Белый дым поднимается облаком...

[Николай Куц]

Есть книга по двиготелю 6G72. Если что нужно спрашивай а лучше звони 89056019207

[-=MAXDIE=-]

Есть книга по двиготелю 6G72. Если что нужно спрашивай а лучше звони 89056019207

Спасибо большое. Позвоню, если что. Вот моменты затяжки и её правильная схема очень интересуют. Если есть возможность щёлкнуть цифрой соответствующую страничку, будь любезен!

[kva]

Да неприятная вещь но не торопись с головой начни по порядку с диагностики

1 тк форсы были проверены и вымыты то с топливоподачей нормально.

2 по фотке похоже что свеча работала на обогощенной смеси или неработала вообще либо неработал сам целиндр.

3компрессия была замерена неправильно.Правильно так- заряжаеш аккум,выкручиваеш все свечи,центральный провод высокого на массу,желательно обесточить топливный насос изъятием предохранителя,прикладываеш компрессометр в это время напарник маслает выжав на всю педаль газа ты смотриш на показания пока не прекратится нарастание давления это и есть компрессия если более 10-12 то нормально может быть и выше около14. Я так понял что в одном вообще 0 тк в других чтото есть с учетом того что мерили некорректно.

4 если подозрение что в одном из целиндров косяк то как уже писали пробуешь с маслом если поднялась то значит поршневая.

5 если компрессия всетаки норма во всех а свеча черная только в одном целиндре то наверняка он работает с перебоями либо неработает вообще те либо нечему гореть либо нечем поджечь тк форсы проверены то можно поменять свечу хотябы поставить старую либо с другого целиндра, также можно проверить наличие искры только обеспечить хороший контакт с массой корпуса свечи где резьба предватительно сняв питание с бензонасоса .Те убедится в исправности высоковольтного провода может шьет где.

В свое время на 100й ауди была проблема двиг 2.3 5 цел 4 горшка 13.5-14 в одном 7-8 добавил масла подскачила до 11-12 скидываю голову ,поддон достаю поршень верхнее компрессионное кольцо лопнуло причем еле увидел буквально 2-2.5мм кусочек от замка те мог и незаметить поменяли все гуд

компрессия поднялась до 13.5-14 степень сжатия у двига была 10 в принципе в него нужен был 95-98 бензин а у нас под 92-93 76 бодяженый могли ливануть те наверняка все беды от детонации.

[kva]

на 72м голова тянется моментом 9-10кг.м от центра по спирали лучше в два или три приема сначала до 203 затем 7-8 и затем 9-10 при снятии также постепенно только по спирали с наружи.Распредвал также неспеша в несколько этапов.Крышку надо было не отдирать а обстучать через деревянный брусок.Вообще достань книжку или попроси у когонибудь хотябы по паджере мне по первому попалась просто даром за 100р с нее и пишу все двиги описаны, трансмиссия включая SS те то чего в легионовской нехватает изд фолио хз но написана неплохо.Если болты не потянуты те длинна у всех одинаковая то можно и прежние поставить я на дизеле не меняю и нормально

боюсь на китайские какие нибудь попасть еще обломятся заразы хотя по технологии желательно новые а если старые то обязательно вымерить и внимательно крутить те болт тянется а усилие не растет при затяжке сразу его назад и в мусорник так что без фанатизма .Ну я думаю 3х целиндровую голову утянуть не проблема даже не меняя прокладку если она не долго стояла наприменр дней 10 но это конечно извращение а для дизеля вообще недопустимо.Так что удачи и лучше чтобы малой кровью например зажатым клапаном обошлось КСТАТИ забыл а зазоры мерил ? перед проверкой кмпрессии ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть отрегулированы.

[-=MAXDIE=-]

kva: Спасибо грамаднющее, боюсь, мы уже наломали дров, т.е. не по научному делали. И газ не выжимали при замере компрессии (а что, действительно, надо?) И голову уже сняли...

 

В общем, в печали я дикой от осознания того, что произошло, поэтому вчера сил писать не было, излагаю всё по порядку сегодня. Подробности / исправления пусть внесут alm и Каякер.

 

В субботу ко мне съехалась небольшая группа наших форумчан в составе Каякера, Павла и alm'а, за что всем им ОГРОМАДНОЕ спасибо. "Поучиться доламывать 6G72" так сказать...

