серыйеж

Greyshark В верху теплый не будет дуть никогда! Там шторки так сделаны. Низ на обогрев, верх на охлаждение. Что бы низ дул горячим - надо всего лишь почистить заднюю печку и воздуховод. У меня вчера человек в салоне ехал на разложенном диване с открытой жаброй 650 км

На ММС курсор наводил - ничего не происходит!

Сто пудово!!! Особенно когда с "верхов" распоряжения приходят

Вот и я практически так же, только на перекрестке и на зелёный, а скорости то было около 35км/ч )))

Да можно по всякому... можно оставить как есть. Я ж выразил только основную мысль - добавить точки крепления кенгура вне одной линии. Соответственно, чем дальше (естественно в пределах морды машины) друг от друга будут расположены точки приложения усилий и не на одной линии, тем крепче будет конструкция. Вот и всё. Может и существующей конструкции хватит "за глаза"! Я ж не проверял, сказать на 100% не могу. Про свою конструкцию я могу сказать, проверил не однократно, что усилия лебёдки до 3т в любом направлении, бодание берёз до 10 см в диаметре, вывешивание передка талью за трубу кенгура моя конструкция выдерживает. Что будет при других нагрузках и ударах - не знаю, для краш-теста машину жалко

Delica_Rider как вариант, сделать защиту крыльев и увязать их с силовыми порогами

Я почему выразил сомнение. Из личного опыта - небольшая (для меня конечно) авария привела к незначительным повреждениям кузова от противотуманок на дуге кенгура. Дугу загнуло. Но на кирпиче штатная дуга имеет 4 точки крепления. А тут две ... По законам геометрии - прямая и при том только одна. Произвести слом по одной прямой - самая простая задача. Было бы две точки опоры, я бы остался вообще без морды... ИМХО нужна ещё как минимум одна точка опоры.

Характеристика бензина просто супер!!! Это правда так переводится?!

Чуток сомнения можно? Не мало ли двух точек крепления?

ALF-T Суть одна и та же, только роликовые узлы разные

Vectravod Срезай, толку от них уже не будет. Выбить, не выбьешь а если вдруг выбьешь - резьбу покоцаешь. Греть будешь - закалку отпустишь. Ставь новые и не парься. Можешь смазать чем угодно. Правда я пока с такой проблемой не сталкивался, у меня выходят от руки, даже стучать не надо. Будешь срезать, бери ближе к рычагу, старайся балку задевать по меньше. Мета там хватит и под ножовку и под болгарку, удачи

Если только слегка за переднюю подножку при поворотах. Но это легко устраняется либо отгибанием подножки либо переносом её переднего крепления вперед на пару см.

У меня заглушки, всё крутится на постоянку, никаких ШРУСов никуда не умирает. На 200тыках поменял внутренние гранаты (была выработка в сепараторах и обоймах, шарики высыпались). Передок подключаю-отключаю на любых скоростях с выжимом сцепления (на АКПП так наверное не получится), понижайку только с остановкой. А мосту совсем по барабану - там стоит обычный дифференциал.

Не сильно, даже ниже чем 35-й кирпичик в стоке. У меня на 30-х с накрученными торсами "рост" 195. 35-й на 12 сантимов выше 25-го.

ruslan лазил к соседу в ауди V6 ))) и у корефана в Санта-Фе турбу меняли, а у другого лампу в фаре на Рено - вообще бампер снимать нужно было, что бы поставить, потому как через лючок в арке не правильно лампочку вытащили

Да на отливе около фильтра и под углом к блоку. Стоит так, что головка не налазит, только рожковым ключом, да ещё с подвыподвертом. ))) Всё делал снизу в одно лицо

опять контур Сахалина попал )))

Не снимая фильтра действительно очень проблематично. Я первый раз снял за 10 минут, а ставил 4 часа!!! А вот со снятым - несколько минут. Сперва в блок вкручивать, потом на гену. Главное ветоши по больше

3san на втором листе номерок Сахалинской булки слева - в зеркальном отображении

А у тебя вентилятор печки к Вебасте подключен? Перепрограмируй заново Вебасту (как один из вариантов) и вытащи белый предохранитель на печку от Вебасты). Может он у тебя ночью запускается, а ты и не знаешь.

Дело тебе говорят, не переживай. У меня уже четвёртый шланг ВД стоит. На этот раз Тойотовский. И каждый раз на сердце рубец в два пальца толщиной ... зато есть и плюсы - антикорозионная обработка днища (всё в масле!!!), проведение очередного ТО с полным осмотром всей ходовой части, шприцовка шаровых, рулевых и крестовин. Качественное мытьё кузова (ведь всё опять таки в масле) )))

Всё относительно. Во первых как этот стеклопластик изготовлен (толщина, наполнитель, базовая смола, способ формования и т.п. - свойства можно задать любые, хоть (грубо) резиновый!), а во вторых - там где при незначительных воздействиях стеклопластик сыграет, алюминий согнется (получит вмятину). Незначительные повреждения на стеклопластике лечатся достаточно дёшево и без последствий, на алюминии - без последствий очень затратно (выравнивание, вытягивание напыление, наварка, шлифовка) и всё равно добиться первоначальной (литьевой) поверхности наверное не удастся. Более значительные усилия приведут к фатальным повреждениям что стеклопластик, что алюминий. Но стеклопластик опять таки лечится достаточно просто и сколько угодно раз (если осталась форма - ещё проще!!!), а алюминий - изготавливается заново!

С утеплением соглашусь. У меня при этом, если закрыть радиатор на 4/5 обычной тряпкой - по трассе реальный ташкент! Ноги плавятся, еду в футболке.

kibalnikov81 тут смотри печка + испаритель кондея = "ташкент" http://www.delicaclu...ль-в-25-делике/

Класс!!! Надо Камилу намекнуть, пусть японцам покажет