Капитальный ремонт 4D56T

[nikola]

Думаю что в таком случае вынимается гильза не распирая ее, а упором в ее нижний торец. У нас просто растачивают, я пытался приспособой вытянуть старые гильзы, не вышло.

[gamayun]

4) Дальше внутрь гильзы заводиться что то вроде упоров с шипами, которые разводятся в стороны гидравликой упираются в стенки гильзы

5) Подъем гильзы из блока вверх..

так у автора!!!

я бы ещё понял, если бы разогрев - охлаждение и прессом сверху вниз гильзу выдавливать..( блок кверху каком поставить) да и то..пресс то отценровать полюбасу по гильзе надо..а блок - остывает!!! да и не пройдёт круглая "выпессовка" снизу!!!!..там же постельки КВ..

может с АЛЮМИНИЕВОГО блока так гильзы доставали???..там разность "линейных" позволяет такие вещи..но никак ни чугунные блоки!!!

[Sergard]

Болт Шайба и шпонка для коленвала 23111-42020

 

Hyundai/Kia 23126-42200 шайба

 

Hyundai/Kia 23127-42200 Болт

 

 

Hyundai/Kia 23141-42000 Шпонка шкива коленвала

Изменено 17 февраля, 2013 пользователем Sergard

[borimen]

Я сейчас как раз занимаюсь капиталкой 4D56T

В "легионовских" книгах написано, что греть головку и блок при ремонте недопустимо. Тоже самое нашел в инструкции для сервисцентров mitsubishi на английском языке.

Нагревание блока ( паяльной лампой) чревато поводками, может ничего не случится, а может винтом загнет.

Погодя маленько, подготовлю информацию по проделанным на сегодняшний день работам и выложу.

[Sergard]

Кто востанавливал пастель распредвала? как это происходит?

Или лутше найти ГБЦ б\у?

Изменено 17 февраля, 2013 пользователем Sergard

[vadim66nt]

@borimen, паяльной лампой конечно нельзя-местный нагрев получается-в блоке от этого и трещины могут возникнуть...а целиком до 100 градусов в маслянной ванне пожалста...

гильзу можно и Азотным или на крайняк Углекислотным огнетушителем остудить...только предварительно надо снизу тряпкой выход заткнуть, чтоб постели коленвала не остудить...

а так много раз видел, как их просто растачивают пока они не ослабнут и остатки удаляют..

[borimen]

vadim66nt, согласен с тобой такой способ не приведет к трещинам и поводкам

[vadim66nt]

а вообще гильзы я вытаскивал специальной приспособой...изготовленной по моим чертежам...попадётся-сфотаю...но считаю это не нужным...потому-как тот кто будет гильзовать и хонинговать сделает: Выпрессовку\запрессовку\хонинговку на расточном станке с одной установки...

перекапиталил много 56-х моторов... самый оптимальный вариант между ценой и качеством это установка в новые гильзы контрактных поршней с кольцами в хорошем состоянии...

коленвал тоже контрактный или новый на новых вкладышах...

Изменено 18 февраля, 2013 пользователем vadim66nt

[Валерий Челябинск]

Делаю капитальный ремонт, Есть вопрос по коленвалу, у меня два коленвала, один стандартный но с задирами(ехал без масла пока не заклинило двигатель) и есть шлифованный в круг 0.25 с нехорошего мотора который мне продал Haka http://www.delicaclu..._80#entry377938 , как быть, шлифануть свой или поставить шлифованный б\у? или лутше купить новый 23111-42020 Корейский

По корескому коленвалу тоже вопрос, кто ставил себе корейский вал? сколько у вас он прошёл уже? номерок вала который ставили если сохранился.

 

Ещё, кто ставил корейские гильзы? какой пробег на них? как чувствует себя мотор??

ставил при капиталке почти все корейское,от портера.прошел 30000 .полет нормальный.

[Sergard]

Кто менял Подшипники балансировачных валов? Должно быть отверстие под масло в подшипнике?

Мне пришли без отверстий, а в книге написано совместить отверстия подшипника с блоком. может их нодо самому сверлить?

[Sergard]

Есть Гильза стандарт, а есть гильза 0.50

Вопрос, какие гильзы мне покупать чтоб перегильзовать блок 4D56t

и при каких обстоятельствах растачивают блок под ремонтные гильзы 0.50?