 

Мы с Каякером поставили крышку на место, Павел купил новый компрессометр и перемеряли всё заново. Получилось что-то типа 12,11,7,6,8,3 (последний - тот самый неработающий). Стартёром крутил каждый раз долго. Посадили мой аккум. Поставили здоровый аккум Павла с дизеля. Стали перемерять, в тех цилиндрах, где только что было 12,11 стало 6-7 Побежали к хачику, усомнились в достоверности показаний. С двумя компессометрами на новом аккуме всё перемеряли - 6-7-8 (Каякер помнит точнее), но что-то вроде этого, на больном 3. Компрессометр исправный (хачика показывал тоже самое). Почему изначально было 11,12 так и не поняли. Подогнали Паджеро Каякера даже - измерили - 12, блин, барабага какая-то. Подъехал Алексей alm. Он привёз набор шестигранников - снимать голову и ключ, но он нужен при затяжке и нам в итоге не понадобился. Залили в больной масла, померили компрессию, возросла до 7-8. Общим собранием решили, что нихрена ничего не понятно и надо снимать голову. Для того чтобы это стало возможным, ушло, наверное, часов 8-10. Вот общие фотки до снятия головы.

 

 

 

Вот тут возникла ещё одна непонятка, после снятия шкива, всех ремней и т.д. из одного из отверстий, откуда был выкручен болт, стал сочиться тосол (показано стрелкой):

 

Снятие головы поставило в ещё больший тупик. Прокладка головки была целая (фоткать не стали), поршни, кольца, клапаны вроде по визуальному осмотру нормальные. Впускной коллектор "неработающего" ("больного"?) цилиндра выглядит подозрительно чище соседних:

 

Вот близко коллектор "больного":

 

Вот "здорового":

 

С клапанами ситуация обратная (слева - клапаны "больного" цилиндра, справа - "здорового"):

 

Вид свечей был в одном из более ранних сообщений.

 

Общий вид (прошу прощения за качество всё снимаю мобилой) - 6G72 без одной головы:

 

При снятии головы не меньше часа, наверное, ушло на откручивание нескольких болтов со стороны выхлопной системы, ребята просили, чтоб я обязательно это сфоткал и выложил. Фанату-Каякеру низкий поклон, он колбасился под машиной очень долго. Чтобы раскрутить пару-тройку болтиков пришлось городить кучу удлинителей, ибо подлезть нереально. Смотрим фотку:

 

Дополнительно проливали голову керосином - не пропускает нигде. В "больной" горшок Каякер лил масло и крутил руками вал - маслосъёмные вроде работают нормально, не считая небольшой выборки в самом начале. Гидрокомпенсаторы на больном цилиндре не работали, т.е. не прижимали, закисли. Стали спорить, могло ли быть из-за этого. Мнения разделились. С одной стороны, вроде может оставаться зазор и поэтому нет компрессии, с другой - они закисли в нажатом положении, т.е. закрываться клапанам до конца ничего не мешало...

 

Итог: я в панике. Народ в непонятках, резюме только одно, писать в форум и надеяться на ВАШУ ПОМОЩЬ!

 

P.S. Составили предварительный список попадалова (если кто-то обнаружил недочёты, поправки, обязательно пишите):

1. Ремень ГРМ, 2 ролика (обводной, натяжной) - пришло время

2. Остальные ремени (ГУР, кондей, генератор)

3. Помпа + её прокладка (сильно настаивал Алексей )

4. Передний сальник коленвала, сальники распредвалов (2 шт.)

5. Прокладка головки блока (правая сторона, если это имеет значение)

6. Прокладки свечных колодцев - торчащие резинки (3 шт.)

7. Задняя прокладка между головкой и системой охлаждения (которую откручивали через одно место, см. её расположение на последнем рисунке в середине)

8. Прокладка приёмной трубы (на том же последнем фото внизу слева)

9. Прокладки впускного коллектора 2 шт.

10. Гидрокомпенсаторы (24 штуки... блин, мужики, т.е. это и вторую клапанную снимать придётся по любому? )

11. Пружинки, распирающие коромысла (6 штук?) Одну сломали.

12. Высоковольтные провода (дорогущие сцуки!) - под вопросом - надо или нет?

 

Новые свечи уже есть

2 прокладки клапанных крышек тоже есть

 

P.P.S. Для alm: глянь, если что пропустил по капсу.

 

P.P.P.S. Алексей (alm) приехал на своей длинной дэлике (фотки есть на первой московской дэликовке). Живьём посмотрели на его ГБО - вещь (подробнее про его газ тут)! Ничего, кроме хорошей зависти не испытал.

