печном топливе не было. При наборе скорости по ощущению есть, по сравнению с МКП, небольшое подвисание динамики при переключении АКПП со 2-3 и 3-4 на 40 и 60 км/ч соответственно, но не критично. Если надо чуть шустрее стартануть, то "2" до 3000, а далее уже "D". Естественно манера езды сказывается на расходе, но не на столько же.

Проверил, за 1200км после смены не изменился.

В том-то и дело, что дыма нет, чуть проявляется сероватое облачко при перегазовке в пол, а далее выхлоп чистый на любых оборотах.

Продолжаем. Итак, на ТНВД под крышку мембраны была подложена шайба, как будто турбина давит постоянно по максимуму - ничего не поменялось. Тросики, ограничители, все отрегулированы - не едет. Вкрутка цикловой подачи на 90град. - не едет, 180 - чуть поехала, 270 - поехала как положено, шайбу из под вакуумника ТНВД убрал, разницы нет, летает, НО! расход при этом стал 19х100.

Благодарствую!

Спасибо! Сегодня крышку корректора снимал, мембрана целая, всё нажимается. Трубочку от турбины глушил, а на насос отдельно подавал 1-2атм. Что давление от турбины, что от внешнего источника, разницы не увидел, правда это на месте. Чуть подрегулировал тросик, тапка в пол -4500, но старт в пол и разгон всё равно вялые, живости так и нет. Покурил тему корректора, завтра полезу смотреть. Спасибо!

Всем доброго! Так тема и осталась не пережёванная, результата нет. Обновлю исходные данные: Кирпич, АКПП, 4D56, откапитален под 1-й ремонт, распылители новые, катридж турбины новый, ЕГР - штатно, обкатка, на 2000км замена масла с фильтром, сейчас пятая тысяча, заводка с полоборота, на месте тапка в пол - обороты улетали в 5 тысяч, по трассе 3000 - 110-115, 130-140 легко, без напряжения. Пару-тройку недель назад обратил внимание на повышенный расход (14л/100км) и заводку с утра с подгазовкой. Осмотрел пихун, сверху все трубки сухие, снизу на заведённой ручей ДТ, лилось с корпуса ТНВД в р-не чугунки. Демонтаж ТНВД, ремкомплект, замена всех и вся, регулировок не касались, на стенде проверен. ТНВД установлен на место, по родным меткам, угол опережения по микрометру, тросики на родные места, завёлся сразу, ровно ... - не едет! Тапка в пол - 4000 max, выхлоп чистый, заводка с полоброта, на всех оборотах работа ровная, не течёт, не подсасывает, медленно набирает обороты и ехать не хочет, ручник отпущен на вольные хлеба. Добавил 90град. цикловой, обороты 4250, на газ реагирует чуть шустрее, но всё равно не то, что было. На дорогу стыдно выезжать, как на тракторе... У кого есть какие предположения?

ну да, наоборот.

Прокачка заключается в заливке масла в полость амортика зажатого в тисках с опусканием и поднятием штока до тех пор, пока в масле не останется пузырьков воздуха. Потом масло доливается с горкой и закручивается пробка с сальником.

На жопу подходят от старого квадратного Сафаря (надёжные, но хрен найдёшь) и от Т- Эстима (эти жидковаты, но задачу выполняют.)

Так любые аморты работают в две стороны, только на сжатие с большим усилием. Нужно просто родные сделать разборными. На заре японского автопрома на ДВ так и делали. У меня в то время была 4ВД Т-Королла в 95-м кузове седан с усиленными стойками от Т-Спринтер-Кариб. Мне сделали их разборными ( в те времена 300р за стойку). Отрезают верх, амортика приваривают резьбу и поджимную гайку с посадочным под сальник. Я разбирал клапан. Там 6-ть круглых отверстий закрытых стальной шайбой. При работе амортика на сжатие масло под давлением отгибает эту шайбу, а в обратную сторону масло проходит по внешнему кругу клапана через 6-ть щелей, поршень работает в обе стороны перекачивая масло через клапан над- и под- поршневое пространство. Чтобы сделать амортик жёстче на сжатие, надо добавить еще одну шайбу, на растяжение - запаять 1-2 щели (но смысл?). У меня стояло 2-е шайбы, с небольшого трамплина стойки на Королле не пробивало. Пробовал ставить три - телега, вернулся к двум, штатно идёт одна. Раз в год ставил новые сальники и прокачивал МГЕ-10А.