[Делика Стихия]

Конечно должно быть отверстие,а иначе как масло пойдёт к валам.

На 56м вообще нет смысла заморачиваться балансирами,ставь эту втулку,и у тебя уже будет заглушенно маслоподача на вал.

Соответственно ремень в топку.Ну и про остальные отверстия не забыть заглушить(маслоподачи).

На сороковке в этот раз(на 56м до этого глушил так) то же заглушил(в задней части валов именно развортом вкладыша).

 

Кстати:и постель распреда восстановили.

Шлифанули сам вал,потом фрезернули постели по высоте, и прошли всё это разёрткой(после сборки).На сороковом моторе. Давление на горячую на хх 2.6-2.8.

Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Делика Стихия

[Lis]

@Делика Стихия, на кольце никакого отверстия нет и не должно быть, также его нет и на блоке. Смазка происходит через вал и кольцо -конечный пункт. Оттуда самотеком масло уходит в поддон.

[borimen]

Началось все с конкретного перегрева двигателя аж заклинило, при этом стрелка указателя температуры стояла на середине шкалы. На трассе потек радиатор. Подождал с полчаса чтоб двигатель остыл, залил воды (в машине совершенно случайно оказалась канистра с водой после поездки за грибами забыл выложить). Двигатель завелся. Доехал до дома периодически останавливаясь и проверяя уровень в радиаторе. До этого случая двигатель и так был не в лучшем состоянии. Решил раз двигатель работает, то поезжу пока совсем плохой не станет, отъездил пару месяцев (что в общем то глупо) и решился разбирать. Гаража у меня нет, машина стоит в ограде возле дома. Разбирать начал в ноябре по первому снегу. Разбирали вдвоем, так удобнее, где что подержать, где подать ключ.

И так сам процесс.

Двигатель решил снимать через верх. Машину приподнял и поставил на чурки, чтоб было удобно лазить снизу. Сперва снял сиденья и крышки моторного отсека. Для того, чтобы можно было вытащить двигатель на руках, решил его максимально облегчить. Далее слил масло с двигателя, системы охлаждения масла и ГУРа, антифриз с радиатора блока и задней печки. Старался аккуратно слить максимально со всех мест, чтоб при разборке было меньше грязи под машиной. Далее примерно в следующей последовательности. Крыльчатка, насос ГУР, радиатор (его все равно менять да места побольше будет), передние пластиковые крышки, ремень и ролик ГРМ, ремень и ролик балансиров, шкивы. Шкив с ТНВД снимается съемником, стучать по нему не рекомендуется. Болт шкива коленвала откручивал предварительно зафиксировав маховик отверткой, поставил отвертку в зуб венца и упер в корпус блока. Впускной коллектор отстыковал от корпуса фильтра и турбины, снял. Турбину снял в сборе с выпускным коллектором. Как ни странно, но гайки на коллекторе открутились без проблем. Только две гайки выкрутились вместе со шпильками. Далее снял фильтр генератор и трубку идущую на заднюю печку и перешел на другую сторону. Далее топливоподводящие трубки, трубка обратки, топливный насос, стартер. Компрессор кондиционера снять не получилось, к нижним болтам трудно подлезть. Головку снял в сборе.

Ослабил болты крепления подушек двигателя. Приподнял немного коробку домкратом и подложил под нее бруски, чтобы она не висела, а опиралась на бруски.

Далее из уголка сделал пимитивное приспособление

На колесные арки поставил бруски и опер на них длинный уголок, так чтоб получился небольшой натяг. Далее открутил болты крепления гидротрансформатора, удобно откручивать накидным ключом, чтобы подлезть головкой надо снять крышку картера. Далее болты крепления коробки к блоку. После открутил опоры двигателя. В вдвоем маленько покорячившись и с помощью такой-то матери вытащили двигатель и перетащили его в "мастерскую". Дальнейший рабор производил уже под крышей.

[borimen]

Забыл сказать. Дабы не запутаться в большом количестве болтов, гаек и всякой мелочи, что откуда. Взял ведерки из под майонеза и отдельно в каждое ведерко складывал мелочевку от отдельных узлов и каждое подписал маркером, а то потом появляются лишние детали.