Изменено 20 июня, 2022 пользователем -=MAXDIE=-
Восстановил фотки 2006 года

[Каякер]

я любопытный=)

 

центральный провод высокого на массу

зачем?

 

желательно обесточить топливный насос изъятием предохранителя

ну я так понимаю - чтоб топливом не писал? мы когда меряли, рампу не снимали (вернее, обратно прикрутили, чтоб не брызгало). я предлагал снять питалово с насоса, до предохранителя никто не додумался, а снимать разъем с насоса в баке показалось нам делом более геморным, чем обратная постановка рампы

 

прикладываеш компрессометр в это время напарник маслает выжав на всю педаль газа

это мне совсем не понятно. для чего? тем более, если насос отключен, воздушная магистраль не герметична.. в чем смысл?

 

смотриш на показания пока не прекратится нарастание давления это и есть компрессия если более 10-12 то нормально может быть и выше около14.

собственно так и меряли, причем временами - двумя компрессорами, периодически меняя их местами (было сильное подозрение, что работают криво)

 

в финале получили такие показания (табличка показывает расположение цилиндров если смотреть со стороны капота (две цифры, например, 6-8, показывают, что при различных измерениях получались цифры от 6 до 8):

 

-------------------------------|---------------------------------------

6-8````````````````|```6-8

```````````````````|

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------|---------------------------------------

6-8````````````````| первый замер 11, второй-третий-и т.д. 6-8,

```````````````````| пятый замер 12, шестой 6-8

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

3 (всегда), 8 (долили``|

пару колпачков масла`|```11-12

в горшок)```````````|

 

ползем дальше.

вкратце по разбору движка:

снимаем все навесное спереди (кроме помпы) - чтоб добраться до ремня ГРМ:

1. кожух вентилятора РАЗБОРНЫЙ, нижняя пластмассовая часть 3-4 пластинками входит в верхнюю. заметить их трудно, долго искали, т.к. не знали, разборная она или нет. снимаем его.

2. четыре болта крепежа крыльчатки - снимаем ее

3. снимаем муфту вентилятора. теперь ничего не мешает отвинчивать болты шкивов и передней стенки. сколько всего было болтов стенки, не помню, но около 10.

4. если вовремя (пока стояли ремни) не ослабили гайки шкивов (мы не ослабили гайку колена), то, вопреки сомнению сообщества, один зажимает клиновым ремнем шкив колена, другой крутит гайку (народ сначала не верил, что так можно открутить, но я так разбирал несколкько раз)

5. геморные 5 болтов.

 

___блин фотку не прикручивает - а я там коменты сделал.=)

ориентируемся по фотке Макса, вкратце:

выпускной коллектор-приемная труба, 2 болта на 14, два удлинителя, доступ снизу.

труба тосола - доступ снизу, 2 болта на 12, подлезть можно с использованием 4-х (!) удлинителей и коленвала после торцевой головки. гемор жуткий.

болт хомута сверху - болт на 12, доступ из моторного отсека с "длииной" головкой.

 

6. скидываем голову. 8 болтов с внутренним шестигранником на 10.

 

начали консилиум. состояние поршней, стенок - имхо нормальное абсолютно. естественный износ в верхней части, едва заметные горизонтальные риски от колец, (проверка: поршень вниз, наливаем чуть масла, размазываем по краю поршня - где кольца, поднимаем его наверх, потом вниз - масло оставалось только сверху, т.е. вверх оно поднялось, маслосъемное в порядке), более ничего, царапин, задиров нет. нагара мало - даже маркировка поршней видна. поршни не качаются.

в общем, по состоянию поршней и свечей (это я еще сразу говорил - не могут быть убиты кольца с такими свечками - масла на 5 свечках нет совсем, на "больном" цилиндре -- чуть-чуть), поршневая скорее всего намуль.

 

разница состояния клапанов очень хорошо видна на фотке - из "больного" цилиндра (где компрессия была 3) - клапана в гораздо более толстом нагаре, чем в соседнем цилиндре (у которого, впрочем, компресстия была 6-8). при этом впускной коллектор сильно чище больного цилиндра, чем "здорового".

залили керосин на клапана - не протекал. обнаружили кучу закисших гидриков (в "здоровом" были НЕ закисшие) - стали думать в сторону них, мое мнение - что закисший (т.е. проваленый внутрь) гидрик просто зазор не держит, уж никак не мешая закрыться клапану.

 

мои мысли:

1. убитые компрессионые кольца, когда как маслосъемные в порядке (масло не гонит при проверке). но че то мне кажется это почти невероятным - если умерли компрессионые, то маслосъемное должно умереть и подавно, ибо оно "слабее". и свечки при этом тем более должны были быть в масле.

