Каякер

"спокойствие, только спокойствие" все болты завернуты обратно, только в баночке лежат болты клапанной крышки и несколько геморойных болтов которые отвинчивали снизу. болты с рампы откручивл Павел. а много еще безхозных?

дык, я то готов, просто ждал реакции с твоей стороны после первого этапа и обсуждния на форуме=) сейчас могу в будни 25-29 декабря или уже после 10 января. в пятницу у меня трансфер на эльбрус на недельку добывай по знакомым и/или сервисам измерительный инструмент для горшков, и меряй. займись пока гидриками по совету Craig (в плане поотмачивания). далее будеи видно. связь на эльбрусе у меня будет, жопорезная, так что форум смотреть буду, или в аську-в мыло стучись.

2 Roxer - имхо, в фак. пригодится.

стартером на заведеной лучше не крутить - зубья бендикса сорвать можно.

да это L400, она же булка а 25, 35 в обозначении модели - это L300, она же кирпич, квадрат.

1. любой автомобильный герметик предназначенный для поддонов (бывают типа отдельно для поддонов и головы, насколько я помню) 2. если менять, то везде, и в другой половине движка тоже. тем более, что почти уже все разобрано. но сначала промерять нутрометром состояние стенок цилиндра; замерить шейки коленвала. менять кольца только в одном цилиндре - имхо это моветон . мерять нужно для определения "ремонтных" размеров. т.е. нужна или нет расточка, если нужна, то до какого номинала. при этом меняются кольца на другой размер. при сильных расточках - поршни. 3. никак. либо "родной" опрессовщик, либо трубка и молоток, либо трубка и струбцина. в целом, "родные" опрессовщики/съемники и выглядят как струбцины, только с определенным диаметром трубки для прессовки-выпрессовки. трубка может быть полой, или с толстыми стенками, или "слошной". все зависит от фигни, которую нужно запрессовать\выпрессовать. вообще, не помню я, что бы колпачки приходилось прессовать. не такое там усилие, можно пальцами аккуратненько. в целом, я бы не торопился заказывать все запчасти подряд. для начала нужно определится что менять и что делать (а для этого нужно замерять размеры и сверять с книжкой - об этом я говорил тебе еще неделю назад), понять скоко все это стоит, потом соображать, ковыряться или контрактный движок ставить. кстати, когда разбирал, помечал как-нить владыши шатунов? их обязательно нужно ставить точно туда же, где и раньше стояли, не меняя их местами. тоже касается и поршней. да и вообще, всей "коленвальной" системы. или длину болта.

народ, объясните, как из печки от запора можно сделатиь предпусковой подогрев

только вот впускной был уже снят, когда меряли.

и кондей включить - воздух подсушить.

в салоне откровенно холодно? прогреваешься долго? начни с проверки термостата. стрелка должна стоять посередине шкалы (если на шкале нет рисок температуры) или ранее. если есть цифирки то в районе 90 градусов д.б. полуофф имхо первая ризка на указателях температуры информирует, что можно начинать ехать (т.е. чуток уже прогрелись)

я высказывал мысль про перескочивший ремень - правда когда его наполовину сняли, т.е. проверить уже не получалось. консилиум постановил что ремень перескочить не мог: об этом свидетельствовало его состояние, да и машина нормально заводилась и ехала. собственно в ремонт она приехала своим ходом.. никакие шкивы не люфтили. запостил вопрос на авто.ру http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/607112.html

поставь фильтр по питанию (продается в магазах автозвука). и обычная магнитола обороты в динамики выдавать может..

чето както совсем ее криво поставили.. обратится к горе-установщикам уже никак?

