серыйеж

Во-о-о-о-о-о-о-т! Оно мне надо было ставить от L200 если бы по такой же цене с сайлентами (или сайлетны отдельно) продавались бы кирпичёвские. Если найдёшь, свистни.

@Андрюха E123MM , а есть место где сайленты под них барыжат?

18+

Собственно что и требовалось выяснить. Для бензинки в среднем пусковые обороты 40-45 в мин., а для дизеля не менне 90. Вот и получается масло густое, стартер крутит, а оборотов для создания давления воспламенения ДТ недостаточно, резкости нет. Теперь решение - либо менять масло, либо устанавливать предпусковой котёл. Можно и по старинке паяльной лампой или газовой горелкой, тут свой + ,акум не садится и минус свой - по бестолковке можно машину подпалить или проводку снизу сжечь. Ну и у автономного котла есть минус, бывает движку нагреешь, а на запуск акума уже нехватает.

Ну тебе же для начала надо просто убедиться что на шину поступает +. Мультик на V --- 20v, минус на корпус двигателя, плюс на шину и вкл зажигание. Если поступает, то вопрос с проводом отпадает. Дальше проверка свечей, процедура минут на 10-15 (может конечно и более - зависит от того есть куллер или нет и позолоты на руках ). Выкручиваем свечи, закрепляем их на шине штатными гайками, берём медную проволоку сечением 2,5 кв.мм (сетевая на розетки, 70-80см хватит), обматываем по очереди резьбовую часть каждой свечи по два-три оборота, а оставшийся хвост цепляем на массу. Вкл. зажигание и визуально наблюдаем равномерный накал всех (или не всех) свечей.

Если проверить напругу, то мультиком или контролькой, а если подать напругу заместо отсутствующей, то как раз проводом. Проверить - дело 20 сек.

@vit7os Две недели назад поменял топливный фильтр (не менял ни разу аж с 06 года). Отвалилась краска, а под ней оказалось иголочное отверстие в корпусе . И ещё - масло надо зимнее (или греть перед запуском). Если осталось то что залито в двигатель, оставь в стеклянной банке в салоне и посмотри что с ним станет к утру.

На сегодняшний день в автопромышленности бамперы изготавливаются из нескольких разновидностей пластмассы: Термопластичные пластмассы (термопласты). Этот класс полимеров представлен такими пластиками, как акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), полиамид (PA), поликарбонат (PC), полиэтилен (PE), полипропилен (PP) и их модификации. Данные материалы бампера автомобиля отличаются тем, что при нагревании способны переходить в вязкотекучее состояние, а при остывании снова становиться твердыми. Это свойство позволяет придавать таким пластмассам нужную форму неограниченное количество раз. Термореактивные пластмассы (реактопласты). В эту категорию материалов, из которых делают бампера, входит полиуретан (PUR) и стеклопластик. Характерной чертой данных пластмасс является необратимость реакции их полимеризации, после которой они не способны вернуться в вязкотекучее состояние. Это ограничивает возможности по обработке бамперов из таких материалов. Термопластичный пластик легко поддается размягчению, благодаря чему он может быть снова соединен в однородную конструкцию. Если бампер изготовлен из термореактивной пластмассы, сваркой отремонтировать его уже будет нельзя.

@autospirit16 , сори!!! Ошибился я, не год, чуть меньше . Но не суть. Для осуществления оного мероприятия потребовалось - времени 9 месяцев день в день, денег на экспертизу и замену "желтка" - 10,5 тыр., 450 км пробега а/м между: дом - МРЭО - офис официального дилера ММС - офис "Федерации судебных экспертов". Ну а так для начала надо было получить мотивированный отказ, который естественно не дали. Пришлось написать заявление через канцелярию с регистрационным номером, подождать 30 дней и таким образом получить мотивированный отказ. Пока ждал 30 дней, провел документальную экспертизу в "Федерации судебных экспертов". Получив мотивированный отказ, изучил его с карандашом и приказом МВД о порядке регистрации АМТС. Написал притензию на 4 листа о нарушении ими их же приказа по пунктам, записался на приём граждан по личным вопросам-встретился с начальником МРЭО, вручил ему притензию для изучения, а второй экземпляр приготовил для регистрации в канцелярии (но он не понадобился) и начал всё с начала, но беседа была уже нормальная, человеческая, конструктивная. В ходе беседы было выяснено, каких документов будет достаточно, что бы исправить неверно внесённые сведения. Формулировка очень важна! Если написать - внести изменения - это совсем другая песня касается изменения цвета, замены двигателя и внесение в ПТС сертифицированного оборудования. От МРЭО был написан запрос офицалам (те ещё кексы - одни понты, а знаний - слой пыли на зеркале). Там тоже пришлось пообщаться "языком плаката", но результат был получен и итог закономерен, табун утверждён - 85 кобыл! Правда дальше сошлись в контрах ведомственные интересы, МРЭО и Налоговая терпеть не могут друг друга (это мне по секрету шепнули) и налог на мой кирпичик мне насчитали за полгода по 105 сил, а вторые полгода по 85 сил с даты записи, а не с даты постановки на учёт. Но это уже другая история и она далее могла продолжаться только в рамках прокурорского надзора по жалобе. Мне рекомендовали оставить это дело в покое если только нет острого желания на каждом углу показывать аптечку с огнетушителем. У меня этого желания не оказалось

Мне понадобился ровно год, что бы списать с книг учета 20 мёртворожденных кобыл. Я с ними так вежливо общался всё это время, что при списании кобыл сотрудник спрашивал у меня подтверждение практически каждой строчки, в том числе и как записать автомобиль. Теперь 85 л/с по 10 р за штуку.