2. маслоотражающие колпачки - но тогда свечки (как минимум - юбка) должны быть в масле.

3. неплотное прилегание клапана - ну тогда керосин должен уходить..

резюме - мне кажется, что дело с головой блока, т.е. все таки пункт 3. иначе свечи должны были быть в масле, что не наблюдаем.

 

в целом, одни непонятки, что у меня, что у Павла (занимался движками проффесионально в свое время). самые непонятки с замером компресии, во втором цилиндре справа она была сначала 11, потом неоднократно 6-7-8, потом опять 11, потом опять 6-8. да и в остальных цилиндрах компрессия крайне низкая - см. таблицу. вообще, разбор принес гораздо больше вопросов. я ожидал увидеть пробитую в сторону "улицы" прокладку - она целая..

 

зы. по поводу вытекания тосола из "дырки" болта - скорее всего там ничего криминального, стоит прокладка между помпой и движком, отвинитили один болт (всю помпу не снимали), прокладка в этом месте не прилегает, пошел течь тосол по каналу болта.

[jaa]

а метки на грм на месте?

[jaa]

и шкивы не люфтят

[Каякер]

а метки на грм на месте?

и шкивы не люфтят

я высказывал мысль про перескочивший ремень - правда когда его наполовину сняли, т.е. проверить уже не получалось. консилиум постановил что ремень перескочить не мог: об этом свидетельствовало его состояние, да и машина нормально заводилась и ехала. собственно в ремонт она приехала своим ходом..

никакие шкивы не люфтили.

 

запостил вопрос на авто.ру

http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/607112.html

[alm]

запостил вопрос на авто.ру

А ты видел, какую знатную ссылку тебе там в ответ кинули?

 

http://indy.pp.ru/GDI/Docs/%21Motor%20Repair/E/6G/

 

Блин, меня просто распирает!!! Это ж Workshop Manual (руководство по ремонту) на 6G72, я так давно его искал!

 

А полазайте там вверх по директориям! (кто не знает, тыкайте там для этого в "две точки").

Там и по дизелям есть! В том числе по 4M40.

И по АКПП, причем на русском! (не знаю, правда, есть ли там наши)

 

СРОЧНО КАЧАЕМ!!!

 

И на клубный FTP неплохо бы выложить. А также ссылочку в FAQ засунуть.

[alm]

Ещё я Максу (-=MAXDIE=-) обещал в капсе найти все детальки, приговорённые нашим консилиумом профанов к замене. Так вот, Макс, говорю при всех: я не забыл

 

Просто мало времени сейчас, но я уже начал, дело делается.

 

А пока вот тебе шпора на английском, чтобы сориентироваться немного по капсу:

[-=MAXDIE=-]

На самом деле, автомобиль мне очень нужен. Пожалуйста, наши гуру или, может, есть у кого знакомые специалисты, помогите, ведь стою разобранный, жду вашего совета - куда копать дальше. Если нужны дополнительные материалы, скажите, что фоткать?

[polkan]

На самом деле, автомобиль мне очень нужен. Пожалуйста, наши гуру или, может, есть у кого знакомые специалисты, помогите, ведь стою разобранный, жду вашего совета - куда копать дальше. Если нужны дополнительные материалы, скажите, что фоткать?

ИМХО(именно оно и ничего более):

1. Все таки подозреваю кольца, могли не сломаться, а залечь... разница в компрессии больного велика для клапана (для остальных нормальная ситуевина, не забывайте что на первых измерениях горшки и кольца у вас были смазаны, потом масло стерлось с колец и соответственно компрессия снизилась, а пыжик ваще собранный и рабочий, смазывался в нормальном режиме)

2. Смотреть шейки распредвала, и мне очень не понравилось замечание про залегшие гидрокомпенсаторы... когда проливали керосином, бошка то наверно уже снята была, и клапана плотно легли на свое место (их не держали коромысла).

 

вроде пока все мысли... ежели чего, отпишусь

 

удачи! (Не падайте духом! Поручик Голицын! А падайте сверху, так мне красивей! (с) Наташа)

[alm]

Моё предложение такое.

 

1. Пока, больше ничего не разбирая, вымочить гидрокомпенсаторы. Ну, то есть, добиться, чтобы они работали. Возможно, поменять местами (вставить на "больной" цилиндр из "здорового"). И так прикрутить голову обратно, не протягивая её по полной. После этого померять компрессию в "больном" цилиндре. Если она будет "более-менее" - дело в гидрокомпенсаторах. Поменять их и собрать всё обратно. На второй голове - тоже поменять, благо голову сдёргивать для этого не надо.