я любопытный=) зачем? ну я так понимаю - чтоб топливом не писал? мы когда меряли, рампу не снимали (вернее, обратно прикрутили, чтоб не брызгало). я предлагал снять питалово с насоса, до предохранителя никто не додумался, а снимать разъем с насоса в баке показалось нам делом более геморным, чем обратная постановка рампы это мне совсем не понятно. для чего? тем более, если насос отключен, воздушная магистраль не герметична.. в чем смысл? собственно так и меряли, причем временами - двумя компрессорами, периодически меняя их местами (было сильное подозрение, что работают криво) в финале получили такие показания (табличка показывает расположение цилиндров если смотреть со стороны капота (две цифры, например, 6-8, показывают, что при различных измерениях получались цифры от 6 до 8): -------------------------------|--------------------------------------- 6-8````````````````|```6-8 ```````````````````| -------------------------------------------------------------------- -------------------------------|--------------------------------------- 6-8````````````````| первый замер 11, второй-третий-и т.д. 6-8, ```````````````````| пятый замер 12, шестой 6-8 ------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- 3 (всегда), 8 (долили``| пару колпачков масла`|```11-12 в горшок)```````````| ползем дальше. вкратце по разбору движка: снимаем все навесное спереди (кроме помпы) - чтоб добраться до ремня ГРМ: 1. кожух вентилятора РАЗБОРНЫЙ, нижняя пластмассовая часть 3-4 пластинками входит в верхнюю. заметить их трудно, долго искали, т.к. не знали, разборная она или нет. снимаем его. 2. четыре болта крепежа крыльчатки - снимаем ее 3. снимаем муфту вентилятора. теперь ничего не мешает отвинчивать болты шкивов и передней стенки. сколько всего было болтов стенки, не помню, но около 10. 4. если вовремя (пока стояли ремни) не ослабили гайки шкивов (мы не ослабили гайку колена), то, вопреки сомнению сообщества, один зажимает клиновым ремнем шкив колена, другой крутит гайку (народ сначала не верил, что так можно открутить, но я так разбирал несколкько раз) 5. геморные 5 болтов. ___блин фотку не прикручивает - а я там коменты сделал.=) ориентируемся по фотке Макса, вкратце: выпускной коллектор-приемная труба, 2 болта на 14, два удлинителя, доступ снизу. труба тосола - доступ снизу, 2 болта на 12, подлезть можно с использованием 4-х (!) удлинителей и коленвала после торцевой головки. гемор жуткий. болт хомута сверху - болт на 12, доступ из моторного отсека с "длииной" головкой. 6. скидываем голову. 8 болтов с внутренним шестигранником на 10. начали консилиум. состояние поршней, стенок - имхо нормальное абсолютно. естественный износ в верхней части, едва заметные горизонтальные риски от колец, (проверка: поршень вниз, наливаем чуть масла, размазываем по краю поршня - где кольца, поднимаем его наверх, потом вниз - масло оставалось только сверху, т.е. вверх оно поднялось, маслосъемное в порядке), более ничего, царапин, задиров нет. нагара мало - даже маркировка поршней видна. поршни не качаются. в общем, по состоянию поршней и свечей (это я еще сразу говорил - не могут быть убиты кольца с такими свечками - масла на 5 свечках нет совсем, на "больном" цилиндре -- чуть-чуть), поршневая скорее всего намуль. разница состояния клапанов очень хорошо видна на фотке - из "больного" цилиндра (где компрессия была 3) - клапана в гораздо более толстом нагаре, чем в соседнем цилиндре (у которого, впрочем, компресстия была 6-8). при этом впускной коллектор сильно чище больного цилиндра, чем "здорового". залили керосин на клапана - не протекал. обнаружили кучу закисших гидриков (в "здоровом" были НЕ закисшие) - стали думать в сторону них, мое мнение - что закисший (т.е. проваленый внутрь) гидрик просто зазор не держит, уж никак не мешая закрыться клапану. мои мысли: 1. убитые компрессионые кольца, когда как маслосъемные в порядке (масло не гонит при проверке). но че то мне кажется это почти невероятным - если умерли компрессионые, то маслосъемное должно умереть и подавно, ибо оно "слабее". и свечки при этом тем более должны были быть в масле. 2. маслоотражающие колпачки - но тогда свечки (как минимум - юбка) должны быть в масле. 3. неплотное прилегание клапана - ну тогда керосин должен уходить.. резюме - мне кажется, что дело с головой блока, т.е. все таки пункт 3. иначе свечи должны были быть в масле, что не наблюдаем. в целом, одни непонятки, что у меня, что у Павла (занимался движками проффесионально в свое время). самые непонятки с замером компресии, во втором цилиндре справа она была сначала 11, потом неоднократно 6-7-8, потом опять 11, потом опять 6-8. да и в остальных цилиндрах компрессия крайне низкая - см. таблицу. вообще, разбор принес гораздо больше вопросов. я ожидал увидеть пробитую в сторону "улицы" прокладку - она целая.. зы. по поводу вытекания тосола из "дырки" болта - скорее всего там ничего криминального, стоит прокладка между помпой и движком, отвинитили один болт (всю помпу не снимали), прокладка в этом месте не прилегает, пошел течь тосол по каналу болта.