@Александр 76 ,посмотри в ютубе ролики "заводка дизеля на холодную" и не парься . А если не хочешь дымить - грей перед заводкой хоть чем, Wбастой-бинаром-северсом-defa-паяльной лампой -газовой горелкой- ведром с горящими углями-кипятком поливай-ставь над люком теплотрассы, короче для полёта фантазии полная свобода.

Тип ТС - Легковой прочее Категория ТС (ABCD, прицепа) - В

Увы и Ах! Позвольте с вами не согласиться. Рессоры разные! и Отличаются они первоначальным изгибом. Рессоры предназначенные для установки сверху моста имеют меньшую дугу нежели те, что устанавливаются снизу моста. Если предложенные вами рессоры установить на ВД-шный кирпич, то жопу задерёт мама не горюй. Амортов не хватит, надо будет менять на сафрьи или эстимы и удлинять тормозной шланг.

А что это за кирпич с рессорами под мостом? Недопривод?

пронесло

@miTRI4 кто вам сказал, что нет обычных резинометаллических СБ? Они, я вам скажу таки есть! Если внимательно приглядеться к сообщению @vol по ссылке, номера там прописаны. Большие (задние) с втулками и без взаимозаменяемые, малые(передние) разные по внутреннему диаметру. Под резинометаллические надо ось рычага протачивать (или ставить родную под РМ СБ). Могу только предположить, что РМСБ верхнего рычага должны устанавливаться, затягиваться как и нижние под определённым углом для равнозначного скручивания резины СБ. Со втулками угол установки значения не имеет.

Ух ты! Мой кирпич в моих глазах после этого объявления подрос примерно на 70тыр!

Мож на кирпич 4D56 кому пригодиться 10х1100

Самое простое поролон 1см под левую фару.

@Lekar ,@михалыч алт мужики!!! Вы серьёзно??? Что значит забит, подзабит радиатор (испаритель)? Вы сами то себе верите? Если у вас хватило смелости полезть подключать испаритель в систему охлаждения, то я не знаю кем надо быть, что бы оставить их забитыми. Всё равно что сходить в сортир и задницу не вытирать. Ну и надо помнить, что испаритель забивается только при работе кондея, потому что на нём при этом выпадает конденсат на который затем налипает пыль. При работе испарителя в качестве печки пыль на соты не налипает. Промывку системы и отдельно радиаторов ни кто не отменял. Ну и ни кто не мешает воткнуть под фару кусок поролона.

@михалыч алт , тогда скажу по-другому. При паралельном подключении при закрытом кране на испаритель кондея объём охлаждаемой ОЖ исключается из теплообменного процесса, при этом естественно в системе охлаждения этот объём присутствует. Только он не нагревается от блока и не охлаждается вентилятором или печкой. Начинает работать только при открытом кране - так? Как радиатор отопления в углу гаража с закрытой обраткой ))). Реально измерял температуру выходного воздуха, какая продолжительность в каких режимах или чисто по ощущениям? ИМХО отличия незначительные, хотя на практике не пробовал. Попробую обосновать своё мнение: - при последовательном включении первый радиатор остывает - согласен на 100%, во второй поступает охлаждённая жидкость - согласен на 100%, НО!!! Оба радиатора находятся в одной трубе, второй обдувается уже не холодным водухом из воздухозаборника, а горячим с температурой не выше, чем температура ОЖ поступающая во второй радиатор и горячий воздух проходя второй радиатор догревается т.к. он всё равно холоднее второго радиатора. На выходе получаем двухступенчатый подогрев. При параллельном то же самое, но температура второго радиатора такая же как и первого, значит воздух на выходе должен быть горячее. Вот тут то вроде и получается что параллельное подключение лучше. Т.к. радиаторы одинаковые, вентилятор одинаковый, теплоотдача одинаковая значит выходное тепло зависит только от температуры охлаждайки. Однако, если последовательное подключение менее эффективно по теплоотдаче чем параллельное, значит при параллельном подключени при равных условиях установившегося теплового равновесия у охлаждайки отбирается большее количества тепла, следовательно рабочая температура охлаждайки при этом будет ниже. Двигатель же греет охлаждайку одинаково. Получаем при последовательном подключении отбор тепла хуже, но выше температура ОЖ, при параллельном отбор тепла лучше, но ниже температура ОЖ. Как то так... Ну и вообще я пытался рассказать про летний режим эксплуатации

@михалыч алт , кран это в случае паралельного подключения, а в случае последовательного из системы охлаждения исключится некий объём ОЖ (я его не считал). Но именно этого объёма как раз летом системе и не хватает для полноценного охлаждения двигателя. Вполне допускаю, что это из-за моей защиты... Вон за подножками места сколько

Ну не совсем обязательно, переключаешь вентиляцию на внутри салона и тепло из печки практически не тянет, ну а общей вентиляцией окошки и жабры заведуют . Хотя по хорошему в подобном случае надо отдельный короб выводить для выброса тепла за борт.

Так заглушки или ХАБы? Если заглушки - привода крутятся постоянно, возможно болтается один из стаканов переднего моста. На подъёмник бы тебе заехать или на тормозной стенд с валиками.