 

2. Если дело не в гидрокомпенсаторах, можно пойти дальше, снять клапана, проверить их. Заменить всё что нужно. В вышеупомянутой книжке такие детали, подлежащие замене при сборке-расборке обозначены на рисунке заначком N в чёрном квадратике. Для клапанов - это сёдла, направляющие, маслосъемные колпачки, фиксирующие кольца. Сооответственно, тогда нужно снять и вторую голову, проделать на ней всё то же самое.

 

3. Раз уж сняли головы - проверить и все циллиндры. Вытащить поршни, залегание колец посмотреть... И далее по тексту http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/607211.html

 

 

С одной стороны, пункты 2 и 3 неплохо бы проделать в любом случае, раз уж так далеко забрались. Всё проверить, поменять, отмыть. После этого можно будет надолго закрыть эту тему.

 

С другой стороны - это потребует прилично времени и денег.

Времени - потому что откручивать голову оказалось делом довольно гиморным из-за подвода ОЖ со стороны стенки кабины. Подлезать туда, чтобы откручивать эти трубки КРАЙНЕ неудобно.

Денег - потому что надо менять все эти клапанные финтифлюшки.

 

 

Всё вышенаписанное является мнением, в общем-то, профана в этой области. Так что прошу знающих людей покритиковать, но конструктивно, а не ногами

[-=MAXDIE=-]

1. Пока, больше ничего не разбирая, вымочить гидрокомпенсаторы. Ну, то есть, добиться, чтобы они работали. Возможно, поменять местами (вставить на "больной" цилиндр из "здорового"). И так прикрутить голову обратно, не протягивая её по полной. После этого померять компрессию в "больном" цилиндре. Если она будет "более-менее" - дело в гидрокомпенсаторах. Поменять их и собрать всё обратно. На второй голове - тоже поменять, благо голову сдёргивать для этого не надо.

Меня очень сильно волнует такой вопрос, может кто-нибудь ответить определенно? Если дело в гидрокомпенсаторах, то как они могли создавать белый дым? И динамика тоже от них одних потерялась? Свечи были новые, все фильтры заменены, форсунки (как уже выяснилось) тоже были в основном в норме.

 

3. Раз уж сняли головы - проверить и все циллиндры. Вытащить поршни, залегание колец посмотреть... И далее по тексту http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/607211.html

А вот по этой ссылке меня ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПУГАЕТ фраза:

Надо снимать поддон, откручивать шатуны, вынимать вверх поршни и смотреть детально, тем более, что больше половины работы вы уже проделали, будете их снимать - не перепутайте крышки шатунов, они никак не подписаны. Хон в цилиндрах живой? Выроботку и элипсность меряли?

Блин, что ж это делается-то??? РЕБЯТЫ, пробег у авто 170 тысяч!!! А все предлагают делать капиталку, не рановато ли?????

[alm]

Меня очень сильно волнует такой вопрос, может кто-нибудь ответить определенно? Если дело в гидрокомпенсаторах, то как они могли создавать белый дым?

Некорректная работа клапанов -> проблемы с компрессией -> плохо работающий циллиндр.

Ну это так, версия.

На самом деле, моя логика простая. Есть детали, которые, мы определённо знаем, ТОЧНО не работают - гидрокомпенсаторы. Причём большая часть закисших - именно на проблемном циллиндре. Нужно заставить их работать, и попробовать, а не вылечилось ли всё?

 

Может, это тебя воодушевит:

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=12403

 

Да и вообще всю ту тему перечитай, обращая внимание также на слова про прокладки свечных колодцев и про высоковольтные провода.

 

А вот по этой ссылке меня ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПУГАЕТ фраза:

Блин, что ж это делается-то??? РЕБЯТЫ, пробег у авто 170 тысяч!!! А все предлагают делать капиталку, не рановато ли?????

Капиталка - это ТОЧИТЬ. Это ещё хуже.

 

Надо было, конечно, перед тем как разбирать, диагностику сделать. Ну да задним умом все сильны...

[alm]

Итак, по капсу, что нужно купить.

 

Пойду по порядку, по разделам капса. То, что нужно - выделено красным.

 

Во-первых из раздела "Двигатель" нам понадобятся следующие подразделы:

 

Здесь прокладки клапанных крышек. Не помню, есть ли они уже у тебя.