Прокладка под головкой была смазана какой-то серебристой смазкой. Похожую по цвету и запаху смазку я использую на работе для смазки винтов крепления сменных пластин на державках резцов и фрезерных головках, чтобы винты не "прикипали" при работе с воздушным охладением.

 

Картерную крышку отрывал при помощи ножа, вставив его между блоком и крышкой.

Маховик зафиксировал приспособлением и открутил.

Долее снял масляный насос и левую крышку. После принялся за внутренности.

Разбор показал дикие задиры на коленвале и поршнях, что и следовало ожидать. На поршнях также имелись старые забоины скорее всего от встречи с клапанами, потому,что на головке тоже имелись следы разрушения коромысел.

[borimen]

Набрал на работе микрометров, нутромеров и других мерителей и приступил к замерам.

Коленвал был уже перешлифован на 0,25мм. Износ цилиндров был приличным, в третьем цилиндре составил 0,17мм. в остальных до 0,12мм. Неплоскостность блока составила 0,06мм. дотустимо 0,1мм по книге. Замерял при помощи трехгранной лекальной линейки и набора щупов.

Принял решение растачивать на ремонтный размер 0,5мм, колено шлифовать тоже на 0,5

На балансирных валах задние шейки были в идеальном состоянии и отсутствовал износ, не поленился померить пассаметром, размер составил 43,012мм. как у новых. Зато подшипники были убиты в хлам. Передние шейки и посадочные отверстия под них имели сильный износ. Причем шейки были изношены на конус, на такой маленькой длине разность диаметров составила 0,04мм. Зазор доходил до 0,27мм.

Решил прошлифовать убитые шейки, а в ответных частях поставить бронзовые втулки и расточить под валы по месту.

После того как это сделал, наткнулся на книгу для сервисцентров с описанием конструкции и принципа работы 4D56, к сожалению ссылку не сохранил. Смысл написанного был примерно так: балансирные валы второго порядка и их работа заметна на качественном топливе, которое воспламеняется без детонации. Нашей солярке далеко до этого. Сие доказывает практика, многие эти валы просто выкидывают, а отверстия под них глушат. Отсутствие балансиров практически не заметно при работе двигателя.

 

На задней крышке коленвала были выломаны приливы под болты, видать пытались вкрутить болты длинной больше допустимой.

Можно заменить, а можно залить резьбу герметиком.

[borimen]

Далее приступил к разбору головки.

Клапана рассухаривал при помощи струбцины

Предстала следующая картина

До меня головку пытались реанимировать.

Все клапана травили, на седлах имелись прогары.

Пастели распредвала и сам распредвал с жуткими задирами. Средние бугеля были не от этой головки, отсутствовали направляющие втулки, при одевании на втулки бугель вставал со смещением. На крайней крышке были следы кернения, Пытались раздать металл для уменьшения осевого биения

Замеры распредвала и пастелей под него показали зазоры до 0,26мм.

Вал коромысел и коромысла по виду были новые, что и показали последующие замеры.

Клапанные втулки и клапана имели приличный износ, замеры показали зазор 0,2мм.

В двух отверстиях под форсунки была сорвана резьба.

Глянув на все это безобразие, решил менять головку, распредвал и клапана.

 

Вопрос ко всем читателям, пока еще не купил головку.

Кто, что может сказать про автовельтовские головки, прочитал кучу разных отзывов, но пока не хватает информации для выводов. У оригинальной головы цена не адекватная, а с разбора брать однозначно не буду.

[дедушка]

Вроде неплоха автовельтовская голова, ездил на ней немного (заменил мотор на контракт) но та головка ушла к знакомому на его мотор и

ездит пока себе, года 2 примерно.

[Делика Стихия]

Лис:значит уже забыл про смазку уравновешивающих.Давно перебирал.

На сороковом и спереди и сзади(с блока смазка поступает).

[DELIKA12345]

У меня похожея сетуация.Тольк коленвал попалам http://mikrob.ru/download/file.php?id=315581&mode=view http://mikrob.ru/vie...p?f=12&t=124714 и ещё http://mikrob.ru/vie...p?f=12&t=125505 .На сегоднешней день блок перегильзован новые поршни Teikin 43242AG STD,кольца Tp 33862-STD гильзы германия Goetze 14-015590-00 ,улажил коленвал от Портер.Но тормазнуло меня развёртка на 29 мм (втулка поршневого пальца на шатуне,новую надо разворачивать)Невозможно найти в нашем городе,была возможность развернуть на коардинатке(станок),заредили за каждую дырачку по 500 р. Заказал в Уфу раздвижной райбер.Что будет дальше неизвестно.