 

Продолжение следует...

[alm]

Здесь:

01215 - прокладки свечных колодцев. Нужно 6 шт.

03130 - сальник распредвала. Нужно 2 шт.

01210 - прокладка головки.

01291 - уплотнительное кольцо. Его тоже, наверное, стоит поменять, раз уж открутили эту крышку.

Если решишь-таки снимать вторую голову, то последние два пункта надо покупать в количестве 2 шт.

 

Собственно, ремень ГРМ и ролики.

Кроме того, стоит обратить внимание на 03178, это автонатяжитель. Его надо проверить, и возможно тоже поменять. В книжке написано как проверять. Он там называется Auto tensioner.

 

03301 - гидрокомпенсаторы. Думаю, если менять, то все 24 штуки.

03356 - пружинки коромысел. Тоже, поменял бы все (6 шт.)

 

На этой картинке присутствуют также маслосъёмные колпачки (03480)

[alm]

Раздел "Смазка"

 

Сальник коленвала

[alm]

Раздел "Охлаждение".

 

Элемент кожуха вентилятора, который сломался при снятии. Моё мнение - нафиг не нужен. Хотя, стоит недорого.

 

Помпа в комплекте с прокладками.

 

По помпе отдельный прикол. Капс выдаёт два альтернативных кода. Обычно, так бывает когда одна деталь снята с производства и заменена другой, с новым номером.

 

Но при пробивке по Экзисту, на каждый из этих номеров выдаётся тоже по два варианта, причем разные. Как это понимать - не знаю. Надо советоваться с менеджером в Экзисте или с сервисменами, которые в теме.

[alm]

Продолжаем по "Охлаждению"...

 

Ремень генератора.

Остальные ремни тоже изображены, но их код надо искать в других разделах.

 

10117 - прокладка подвода ОЖ к голове. Если снимать вторую голову, - надо покупать две.

 

Еще на этой картинке я выделил уплотнительные кольца и прокладку, которые могут понадобиться в свете замены помпы.

 

Продолжение следует...

[kva]

1 Выводы делать рано пока из подозрительного не вытащите поршень на 90% кольца причем тсразу видно будет по состоянию колец можно судить и о других горшках но в этом они либо поломаны либо залегли возможно поломано одно компрессионной будеш снимать внимательно смотри как я про ауди писал может быть отломан маленький кусочек

2С гидриками особо не заморачивайся очень надежная вещь самое печальное когда они просто не держат масло после остановки двига проявляется после пуска постукиванием несколько сек а потом движек работает нормально зажать клапан они не могут в ПРИНЦИПЕ

3 раз уже разобрали практически полностью пол движка то наверное есть смысл подкинуть колечки на эти 3 целиндра как я понял выроботки почти нет поэтому купи прокладку кольца шатунные вкладыши (рекомендуют менять при каждой разборке )деталь копеечная ,сальники заодно тоже не грех и собирай и гоняй

в принципе если задубевшие колпачки то и их махни хотя можно хоть и не так удобно и потом если что.

 

Каякер центральный провод на массу для того чтобы не пробило высоковольтную обмотку катушки зажигания те зазор на свече это и есть почти кз для 18-20Кв а когда зазор свыше сантиметра (например то искра находит выходы внутри катушки зажигания это для любого бензинового двигателя актуально даже для мопеда) когда высокое на массе то это всеголиш нагрузка для катушки причем стандартная тк у нее самой (2ой обмотке сравнительно высокое сопротивление и от кз она не сгорает а если разрыв то наведенное высокое стремится прошить изоляцию и соединится с массой)

Газ в пол для того чтобы полностью открыть дроссельную заслонку чтобы лучше заполнить целиндры воздухом (для дизелей не актуально)

[Каякер]

Газ в пол для того чтобы полностью открыть дроссельную заслонку чтобы лучше заполнить целиндры воздухом (для дизелей не актуально)

только вот впускной был уже снят, когда меряли.

[alm]

Ну а я продолжу свою песню.

 

Раздел "Впуск-выпуск"

 

Прокладка впускного коллектора.

 

Прокладки штанов впускного коллектора.

 

Прокладка штанов выпуска. Если снимать вторую голову - нужно 2 штуки.

 

Ну вот, вроде, и всё.

 

Ремни ГУР и компрессора кондея, если есть желание поменять, думаю, сам найдёшь. Там на вышеприведённой картинке с ремнями указаны ссылки на соответствующие разделы.

[alm]

И свечные провода, всё-таки, проверь. Если хреновые - надо менять.