[borimen]

Шатуны разворачивать в ручную я бы не стал. Нужно выдержать следующие допуска:

1 межцентровое расстояние 158± 0,05 мм

2 непараллельность осей головок 0,05 мм.

Разворачивать вручную надо иметь мастерство, чтоб выдержать эти допуска.

 

На моем двигателе два шатуна похоже меняли (три разных номера на теле шатунов оставшиеся от ковочных штампов). Выпресовал втулки, снял вкладыши и промерял межцентровое.

На шатунах с одинаковым номером межцентровое совпадает, на двух других отличается на 0,15мм и 0,2 мм. Если втулки просто развернуть, то поршни будут выступать над блоком на разную высоту и будет не возможно подобрать толщину прокладки.

Сейчас делаю приспособу для расточки втулок, чтоб выдержать эти допуска.

Изменено 3 марта, 2013 пользователем borimen

[borimen]

Продолжаю прерванный рассказ про ремонт.

Коленвал прошлифовал на 0.5, блок расточил на 0.5. Поверхность блока под головку решил тоже освежить из-за глубоких следов коррозии. Для того, чтоб не пролететь с выступанием поршней пришлось произвести следующие измерения.

Расстояние от плоскости блока до центра пастели коленвала.

Расстояние от верхней поверхности поршня до центра пальца.

Эксцентриситет коренной и шатунной шейкой коленвала.

А также использовать наминальные значения размеров из букваря. Замеры производил на работе на немецком обрабатывающем центре с ЧПУ.

Путем арифмитических вычислений получилось с верхней плоскости блока можно снять 0,28мм , для максимального выступания поршня 0,974мм. Снял 0,15мм.

[borimen]

Перечислю, что пришлось купить для моей модификации двигателя (год выпуска 1992).

Прежде чем что-то покупать, по каждому бренду перерыл кучу форумов с отзывами и перелистал кучу каталогов.

Хюндаевские запчасти я выкладываю в ветке http://www.delicaclu...о/page__st__440

Масляный насос стоял MD155612 купил корейский 21340-42501 вроде как соответствует номеру MD 050556 цена 4700

Поршни MD10314 - TEIKIN 43173A. Буква А в конце указывает на ремонтный размер 0.5. Внешний вид на отлично размеры соответствуют букварю. Есть чугунная вставка под первое кольцо. В комплект входят поршни, пальцы и стопорные кольца цена 5600

Коренные вкладыши MD05362 - Taiho M113A3050 это и есть оригинал, только в коробочке с надписью Mitsubishi стоит дороже. Цена 990

Шатунные вкладыши MD026432 - Taiho R113A1050 цена 485

На фото на наклейке видны другие номера двигателей, но согласно каталогу Taiho в 4D56T идут именно эти номера на ремонтный размер 0,5

Шатунные втулки MD050009 - Taiho P113HSTD цена 157 В интернет магазине автодок заказал кол-во 1 шт, пришла упаковка с четырьмя втулками. Фото нет, уже поставил на место.

Поршневые кольца MD103393 - 33862050 TP цена 2071 фото тоже нет

Изменено 4 марта, 2013 пользователем borimen

[borimen]

Впускной клапан MD083661 - AE V91238 диаметр 40 длина 136,5 цена 1114 за четыре штуки

Выпускной клапан MD083662 - AE V91239 диаметр 36 длина 136,5 цена 802 за четыре штуки

[borimen]

Задняя крышка манжеты коленвала MD024509 цена 891

Распредвал MD137163 - GMP g2411042200 для портера размеры соответствуют букварю и стоявшему у меня валу, внешний вид на отлично, цена 2150

Ролик натяжителя ремня балансиров MD050125 - GMB GT10130 выглядит хорошо цена 370. Ролики TSN брать на советую, в магазине открыл, а подшипник там стоит мертвый, вращается с хрустом.

Ролик натяжителя ремня ГРМ MD050135 - GMB GT10140 выглядит хорошо цена 335